西班牙之行回眸之二！

燕子

2月10日上午9:30时，暂别张正浩、离开迷人的奥特埃小镇，一路向南、前往400多公里外的西班牙南部名城—格拉纳达。格拉纳达位于内华达山山麓，达若河和赫尼尔河汇合处。一路上，风光无限好，但天气变化无常。离开小镇时还阳光灿烂，半个多小时后竟然乌云满天，似乎随时要降下大雨。 然而峰回路转，不久后进入山区行驶，穿过两个隧道后，天空豁然开朗，又是令人心情舒爽的蓝天白云。 儿子因不适，我就替换上驾车了、儿媳坐在副驾驶位置上配合导航。不一会儿，老天又开始变脸了，慢慢的下起了小雨。越往南开，雨越下越大！ 在距离格拉纳达近80公里时，居然雪山映入眼帘，气温下降了，有到了北方的感觉，不可思议啊！怎么越往南走越冷呢？ 格拉纳达是我们安达卢西亚的第一站，在这里有上帝遇见真主之说。摩尔文化、穆德哈尔建筑的风格在这里有完美的展现，是东西方文化，特别是阿拉伯文明和基督教文明大碰撞、大融合的地区，形成了独特的文化气质。安达卢西亚位于西班牙及欧洲大陆最南端，曾是基督徒、阿拉伯人、犹太人等各种文明交汇融合之地。这里有温暖的气候、平缓的海岸、丰饶的土地、积雪的山脉，吸引各个古代帝国先后建都，孕育了不同于欧洲大陆的灿烂异域文化。安达卢西亚西临大西洋、南为直布罗陀海峡，东接地中海，距非洲仅17海里，是连接欧非两块大陆的桥梁，作为西班牙第二大自治区，特殊的地理位置使其不断吸引各种古代文明驻足安家，穆斯林统治时期是欧洲最大的黄金集散地，政治、经济和宗教中心。即使后来摩尔人最终撤离西班牙，但伊斯兰文化深深扎根进了西班牙的传统文化中，摩尔人将自己的建筑艺术和审美从故乡带到西班牙，为这里留下众多宝贵的建筑遗产。 进入格拉纳达，车行至坐落在山顶的阿尔拜辛区，石子路又窄又陡、且都是单行道，遇有行人需等人避让、退缩到最近的一个门洞里或门洞台阶上，我的车才能通过，这还能算是行车道吗？导航好像进入死循环了，我彻底分不清在上行还是在下行。我驾着车不停地转着圈、也根本无法掉头，比捷克布拉格老城里驾车难度还大，我几乎要崩溃了！ 看我情绪异常激动的驾车在老城狭窄的巷子里东拐西转的，就是找不到所预订的酒店，儿子体谅为娘的不易，下车步行去找酒店。最后找到酒店、并在服务生的引导下将车开到酒店的停车库里。 我们预定的公寓式酒店位于一栋十八世纪的历史建筑内，从停车库拖着行李走进酒店前台大厅，一下子就被惊艳到了，宛如曾经格拉纳达人家的居家布置，精致而又有情调。 在酒店前台办完入住手续后，工作人员带我们去不远处的住处：一栋白色小楼、分上下两层，楼上是卧室和卫生间，楼下是起居室、厨房，厨房外还有一个室外院子。从外看就是一堵白色的高墙，有一种神秘的感觉，房间面积都很小，属于那种迷你型的，屋内的装饰是典型的阿拉伯风格！ 说到格拉纳达，必定会与阿尔罕布拉宫相关联，或者说阿尔罕布拉宫已经是这座城市的代名词了。阿尔拜辛区的圣尼古拉斯广场，是观看阿尔罕布拉宫全景最好的地方。 格拉纳达位于三座小山之间，彼此两两对望，阿尔罕布拉宫就坐落在其中一座山上的最高处，我们所在的狭窄蜿蜒如同中世纪摩尔街道一样的阿尔拜辛区就是与阿尔罕布拉宫一同被列为世界遗产的。 走上眺望台，眼前是整个格拉纳达城，对面山上是阿尔罕布拉宫，脚下是白色墙壁的摩尔人建筑，层层叠叠，目醉神迷。石子路边的人家，白色墙壁的小院子被人精心布置，院子里繁花似锦，狗吠深巷，充满了宁静气息，徘徊其中，不愿离去。 阿尔拜辛区的道路太过狭窄，居然还通公交。两侧的行人需要贴墙站立，礼让车辆。无论是行人还是车辆，居然也是毫不慌乱，也不焦躁，自自然然地共行其道。 