南京游（4）：十里秦淮

吴定远

　　少时，从朱自清的名篇《桨声灯影里的秦淮河》里认识了秦淮河，自然也种下了向往。

秦淮河，南京的母亲河。“十里秦淮河，六朝金粉地”，六朝以来，夫子庙一带的秦淮河畔已是繁华之地，商贾云集、文人荟萃。两岸歌楼酒肆林立，河中舟船穿梭。 明清时代，更是人烟稠密，金粉楼台，艳帜高举，笙歌人家，画舫凌波，桨声灯影构成一幅幅如梦似幻的畸形繁华的图卷。

秦淮河古称龙藏浦，汉代起称淮水，因为传说秦淮河是秦始皇为了冲“王气”劈山改河道开出来的，所以唐以后改称秦淮河。然而经地质、考古学者证实，秦淮河属自然河道，非人工所开。但仍不能排斥其中某些地段为人工所凿。

秦淮河河道错综复杂，流到通济门外九龙桥分流，一路从东水关进城，是为内秦淮河，从西水关出城，全长十华里，人称“十里秦淮”，是秦淮河的正流；没进城的叫外秦淮河，包括南唐开国皇帝李昪为割据金陵，兴造都城时开挖的护城河。

东水关是秦淮河流入南京城的入口，也是南京城墙唯一的船闸入口。东水关为砖石结构，共有三层，每层有11个券门，共33券门，现在上层已不存。古代时上面二层安置守城的将士和储藏物资，最下面一层有前后三道门，中间是闸门，调节内秦淮河水位和防洪；前后门都是铁栅门，防止敌军从水路偷袭。东水关将水关建筑与城墙建筑融为一体，在中国建筑史上鲜见，堪称一绝。

　　六朝时期，东水关是通向浙江、苏州方向的交通枢纽，南来北往的商贾齐集东水关，在此经商交易。

五代十国时期，杨吴太和四年（932年），时任金陵府尹的徐知诰下令扩建金陵城，金陵府城成为“高坚甲于天下”的一座大城，东水关就是在这次扩建中建成的。

徐知诰即后来的南唐开国皇帝李昪（889-943），原在杨吴为官，掌握杨吴朝政后自立为帝，改国号为“唐”，史称南唐，恢复本姓李。其孙子李煜即李后主，优秀词作家，然而是个亡国皇帝。

东水关水闸南北向，站在东水关南岸看北岸，图左面向北去的河道是杨吴城濠的一部分，为五代十国时期杨吴政权开凿，朱自清在他的名作《桨声灯影里的秦淮河》将其误为内秦淮河道的一段。朱不是南京人，可以谅解。

　　河口是游船码头，岸边有亭子。

亭子叫“放船亭”。 走上东水关人行桥，西望内秦淮河，这一小段河道在桃叶渡弯折。这边望过去望到河尽头就是桃叶渡。图左面是河道南岸，有吴敬梓纪念馆。 走过人行桥回望东水关。可以看到水关与城墙相连，水关上层的建筑已不复存在，否则起码与城墙一样高。 东水关码头是“十里秦淮”游船游览的起始处。 码头边有朱自清（左）和俞平伯的铜像。1923年8月两人结伴游秦淮河，后来各写了一篇游记，名字都叫《桨声灯影里的秦淮河》。文章记叙的是夏夜泛舟秦淮河的见闻感受。 作者将自己的感情与思绪，融合在风景描写技巧中，使读者真切地感受到作者的思想感情。文章标志着“五四”散文创作所达到的艺术成就。文章发表后，秦淮河的名声也因此传播更广。 东水关遗址城墙。 古城墙遗砖，尽显沧桑。 城墙上东望，近处河流是外秦淮河，远处有“秦淮胜境”牌坊和“十里秦淮”宣传塔。 东来的秦淮河到东水关这里分为内秦淮和外秦淮两条河， 下城墙，沿城墙边的东关头路向南行。 天色渐暗，沿城墙边步行的人可真不少，看装束，应该是下班回家的人群。

