塔莎古道

康康

　　塔莎古道长200多公里，她蜿蜒穿越在喀喇昆仑苍凉的腹地，带着原始的开凿痕迹，与塔什库尔干河、叶尔羌河相依相伴，造福于深藏在喀喇昆仑山腹地的塔吉克族人民。让他们避免战火的残害。

在喀喇昆仑山那褐色的巨石脚下流淌着清澈的河水，茂密的杏树，简陋的泥草房，一切显得那样的与世隔绝，如果你没亲身到过这里，很难从文字中体会到那种与世隔绝的山水、人文以及美轮美奂的场景。这里有一种似乎古老的宁静，它在赞美喀喇昆仑山的宏伟与凄凉……。

在这里可以看到比较原始的人文与风光。一定会让你流恋忘返。

我们在深山老人的带领下成功地通过了这条绝美的古道。（注：中间有些路段是没有任何信号的，需特别注意自己的位置与前进方向）

塔什库尔干河，叶尔羌河依附在喀喇昆仑的巨石之下，造福于深藏在喀喇昆仑山腹地的人们。

这条古道据说是唐玄奘取经归来曾经走过的一条捷径，因为从红旗拉普口岸返回到喀什再到莎车县，总长度将近600公里，而从塔什库尔干县北端穿山而入走这条古道，只有不到300公里，里程减少一半。

走这条古道，里程减少一半，但是其惊险程度増加了许多，必须走一条近似原始开凿的盘山路，而后就是没有人烟的无人区，再加上沿着叶尔羌河蜿蜒曲折，更增添了通过塔莎古道的神秘感与诱惑力。

走过一条近似原始开凿的盘山路，而后就是没有人烟的无人区，艰难在考验每一个旅行者。往前走人烟稀少。

这段是新开发的路。

在喀喇昆仑山那褐色的巨石脚下流淌着清澈塔什库尔干河水，茂密的杏树，一切显得那样的与世隔绝。

新开的桥樑为现在的通行提供了很多方便。

在喀喇昆仑山那褐色的巨石脚下流淌着清澈的河水，茂密的杏树林。

叶尔羌河的河水在这里静静的流过，这个地方有水就有人住。

在喀喇昆仑的悬崖绝壁间现在开辟了髙架桥，车辆通过方便多了。

道路的路面还是不好，颠簸得很。

一条近似原始开凿的盘山路，再加上蜿蜒曲折的叶尔羌河，这可是沿岸老百姓的母亲河。

公路弯曲，盘旋，似盘龙腾飞，这些也让当地人进出路程缩断了一半。

塔莎古道盘旋在大山之中，道路复杂，行走困难，在过去确实也使当地居民避免了不少战火。

叶尔羌河，河水清澈见底。

这是当地人的交通工具。

沿途没有人家。我们开车走了老半天终于見到了一个村落，天色已晚，不住也得住，否则没有住。不过这里的人很朴实，年龄稍大一点的，大多不懂汉语，我们住下的那家她的小孩会讲流利的汉语。通过年青人的翻译，也解决了我们的疑惑。

当地人有液化气，这是他们自己家里做饭用的。给我们做饭是用树干做的，虽然口感不同，但吃起来还可以接受。

老板娘年龄不大，不过不懂汉语。

通过她女儿的翻译她知道我们的意思，开始做饭。

饭，莱很简单，要复杂的也没有。

这里有的是地方，房子面积很大，地上晒着玉米。

当地人自已的住房很整齐，宽敞。

这是他们自己的大厅。

给我们住的是象以前北方农村住的炕，只是下面不过烟囱。晚上女主人来帮我们把床舖好。

女主人很朴实，可惜我们之间无法用语言构通。

特地写下了：渔家傲一一住塔吉克农家

塔莎秋末风景异，

道路崎岖生归意。

戈壁蜿蜒少人气。

大漠里，长空落日小村闭。

将就住宿农舍里，

仅此一处别无计。

此夜悠久睡满席。

人难寐，明日再赴胡杨林。

这是塔吉克族人的村落，人的穿着和喀什不同，现在还是象冰山上的来客电影里的穿着那样，朴实无华。

这是真实的塔吉克族姑娘平时下班时的样子。

大山还是当年的大山，河流还是当年的河流，悬崖还是当年的悬崖，这里的人口依旧很少，人们的生活还是保留着中亚维吾尔族的最传统习惯。

第二天一早，我们马上整装出发，今天要通过塔克拉玛干大沙漠，沙漠的另一头有一大片胡杨林，有新的景色，有新的希望。