四川旅记（7） 天府锦绣

俞锦元

第22天（10月29日）都江堰－广汉 清晨，一觉醒来，走出宾馆，才看清周遭一切。

1988年前，都江堰市原名灌县。昨日夜宿都江堰，便是住在灌县老城内。

这柳河坊也算得上都江堰一景了。河道杨柳夹岸，河畔建筑仿古，两岸石墙浮雕记载着小城旧时生活百态，蛮有滋味。

听说沿河步行街通往都江堰景区入口，不知真假。

老老实实坐车十来分钟，到了都江堰景区。

进入景区，第一感觉便是树多水多，古建古迹处处。
都江堰自古不缺水。树木葳蕤，近享天泽。

这棵“张松银杏”1957年迁自彭州，据传是三国时张松所植，《三国演义》说他长相丑陋，过目不忘，投靠刘备，献西蜀地形图，并助刘备谋夺了老东家刘璋的益州。不知其为人是否果真如此不堪？其短命而所植之树却长寿。

伏龙观纪念李冰降伏岷江孽龙。

传说归传说。秦昭王末年(约公元前256~前251)蜀州太守李冰主持兴建的都江堰无坝引水工程，才是历史真实的存在。

置身于江堰，参观恍若穿越，有一种不真实的莫名兴奋感。

此行最想知晓都江堰水利工程因势利导，无坝引水，自流灌溉的原理，而景区路侧的导览图景点密布，主次不分，偏叫人看得眼花缭乱。

亲临实地，如若"瞎子摸象”，岂非白来。为此，花了不少时间才弄明白这一古代水利工程创举的伟大之处。

既编美篇，不如自改上图，简而记之。

其实，主体工程重点就在鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三处。

都江堰位于岷江出山口，距成都60公里，落差达270米，经常造成水患。

都江堰渠首枢纽工程的鱼嘴分水堤，古代以竹笼卵石垒砌，将汹涌的岷江分成内外二江，进水量则约四六分成。外江正流，排洪；内江人工引水，灌溉。

宝瓶口，乃人工凿断山脊开出口子，如节制闸，似进水咽喉，与飞沙堰共同作用于泻洪、排沙、调节水量。

当内江的水量超过宝瓶口流量上限，多余的水便从堰上漫过，自行溢出，回归岷江正流；内江冲击宝瓶口产生的回力漩涡，则将岷江挟带着大量泥沙碎石抛向飞沙堰，不致淤塞宝瓶口和灌区。

都江堰建成后，成都平原沃野千里， 造福天府两千多年。

实地观览都江堰的线路，与江水流入的方向正好相反。
用心体会都江堰水利工程，拍照留影就不显得那么重要了。 看内江经过宝瓶口流来的江水，奔向成都平原。 远处，玉垒山下的宝瓶口与“离堆”隔水相望。 “离堆”原是玉垒山虎头岩的一部分，开凿了宝瓶口后，脱离了大山本体。 飞沙堰上回望“离堆锁峡”，水势冲关受阻。 飞沙堰下，见江流回旋起浪。 跨过内江闸。 走近“鱼嘴”临外江。 金刚堤固若金汤。

“鱼嘴”面对岷江，嘴头分水，章法清爽。

“鱼嘴”滩上分江亭，一桥贯通，左右逢源。 跨过这座被誉为“中国古代五大桥梁”之一的安澜索桥，从内江一侧登上玉垒山山道。

谒二王庙，登秦堰楼。

二王庙，纪念中国都江堰的开凿者、秦蜀郡太守李冰及其子二郎的祀庙。

现代建筑秦堰楼，依山而立，雄峙江岸，登楼极目远眺，都江堰三大水利工程尽收眼底。 .

走过步云廊，又上松茂古道。

松茂古道也是一段连接川藏的茶马古道。

穿行玉垒关、西关。 叩城隍，游南街。 全程近15000步，踏勘都江堰山高水长，钦佩先贤的智慧与胆识! 有感，口占一绝：

龙出岷山飞激浪，
堰横玉垒立沧桑；
东流一水铺川锦，
浩气千年唱脊梁！

午后，驱车80多公里，一个半小时后即到达广汉三星堆博物馆。 三星堆太出名了，人人抢着留个影。 广场雕塑青铜面具表情怪异，学他撇嘴怎么也撇不到耳根呀！ 未进展馆，已经感受到三星堆遗址神秘氛围。 真正的三星堆遗址就在展馆附近，据说那里还在考古发掘，又有新发现。 三星堆遗址距今已有 5000 至 3000 年历史，是迄今在西南地区发现的范围最大、延续时间最长、文化内涵最丰富的古城、古国、古蜀文化遗址。 尽管多年前发布三星堆考古成果时看过不少图片，大为震惊，印象颇深，现在能进入展馆能够亲眼目睹，还是按捺不住兴奋。 三星堆文物以青铜造型居多，光怪陆离，奇异诡谲，可谓中国最具历史科学文化艺术价值、最富观赏性的文物群了，堪称独一无二的旷世神品。 青铜大立人高2.62 米。

拍照甭管我的脸黑，只要能比较出它的高度就行！

宽 1.38 米的青铜面具，为何纵目？黄金面具，怎么看都像蒙面舞会上的装扮！

这棵高达3.95 米的青铜神树，照片看不出它給人的感觉，幸好拍了视频。 以金杖为代表的金器， 以玉边璋为代表的玉石器，亦多属前所未见的稀世之珍。 三星堆遗址被称为 20世纪人类最伟大的考古发现之一，昭示了长江流域与黄河流域一样，同属中华文明的母体，被誉为“长江文明之源”。