　　南京明城墙是世界上最长、规模最大、保存原真性最好的古代城垣。包括宫城、皇城、京城和外郭城四重城墙，一般所指明城墙为京城城墙，也就是从外数进来第二重城墙，长达35.3千米，现仍完整保存25.1千米。南京京城城墙形状与一般城墙不同，它不是四四方方的，它依山水而建，所以看上去弯弯曲曲的。有人说城墙围起来的形状是朱元璋的脸型，朱元璋的脸据说下巴特长且向前翘起，城墙形状到底是不是像他脸就不知道了，不过别看朱元璋的脸像个鞋拔子，奇人自有异相，他的鞋拔子脸被解释成天生帝王之相，贵不可言。

步行了大约1公里，来到武定门。 武定门为民国增辟城门之一，建于1933年。因位于长乐路中段的武定桥而得名。五零年代被拆除，2010年南京市人民政府复建武定门，为三拱券城门。门造好，断了的城墙也接上了。 此行是想去乌衣巷的，地图上看到一条马路注明“乌衣巷”即欣然前往，谁知在这条街上走了三百米，越看越不像心目中的古街，直到走到头从琵琶街拐弯，才找到作为景点的乌衣巷。估计这条街在古代确实是乌衣巷，但早就湮灭在历史的灰尘里了。现在开发出的乌衣巷景点只是其中一小段，无非是让人们有个发发思古之幽情的地方罢了。 这段作为景点的乌衣巷，长只有几十米，唯一可引起人思古之情的是前面亮灯处的“王导谢安纪念馆”。王导和谢安是东晋时的贤相，谢安的侄子谢玄指挥了淝水之战，历史上著名的以少胜多战役，8万打败了80万，将前秦苻坚打得狼狈不堪，精神崩溃，成语“风声鹤唳”、“草木皆兵”就是这么来的。

　　乌衣巷是王谢两家豪门大族的宅第，两族子弟都喜欢穿乌衣以显身份尊贵，因此得名。王谢两家人才辈出，走出了王羲之、王献之父子书法家及山水诗派鼻祖谢灵运等文化巨匠。乌衣巷见证了王谢的艺术成就，与两大家族的历史，乃至整个中国文化的历史紧密相连。

也有一说是，三国时乌衣巷曾为吴国戍守石头城的部队营房所在地，当时军士都穿黑色制服，故以“乌衣”为巷名。

唐代诗人刘禹锡的著名诗作《乌衣巷》：“朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。 旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”诗中的“王谢”就是指王导谢安。看起来，乌衣巷在唐代已经颓圮了。

　　可惜纪念馆已关门。要不，虽然知道里面不会有什么魏晋遗物留下，进去感受一下那段历史也好。

纪念馆门前篆书对联是“归燕几番来作客，鸣筝何处伴随云”。王海晨撰，言恭达书。

出乌衣巷东头牌坊，泮池、文德桥就在前面不远，此处乃夫子庙秦淮风光带的核心地带。 夫子庙是南京的著名旅游景点，我预定的酒店就在中心区域的琵琶街。但不巧的是当时南京正在迎接青奥会，秦淮河北岸夫子庙商业区正在大修，到处是脚手架，所以我也没心思去拍照了。南岸不在大修范围内，所以还是灯红酒绿。 转到文源桥，看看桥下川流而过的画舫，两岸的灯笼映衬，特别是右面江南贡院，明清风格的红灯笼长廊，画面很美，不由得让人兴奋起来。

　　镜头拉近点，文德桥、贡院都在镜头里。大大小小的画舫在河里来去，彩灯装饰，水中倒影闪烁，将秦淮河装扮得分外斑斓。

朱自清文章中写道“秦淮河的水是碧阴阴的；看起来厚而不腻，或者是六朝金粉所凝么？我们初上船的时候，天色还未断黑，那漾漾的柔波是这样恬静，委婉，使我们一面有水阔天空之想，一面又憧憬着纸醉金迷之境了。等到灯火明时，阴阴的变为沉沉了：黯淡的水光，像梦一般；那偶然闪烁着的光芒，就是梦的眼睛了。”

从前船上的灯火，应该就是蜡烛灯吧，充其量也就是汽灯了，那亮度绝不能跟现在的蓄电池供电的电灯相比的。

古时候没有电，没有电灯，照明就靠蜡烛灯笼、油灯以及火把，就算是京都繁华之地，到了晚上也是黑古隆冬的。现在的秦淮河，不要说跟古代比，就是跟朱自清时代相比，感觉也应该大不一样了。

