"烧鸟"一词，乍一看，让人似懂非懂。<br><br>其实，它是日语，意思是“烤鸡串”，算是一道菜名。<br> 据说，“烧鸟”起源于17世纪的江户时代，当时因肉类资源稀少，日本的权利机构---幕府，将牛肉和鸡肉视为高档食物，禁止普通百姓食用，对偷食者严惩不贷。这同后来的日本人禁止咱东北人吃大米，如出一辙。当年的日本老百姓只能吃鸡身上的边角料和内脏，如鸡胗、鸡肝、鸡皮、鸡肠、鸡屁股等。为了可口，他们用小竹签串上，在肉块之间夹上葱段，涂抹点酱油或撒些盐末，再拿到炭火上烧烤，使其烟雾缭绕香味四溢。<br><br>二战后，日本饲养业迅猛发展，家畜和家禽等肉类暴增，官方便取消了限制。于是，烤鸡腿、烤鸡胸、烤鸡肉丸等等，走进大众家庭，成为人人喜爱的日常食品，甚至演变成美食，迈入米其林高档餐厅。以经营“烧鸟”为主的日式居酒屋，如雨后春笋般地出现在大街小巷。<br> 生活在洛杉矶，每逢途径日本城，我必定要钻进一间烧鸟屋，去猛撸几串。<div><br>一推门进去，定会看到悬挂的“烧鸟”那块篮布招牌。掀帘入内，马上就听到店员或大厨的高喊声“一拉虾一麻塞”（欢迎光临）。</div><div><br></div><div>相比之下，远比踏入中餐馆时，服务员口中的“几位”那种过于商业味儿的招呼，心中热乎得多。</div><div><br>烧鸟屋的菜单中，除了烤鸡串外，定会有刺身（生鱼片）、天妇罗（炸品）、寿司等传统日式食品。精明的日本商人，甚至酿造出“烧鸟”牌子的低度酒，专供来店的客人小酌。<br></div> 早年，日本人引进汉字，旨在吸取中华文化。不过，他们又把汉字“糟尽”得一塌糊涂。<br><br>日文中，“手纸”其实是信件，“娘”是女儿，“大丈夫”是没关系的意思。他们把学习写成“勉强”，把勉强称为“无理”。整个日文里，类似的例子比比皆是，不胜枚举。<div><br></div><div>话又说回来，当今有些中国年轻人，不说去吃日本菜，而说：“去吃日本料理。”或者更简单“吃日料”。动筷子之前，也来上一句“我开动啦”。这种把两类文化撮合到一起，究竟是利是弊，我一介草民，很难讲清楚。<br><br>不管怎样，日本人把鸡称为“鸟”，尚有情可原。倘若他们把鸡称作“屌”，那就不可饶恕了。试想，一位亭亭玉立的美女步入餐馆，对前来点菜的服务员说：“我想吃个屌……”<br><br>成何体统？<br></div>