记忆川藏——相克宗

天涯独行

回忆使人忘却， 回忆是时间长了， 好多事想不起来了， 而那些想起来的都是淡的，甜的，那些凄风苦雨也如咖啡般苦中带甜了，人真是奇怪的动物。

有时，看到那些照片，过去的事，过去的路，有的清楚，有的模糊，就像一位老友在提醒自己，哦，这里你去过的，这里你还停下单车，去冰凉的河水里洗了脸的。这是？你在这里爆了胎！哎，都是满满的回忆，那些细节都慢慢的想了起来，这些回忆一定是属于自己的，别人拿了去，就是老酒装新瓶了，也可能是一文不值的白水吧。

有时，看着那座山，我把她叫母亲山，因为母亲葬在那里，我住在山下。从这里出发，就像从母亲身旁出发，最后还得回到她的身旁，不管走多远，不管变多老，都会回到那里。只是，走的多了，知道世界那么大，风景那么美，自己那么小，外边有那么多可爱的人和事。我的人生有地回忆了。

一条318，我只走了其中的三分之一，也就是平常说的川藏线那一段。从雅安出发，就发现自己已经汇入了川流不息的进藏队伍中，就犹如一滴水汇入了大河中间，只有顺流而下，不愿再回头。

骑行是连贯的如水般流淌，记忆却是片段的，这儿一点，那里一段。还记得那么几件事。从新都桥出发这天，目的地是理塘山下的相克宗，这天需要翻越4000多米的高尔寺山，下坡到雅江吃中饭，再从2500米的雅江爬坡20多公里到3000多米的相克宗乡，整个过程就是过山车般。还记得一个人骑在空寂的大山中，旁边的江水隆隆响起，到了后来，天渐渐暗了下来，江水声不再响起，路旁山密林遍布，依旧高耸。晚上7点多离目的地还有4公里，从早上出来已经连续骑行了10个小时，焦虑，急躁慢慢占据了心，这时，从路旁的一户藏家里站出来一个小女孩，穿着极不合身的军便装，衣襟已经到了孩子的膝盖，我俩就那么默默的对视着，记忆中昏暗的大山中一切似乎安静极了，直到我再骑走。突然两行热泪流下脸颊。我清楚的知道，那是一种什么情感。对自己的怜悯有一部分转化为对孩子的悲悯。我得承认我是一个自私的人，当时甚至不愿回头，不愿面对那种悲情。其实，人生中不是到处都充满了苦痛，贫困，死亡，不平吗，不愿去面对，但我还得骑下去。

所谓信仰，决心，都有关于心，身体依附于灵魂，还是反之，这是个问题。但只要这样走下去，一切终会坦然。

还记得在相克宗乡看到那一组骑行者塑像时，一时也激动不已，毕竟这些天的路都需要自己一脚一脚蹬过来，苦乐自知。

骑车的人往往要从早上骑到晚上才到目的地，基本都疲乏至极，对于住的吃的往往不是太讲究，求个吃饱睡足而已。所以川藏线的骑行驿站都可以很好地满足这点要求，干净，便宜，饭菜足量，有的还可以上网，洗澡。实惠之外有点奢侈了。

谈到上网，还记得在理塘这段路就无法上网了。听饭馆小老板说是理塘寺的活佛到成都集会游行，被抓了起来判了几年刑，却不想莫名的死在了号子里，这下当地藏民可不干了，就在前几日附近乡村的藏民堵了318国道，政府也如临大敌，一个装甲部队就驻扎在理塘城外，随时准备应付突发事件，那断网也是必须的。看过陈渠珍的《艽野尘梦》，就感到历史还是在不断的重演，汉族对周围少数民族的统治一直就没有离开过优抚弹压之类的办法，不管是新疆，西藏，都是如此。而这些强大的少数民族在汉族弱小时又反过来，屠杀无辜的异族。难道历史是一个陷入悖论的轮回吗？

相克宗是剪子弯半山上的一块台地，这里离明天的目的地红龙乡还要翻过4座4000米以上的垭口，所以是骑车徒步的人们必然歇脚的一站。当地人在小小的台地上修了不少驿站，条件还都不错，要比西藏那边的强不少呢。我们住的这家驿站有很大的四合院，正中一座片石砌的三层楼房，对面是我们住的平房，都是当地传统住宅。三层楼内，还记得在楼二层老板开了一间长长的大厅，里面放了许多藏式床铺，像内地沙发那种，边上置着方桌。一进房间就觉得热气腾腾，人声鼎沸，原来这里是饭堂加睡厅，不少人斜靠在坐垫上休息，门口老夫妻俩忙着给灶里加柴火，通红的火焰从炉膛里冒出。这里可以吃饭，休息，聊天，还是个挺自在的所在啊。一大壶酥油茶与一大盆麻辣白菜，还有米饭绝对是奇怪的晚饭。

火红的火焰，灶上大锅里热腾腾的蒸汽，嘈杂的人声，夹生的米饭，还有停电后黑乎乎的房间，就构成了那晚温暖而混乱的回忆。