现在的船都是有机器动力的，船娘们只要在船尾操控船橹掌握方向就行了。 北面的桥是平江桥。 泮池边，双龙戏珠影壁被彩灯照得金碧辉煌，影壁下身着戏装的演员们跳着宫廷舞蹈。

　　大照壁长达110米，高10米，是全国之最。建于明万历年间（1575年），距今440年，真是没想到。

这边“天下文枢”牌楼下，人们隔河欣赏着歌舞。牌楼下的河边就是游船码头。 买票上船，从船上低角度看文德桥，灯光平平的文德桥映在水里的倒影忽然绚丽起来，如彩灯光幕一般。

　　文德桥始建于明万历十三年（1585年）。因桥位于子午线上，每年农历十一月十五日子时，月亮正临子午线，桥影将河中明月分为两半。此时人立桥上，俯身可见桥下两个“半边月”，称“文德分月”；而在月光下自己的影子也看不见，即为“月当头”奇观。

　　我乘坐的画舫是比较大的那种，能坐二十多人，座位是两边各一长排，四面有玻璃窗。船大平稳，但是对拍摄非常不利，坐哪一边就只能拍哪一边，拍另一边就全都是人头了，只能回程时弥补。上船时如果排在后面则要为抢不到好机位烦恼，有些摄影爱好者只好在舱内来回移动找角度。有玻璃固然可遮风挡雨，但反光也很恼人。

除此以外马达的突突声和船上喇叭的导游录音广播声也嘈杂，河上大小画舫来来去去，船只激起的不再是“漾漾的柔波”，而是阵阵的碎波，颤抖不止。还有现在已不用桨，听不到“汩—汩”的桨声了。这种情况下要想要静静地体会朱自清们的感受显然是不能的了。

