《东坡岭寻访贬官文化》

羞刀难出鞘

《东坡岭寻访贬官文化》

“车轮上的行囊”之五十三

从湾岭学校向北，是一条斜斜向上的乡道，蜿蜒着伸向雨林深处，似乎是条有故事的路。来海南白鹭湖度假区这么些天了，我还没走过这条路，我想在夕照抹红林梢之前，让小路牵引车轮去探寻雨林秘境，寻找贬官文化在海南的印迹。

小路两侧是茂密的热带植物，很多植物我报不上名字，我只知道它们大多数材质不紧致，有的甚至蓬松酥软不成材，热带和亚热带雨林的植物大抵如此。海南岛盛产黄花梨和沉香木，这些珍贵的树木生长在哪里呢？我抬眼望向远处的崇山峻岭，那海拔高于千米的黎母山、吊罗山、五指山原始森林里，才有它们的身影。

所好，我还认识几种植物，那皮肤发白长得苗条秀气的是橡胶树，海南岛主要经济作物；那楠竹一般粗细的是槟榔树，它开的花特别香，结的果子又苦又涩又辣，海南人却嚼得津津有味；那高大威猛挺着老板肚的绝对不是棕榈，当地人叫它“炮弹树”，满肚子水，活脱脱一只水壶；那挂着沉甸甸果实的是香蕉树，说它是树，总觉得名不副实；那密密挨挤在一起的果子叫木瓜，呆头呆脑的倒跟它名字挺般配。

我的目标是小路的尽头、一座叫东坡岭的地方，有人告诉我，东坡岭上有一处摩崖石刻，上面刻着苏东坡的一首诗。一首诗，勾出一段沉没千年的历史故事。

苏东坡年届花甲之时，被朝廷贬谪广东惠州。在惠州三年，苏东坡定下心神，盖了房子，把两个儿子接到身边，准备在此终老，没想到，一纸王命文书再次把他发配到孤悬海外的海南岛。苏东坡一生三次被贬谪，第一次因“乌台诗案”被贬湖北黄州，第二次受朝廷新党打击排挤，流放广东惠州，第三次被贬的情节就有点“狗血”，朝中政敌看他在惠州过得太安逸，又是文人酬和，又是吟风颂月，还说“日啖荔枝三百颗，不妨长作岭南人”，那好，你就去天涯海角，到天的尽头海南儋州与土著人一起生活吧。这一刑罚，仅次于满门抄斩。 此时，苏东坡已是62岁老人，一直陪在身边的朝云也先他而去，他只得带着小儿子漂洋过海。登上海岛，举目四望，倍感凄凉，便对自己说：“首当作棺，次便作墓”，安安静静在这里等死，葬身海外算了。到了儋州，吃住都是问题，语言又不通，遍处潮湿，暗无天日，蛇蜥横行，人烟稀少，不由得心生悲凉之感，真格是“心似已灰之木，身如不系之舟。”幸好当地一些士子、苗黎山民相助，盖了简陋的房子，勉强有了容身之处。 渐渐的，苏东坡发现，情况并不是那么糟糕，他很快在艰难困苦中找到生趣，他学会自己制墨，用来书写，他用麦门冬酿酒，常常款待来客，他发现这里的蚝很鲜美，发明了多种吃法，他在这里有了朋友，天气好的时候，在朋友家门口看过往行人，下雨了，就借朋友的椰叶斗笠和木屐回家。他开始代表中国文明的最高层次，来审视海南岛，来评价海南岛。后来，他在北归途中写道：“九死南荒吾不恨，兹游奇绝冠平生”，把在儋州三年的生活看成是一段最奇特的旅游。他在临终前总结一生经历时说：“问汝平生功业，黄州惠州儋州”。

白鹭湖度假区向西二十公里有座海南黎族的始祖山，叫黎母山，古时叫黎婺山，海拔1411米，处于琼中县、白沙县、儋州之间，是海南三大河流南渡江、万泉河、昌化江的发源地。苏东坡曾兴致勃勃地想攀登黎母山，终因年老体弱，只到山脚便止步，望山兴叹，为此，他写了一首诗，诗曰： 黎婺山头白玉簪，古来人物胜江南。 春蚕食叶人千万，秋鹄凌云士十三。 去日黄花香袖满，归时绿草映袍蓝。 荒山留与诸君破，始信东坡不妄谈。 因为这首《题黎婺山》，黎母山被后人认为是北宋之后黎汉文化统合的象征。这诗镌刻在黎母山石壁上，由于年代久远，已不可寻迹，到了明万历年间，一个名叫曾忠的把总将诗移刻到梅岭，自己还在旁边附和一首诗，于是，梅岭改称东坡岭，摩崖石刻便叫苏东坡诗刻石。 我去寻找苏东坡诗石刻，是想通过这个人迹罕至的历史遗存，来触摸一下贬官文化在海南的脉络。