观实物，阅文字，听讲解，古蜀文化博大精深，可是于我，依然一知半解，还是一个谜。

第23天（10月29日）广汉－双流－成都

早上离开广汉，绕过成都市区来到郊区双流的黄龙溪古镇，行程70多公里。 成都周边古镇很多，有六个国家历史文化名镇，黄龙溪古镇是其中最大一个。 黄龙溪古镇的历史可追溯到汉代。 走进古镇，沿主街直行。古镇处处透着古韵，古树古街古巷古庙古水陆码头，无不古色古香。 匆匆过客，浮光掠影，偶尔听到一些只鳞半爪传说，难以细究古镇1700多年历史纵横了。 心思全在当下。

古镇給久居闹市的人们带来一种亲近感，尽管你不是生于斯，长于斯，但不知不觉会生出几许怀旧的情绪，丝丝缕缕蕴含着你对自己故乡的思念。

于是，你的眼里便有了无数景致，你想留住她的姿影和自己走近她的身影，不断举起相机拍个不停。 黄龙溪古镇如今成了4A级景区，她离成都市区太近了，游客蜂拥而至，店铺食肆则相随而来，纷纷开设于古街，售卖川味十足的土特产也颇多底蕴，因而冲淡了现代商业味儿，并不影响古镇的风貌风情，倒是添了生活的烟火气息。 这里最有名的大概就是网红“一根筋” 面条了，它上过央视。
拉面小师傅随着音乐手舞足蹈，手中一根面条翻飞入锅，煞是新奇好看!

午后到了成都，入住宾馆，放下行囊，旋即出门。 成都，这座中国历史文化名城，拥有众多名胜古迹。
多年前来过成都，去年路过成都，今日再访成都，陪着老妹老弟当然先去必游的地方。
如今成都已是现代化城市，城市繁荣，交通便捷。
逗留成都时间偏紧，选择就近访古问今，游文殊院与青羊宫，敬佛弘道，礼赞善行，自律，无为，自然......
文殊院始建于隋，原名信相寺。唐武宗灭佛毁寺，后修复，历存800余年，及至清顺治元年，再次全毁。康熙年间，传说有人夜见废址上红光一片，隐现文殊菩萨像，遂集资重建庙宇，改称文殊院。 文殊院庙宇殿堂为全木质建筑，乃典型川西平原古建风格。 寺院园林意境古朴。 园林僻静处设有茶社，诵经声隐约飘来，恰好印证了“茶禅一味” 破苦回甘、静以清心、凡中悟道、放即是得的机缘。 出文殊院，沿院墙行至后街，一窥民风。 顺道发现与文殊院一墙之隔有一道教宫观——娘娘庙，不成规模，建筑破旧。

看介绍倒有些来历，建成年代比文殊院还早，本是刘备的家庙。魏军兵临成都，后主刘禅下令投降，其子北地王刘谌到此哭祀祖宗，王妃崔娘娘及其子女殉节，娘娘庙由此得名。清康熙年间得以重建，“文革”期间又遭浩劫，仅剩下三观殿。

狭窄的内殿外院，都成了成都老人茶聚之所在。 庙外街头一角，摆几张桌椅，临时茶摊便有了生意。成都人率真随性，可见一斑。 接着来到青羊宫。
青羊宫是全国著名的道教宫观之一，被誉为“川西第一道观”、“西南第一丛林”。
青羊宫始建于周朝，原名青羊肆。

黄巢起义，唐僖宗避难蜀中将此作为行宫，重返长安下诏改为今名。

至明朝，唐朝所建殿宇毁于兵灾。
现存建筑多为清代康熙年间陆续重建。

肆也行，宫也罢，名中带有青羊，猜想与老子有关。
传说老子在函谷关完成《道德经》即将离开，关令尹喜尹喜不舍，老子说你去蜀地会遇一只青羊，它将带你找到我。多年以后，尹喜游历四川，果遇青羊带路，在此看到一个啼哭的婴儿。后世认为那个婴儿就是老子的化身，因为老子喜欢婴儿，婴儿“含德之厚”，是理想社会的象征。
传说給青羊宫蒙上了神秘玄彩，也打下了中国传统文化的印记。
青羊宫规模宏大，建筑华美，黑红色调，道家风范。 八卦亭供奉着老子骑着青牛的塑像。 最宝贵的文物《道藏辑要》经版，我等道外凡人大概是无缘一见了。

赶到宽窄巷子，正是人们游兴最浓的黄昏时分。 浓浓的商业氛围，抹去了商铺与民居的区别；熙熙攘攘的人流，分不清宽巷子、窄巷子了，反正都够窄！ 宽窄巷子和相邻并行的井巷子，原本就是清朝遗留下来较成规模的古街，现在列为成都三大文化保护区之一。 外化的历史文化的记忆不好找，清水灰墙、斗拱飞檐算是明显标志了，而细看门头、门环、格扇花窗、围合院落，确实还带着旧时的痕迹。 茶馆、食肆、客栈、绿植、树荫构建的慢生活，倒可以视作成都历史文化的精神内化，更容易感觉得到。 禁不住满巷子飘香，晚餐就在大海碗诱惑下解决，但川味的辣还是叫人吐舌咧嘴。 天黑，到春熙路商业步行街闲逛，一睹夜色中锦官城的繁华。

记得三十年前与妻子初来成都，春熙路上靓妹多，貌如当年刘晓庆，现今怎不见影？！

时钟指针未及指向九点，街头人影稀疏，游客居多。

成都人显然比西安人注重养生，早已归巢歇息。

而我等，一日赶多景，行走两万五千“里”（步），也该歇了！

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