然而如果不去刻意贴近朱自清，或者根本不知道朱自清，那么就享受当下，也是能使人兴奋和满足的。

人在船上，视野跟岸上不同，夜色和沿河岸浓密的树木遮蔽了远处的水泥高楼，眼里只见明清风格的楼阁和仿古灯笼，一座一座各不雷同的桥迎面而来，让人有了穿越的感觉。

思想间，船已过了平江桥，然而并没有继续向东去东水关，而是向南一转弯走过一条河道进了白鹭洲公园。 这是公园里的浣花桥，横跨在白鹭湖的湖口上，桥上有桥亭，桥边影壁上有浮雕，看不清内容。 白鹭洲公园的主体部分是白鹭湖，向湖西望去，先看到的是玩月桥。 船向南行，又见一座桥，叫印月桥，一座五孔大石桥。 玩月桥和印月桥分别从湖的北岸和南岸连接了湖心岛。 湖中的荷花灯，漂亮。 沿着狭长的湖面再向南行，看到了二水桥，二水桥取名于李白诗《登金陵凤凰台》：“三山半落青天外，二水中分白鹭洲”。 白鹭湖南岸边的灯牌上有“金陵帝王州，江南佳丽地”对联，还有“中国第一历史文化名河”的标语。 船过二水桥后掉头向北，从旁边一条小河“水街”北行。 水街两岸都是仿古建筑，青砖、马头墙、小桥、流水。明清江南风格建筑分布在两岸。 这些楼阁都是供餐饮酒店所用。不过不知为什么，生意可能不好，人影也没见着几个，船行其间，如入空城，令人悚然。 水街尽头水榭边，有演员表演越剧《梁祝》唱段。 近看演员年纪都不轻了，晚上出来表演的工作很辛苦，一有船来就要唱起来，风雨寒暑露天表演，几个小时下来也够受的，也许白天还有其他工作，年轻人是不会出来干的。 又过浣花桥，这是要回到秦淮河主干河道去了。 西面玩月桥下正好有其他画舫经过。 过前面的大石坝街桥就是秦淮河主河道。 桥边有灯笼店招“夜泊秦淮”，这是借用了杜牧的诗句“烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家”。 到了秦淮河右转，沿秦淮河继续向东行。 桃叶渡口。从六朝到明清，桃叶渡口周边均为繁华地段，河舫竞立，灯船萧鼓。相传桃叶是晋代王献之的小妾的名字，古时桃叶渡处河面开阔，渡船来往比较危险，王献之不放心桃叶独自坐渡船过河，每次都亲自到渡口迎送，并作诗《桃叶歌》，其中有一段是“桃叶复桃叶，渡江不用楫；但渡无所苦，我自迎接汝。”桃叶渡名称就来自桃叶。 继续向东水关行进。 跨越两岸的彩灯如鲜花扎成的拱门，很美。 前面望得见东水关了。 东水关到了。 掉头，沿来时路返航，不过白鹭洲公园不去了，直接过泮池、文德桥，向中华门方向而去。 过泮池、文德桥，前面是来燕桥，桥畔有李香君故居媚香楼。有诗描写来燕桥：“微云淡月惹清狂，沿岸桂华浮暗香。转过桥头人忽见，玉兰灯火照罗裳。” 继续向西，前面是武定桥，武定门就在旁边。 桥栏上干脆用“桨声灯影秦淮河”霓虹灯来做装饰了。 再往西，灯光逐渐阑珊，船掉头向东回码头了。 从开船到下船总共50分钟左右时间。归来时对面双龙照壁下歌舞仍在进行。 码头边人声鼎沸，餐桌一字儿排开，一面来点儿什么，一面看歌舞赏河景，会享受。 售票处还是排着长队，等着上船游秦淮的队伍始终不断。 走上文德桥看过去，这是比较经典的画面。秦淮河在这一段突然开阔，叫泮池。众所周知泮池是学宫的标配，一般是半圆形池子，相传为洗笔用。学宫与孔庙又是分不开的，一个是信仰中心，一个是办学之处。南京的孔庙叫夫子庙，南京的泮池是全国唯一拿流动的活水当池子的。不过现在没人来洗笔，当码头用了。 视角往右移点，远处的桥是先前去过的文源桥。文源桥以前叫叫黄公桥，是以纪念为建文帝殉难的黄观而建的。民国二十年重建，解放后更名白鹭桥，因桥可通达白鹭洲。1997年改名为文源桥，桥名与文德桥相配。

　　古时候河左面是夫子庙、学宫，贡院，文人奋斗之处；河右面是金粉荟萃的繁华之地。学子赶考有的往往一住数月，苦读之余免不了去对岸消遣一番；更有纨绔子弟借赶考之名日日花天酒地，家里人还以为他在用功呢。当然，也有意志坚定，专心攻读不去对岸的风月场所的，所以民间有“君子不过文德桥”一说。

贡院就是考场，封建时代各省都有，南京的江南贡院是全国最大的，可以容纳两万多名考生同时考试。江南贡院旧址现为中国科举博物馆。

　　江南贡院始建于南宋乾道四年（1168），经历代修缮扩建，明清时期达到鼎盛，从建成至晚清废除科举制度这么多年间，江南贡院为国家输送了八百余名状元、十万余名进士、上百万名举人。天下官员半数从江南贡院走出，明清两代名人唐伯虎、郑板桥、吴敬梓、施耐庵、 翁同龢、曾国藩、左宗棠、李鸿章、张謇、陈独秀等皆出自于此，金陵文化之昌盛可以想见。

鉴于此，贡院旁敢于立“天下文枢”的牌坊就可以理解了。枢是中枢，文枢就是文化中枢。敢称天下文化中枢的自信，来源于天下官员半数从南京走出；来源于和南京有关的《红楼梦》、《儒林外史》、《文心雕龙》、《千字文》、《世说新语》；来源于南京成为中国唯一的“世界文学之都”；来源于历代无数文人名士在南京创作的传世名篇。 “天下文枢”牌坊是夫子庙的第一道大门，重建于明万历年间。现在看到的是1984年重建的。 离开贡院，离开秦淮河，沿贡院街西行，打道回府。 前面就是街口的“古秦淮”牌坊。两边楹联“十代名都融古今文化，三吴胜地聚南北俊才”为蒋文良撰，徐利明书，道出了南京“天下文枢”的不凡。 另一面“古秦淮”坊额为赵朴初先生所题。两边楹联“都是主人且领略六朝烟水，暂留过客莫辜负九曲风光”为晚清学者薛时雨撰，当代著名书法家尉天池书，现在看起来颇有点广告意味。