车到路尽头，被一个村落所阻，村头立着一块巨石，上写“信安村”。一所所新盖的房屋掩映在绿树丛中，一群鸡鹅正在觅食，几只黑猪仔起劲地翻拱沙土。我刚打开车门下车，吓得黑猪仔“嗷”地一声窜出老远，鸡们拍打翅膀飞上了树。正迟疑间，见村口几个村民在砍斫杂草，遂上前问路。几位村民很热心很努力地给我指路，可我一句都没听懂，还是一位跨在摩托车上的青年妇女用半生不熟的普通话说：“东坡岭哪？走过啦！额带你去。”说着，一踩油门，朝着我来的方向疾驰而去。 我赶紧开车跟上去。七拐八拐几公里，在一处绿橙园停下，她指了指一条岔路说，顺路下去，走到头，再问人。

路在一排房子前终止了。房前有一对中年夫妇在忙碌，见我把车靠过来，男子稍显戒备地看着我，我赶紧打招呼：“小哥，请问东坡岭是不是在这里？”

“这里就是啦，你要做什么？”他朝房子后面一座海拔400多米的小山包看了看。

我心里一喜，忙再问：“山上是不是有块石头刻着苏东坡的诗?”

男子点了点头，显然对“苏东坡”三字并不陌生。

我再问上山路径，他那海南话多于普通话的回答就让我听不懂了。他妻子在一旁不耐烦了：“你说得不对啦，要多走好远好远啦，来，额带你过去。”

于是，我跟着这位大姐，绕过她家屋子，踩着松软的泥土，向上而去。山上没有路，穿过一片橡胶树，再穿过一片槟榔树，绕开几头悠闲吃草的黄牛，终于，看到一些排列规整的石头露出泥土，我断定，这就是当年的上山蹬道，由于年代久远，蹬道已被泥沙掩没。

气喘吁吁地登上东坡岭，大姐指着一块四五米长宽、高不到四米的巨石说，就是这里。放眼四顾，冈峦起伏，远处的黎母山清晰可见，脚下杂草丛生，盛开无名小花，湿润的泥土像松软的地毯，巨石三面皆平，如同扎根在山顶的一扇画屏。巨石南边有一块碑石，碑上有字：东坡诗摩崖石刻。岩石上有题刻三处，东侧用楷体阴刻苏东坡《题黎婺山》七律诗，中间是曾忠题刻“平黎勒石”四大字，西侧有曾忠和诗一首。此石刻被火烧过，字迹表皮有剥落，已经模糊不清，但仔细辨认，东坡诗却还清楚，其中有一句，史册记载是“春蚕食叶人千万”，而石刻上却是“春蚕吃叶人千万”，食与吃，虽一字之差，我想，还得以石刻为准。

其实，苏东坡这首《题黎婺山》并没有收录进东坡诗集，只刊于海南一些方志和民间流传，今人一些学者便认定这是一首“伪作”，激起海南文化人激烈反击，并给出结论说，这是苏东坡留给海南的谶语。苏东坡预测，海南在宋朝应该有“十三位”进士及第，后面两句说，我对黎婺山风水的预测，你们以后就会知道，不是我东坡信口开河“妄谈”之语。

巧的是，海南史上第一个举人和进士都是苏东坡贬居儋州中和镇时的学生，更神奇的是，有宋一代，海南考中进士的恰好是十三人。预测如此准确，如果苏东坡不是神仙下凡，那么，就有理由相信，这就是后人假托东坡先生之名的“伪诗”。

于我而言，诗真假与否并不重要，我所关注的是，作为海南“贬官文化”的一个阶梯，苏东坡在海南历史文化进程中的作用与地位。我再次把目光投向南方，穿过连绵起伏的黎母山、五指山，抵达史为崖州、今为三亚那一带，那里，曾是海南贬官文化最为盛行之地。 历史上的海南岛，因其孤悬海外，闭塞落后，相去京城遥远，“鸟飞犹用半年程”，实为“天之崖海之角”，所以是重犯死囚流放之所。汉后，尤其唐宋以来，海南岛多为贬谪之地，被贬人士中，不乏名臣巨儒，他们把中原文化带进岛上，影响着海南文化发展进程，便形成海南独特的文化形态：“贬官文化”。

三亚市崖州区的水南村，是海南四大文化古村之一，因地处宁远河下游之南而得名，历史上许多名人都与之有联系。我曾经探访过水南村，村里老人相告，自汉到明，被贬到海南的贤相、名臣、学士中，有10人居住在这里，至今，村中仍有多位贬官后人居住。唐朝名相李德裕被贬崖州，一年后带着浓厚的“帝京意识”客死他乡，而他的后人，却在海岛生活、繁衍了千余年。宋代，几位主张抗金的正副宰相李纲、赵鼎、李光、胡铨，走马灯似的被贬海南。两度为相的赵鼎被政敌秦桧排挤到崖州，始终处于秦桧的监视与打压中，三年后，赵鼎绝食而亡，以自己的死，换取家人的安全。赵鼎的副手李光在岛上生活了十多年，秦桧死后获赦北归时已八十多岁，他大儿子却埋身于海岛，而他离岛时唯一的愿望，就是在琼州海峡建一座桥，勾连大陆与海岛。胡铨被贬崖州时，赵鼎刚刚绝食自尽，他与李光一样，直到秦桧死后才与李光一起返回大陆，晚年以资政殿学士致仕退休。

最为奇葩的是，宋高宗将宰相李纲流放到海南万宁，半途中又改变主意，降旨赦免，而李纲恰好抵达海口，正为走海路还是走陆路去往万宁而犯难踌躇，闻赦大喜，涕泪交加，择吉日渡海回家，他在岛上只逗留了20来天，像一次短期旅游。

海南岛是个懂得记恩报恩的地方，不管是带着冤屈来，还是携着气节来，都恭恭敬敬地为他建庙塑像，供奉于庙堂，永久纪念。海口有座“五公祠”，供奉的就是这五位贤臣良相：李德裕、李纲、赵鼎、李光、胡铨，与五公祠比邻的是苏公祠——苏东坡两度途径琼州时居住的地方。

对于苏东坡在海南贬官文化中的地位与贡献，我很是赞同“苏轼在海南的地位相当于孔子在中原”一说。苏东坡被贬海南，就他个人的命运来说，是悲惨的，但对于孤悬海外的海南来说，倒是难得的接受中原文化传播的机遇。所以，后人评论苏东坡的这一段经历，发出“东坡不幸海南幸”的感慨。在东坡当年所居住的儋州中和镇一带，大人小孩都熟知东坡故事。

苏东坡在海南究竟留下多少事迹？儋州的山林溪流记得最清楚。为改变当地民众取咸滩积水饮用以致常年患病状况，东坡先生带领乡民挖井，减少了疾病，这井就叫“东坡井”；儋州缺医少药，恶疾流行，东坡先生托人从大陆捎来黑豆，制成辛凉解毒的中药淡豆豉为民治病，人们称此“东坡黑豆”；东坡先生在当地推广“四川牌”官话，为后来儋州人用普通话授课打下了基础，后人称这种语言“东坡话”；东坡先生写诗《劝和农六首》，苦心劝说黎族山民改变单纯狩猎的劳动习惯，亲自种植水稻，以作示范，这田便叫“东坡田”。如今，这些名字依然存在于儋州的地名、记载与口口相传的记忆里。而在众多遗存里，影响最大的是“东坡书院”，那里曾有苏东坡含辛菇苦搭建的五间竹寮茅屋。

站在东坡岭，遥遥眺望东坡书院，把遥望的焦距拉近、放大，几年前参观东坡书院的模糊情景，在眼前便清晰起来。

冥想中，我慢慢向东坡书院走去，走进大门，一股微风从院内吹来迎接我，院前一棵遮天古树，不知在这里挺立了多久，抚摩那粗砺树干，感受掌心流淌着时光岁月。穿过山门，跨过石桥，踏进苏东坡与乡邻分享自酿浊酒的载酒亭，亭分两层，上层四角飞檐，十二根圆柱支撑起翠顶，造型古朴，气势雄伟，显然，已失去原先拙简风貌。载酒亭后的载酒堂，倒显得平淡无奇，一间陋室平房而已。想当年，东坡先生在这里设坛讲学，那英姿勃发滔滔不绝的神态，倒有几分“左牵黄，右擎苍”的神采。 此时此刻，站在东坡岭上遐想，倒勾起我再访东坡书院的愿望。

又想起古琼州海口五公祠的一副楹联：唐宋君王非寡德，琼崖人士有奇缘。楹联的意思是，这些气节学识高标的人杰被流放到海南岛，并非唐代和宋代统治者缺德，而是我们海南岛的一种缘分。海南人真是憨厚之至！无论是“五公”的恨，还是苏东坡的冤，这些朝廷的派别和政见，对海南岛来说，都太艰深。它只有温暖的风，辽阔的海，不管你如何伤痕斑驳，且不听你申诉，也不陪你叹息。来了，欢迎；走了，欢送；回不去的，这里有淳朴的民风，轻轻慰籍你的心灵。

　　历朝历代名臣良相、士子学士贬谪海南，或感慨命运多舛，或怀抱帝京情结，或秉持晴耕雨读，他们都有意无意地给海南带来当时最先进的思想理念和生活方式，在海南播下了先进文化的种子，形成海南特有的“贬官文化”。 晚来的风，掠过东坡岭，让我从沉思中惊醒。看一眼依然在摩崖石刻辨读苏诗的大姐，心生歉意：她还在等着领我下山呢！匆忙拍了几张照片，便随她下山而去。 待得向大姐道谢分别后，车开出好远，猛然想起，还没讨教她的尊姓芳名呢！