阿尔拜辛区如迷宫一般错综复杂！下午，我们选择乘坐C1小巴士去阿尔罕布拉宫踩一下点，为次日游览宫殿熟悉一下环境！ 漫步格拉纳达市区。来到伊莎贝拉广场，广场正中是哥伦布拜谒伊莎贝尔女王雕像，貌似这个广场是格拉纳达的地理中心位置。这个雕像，描述的是哥伦布面见女王的场景。想来自那一刻，哥伦布对伊莎贝拉女王是有着骑士情结的，在他的航海日记里，对于西班牙的称谓始终是“卡斯蒂利亚”，而卡斯蒂利亚其实只是几个公国之一，但确实女王承袭公国。 不需要导航，也不需要预设目的地，随意向老城区的深处漫步，拐过一个街道，很突兀的就与格拉纳达大教堂不期而遇。大教堂的体量与周围的空间对比异常明显，格拉纳达大教堂仿佛蜷缩在一个街区巷弄一样，不得舒展身体，很难有一个视角能够得窥全貌。 格拉纳达，西班牙语石榴之城。要了解格拉纳达，先要了解摩尔人，“摩尔人”一词出自信仰天主教的西班牙，指在欧洲的伊斯兰征服者。公元七世纪，全盛的阿拉伯帝国跨过亚洲，横扫北非，与对岸的西班牙仅隔直布罗陀海峡一湾浅海。北非土著将阿拉伯语当做母语，与阿拉伯人共同孕育出“摩尔人”。西哥特因为王权争夺邀倭马亚王朝的摩尔人相助，摩尔人渡海毁船，破釜沉舟的决心和野心，比满清更是坚决，在十年内占领了比利牛斯山南的西班牙土地。幸运地是在摩尔人统治下，以安达卢西亚为中心的伊斯兰西班牙相较处于中世纪的欧洲大陆，更像欧洲的文明中心，绽放了绚丽的色彩，开始了长达800年的穆斯林统治，大大削弱了中世纪宗教统治笼罩的伊比利亚半岛上空的黑暗。基督教逐渐复起，收复失地期间，圣费尔南多曾带兵围攻格拉纳达，摩尔王独自一人前往基督教营地，出现在费尔南多国王面前，坦率宣称自己就是格拉纳达的君王“基于对您个人良好声誉深信不疑，将我自己归于您的保护之下。拿走我拥有的一切，接受我为您的奴仆吧。”他跪下亲吻国王的手以示忠诚，费尔南多接受了效忠并回馈以其自治藩地的身份，这也是格拉纳达虽然最终作为摩尔人根据地被双王攻陷，但仍在西班牙国徽中保有那颗石榴的原因。 格拉纳达的艺人，是我在西班牙遇到的最好的艺人，大概也是这座兼具天主文化与摩尔文化的城市，赋予了当地人热情开朗的性格吧。表演者与观看者，都轻轻松松都享受其中，交换的是彼此的快乐心情，当然，小费是媒介。 我和儿媳两人按地图指示，来到了伊莎贝拉广场边上的阿尔罕布拉宫商店里，根据门票预定单来取票。在取票机上需用当初预订时的信用卡刷一下，票子就打印出来了！ 导航显示距阿尔罕布拉宫仅需十五分钟步行时间，然而因为是上山的斜坡，我们走了半个多小时才进入已经关门的核心宫殿纳斯瑞德宫殿外面。 2月11日，早上在酒店用早餐，餐食丰富、精致！ 因纳斯瑞德宫殿限流，我们预订的时间是下午两点半。上午，在儿子的建议下，我们没有乘坐C1小巴士下山，而是沿着山路、一路欣赏着深巷里那浓浓的伊斯兰风格的古老建筑、慢慢走出阿尔拜辛区。 随拍市区街景！ 儿子和先生一起逛集市、吃汉堡！ 儿媳和我一起逛商店、吃披萨！ 下午1:30左右我们在伊莎贝拉广场集合，乘坐C3小巴士来到阿尔罕布拉宫正门。 阿尔罕布拉宫真的是很大，在里面游览整整一天时间也不够。因时间有限，我们只能走精华部分了，我们在里面大概游览了三四个小时左右，是按照官方推荐的经典游览方式：城堡—纳斯瑞德宫—卡洛斯—General life。其实游览路线主要是依据纳斯里宫所预约的时间，在保证能准时进入纳斯里宫的首要前提下，选择最顺路的游览线路即可。 按预约时间排队进入宫殿！整体参观游览过程证明，西班牙普遍预约排队的机制不仅仅是对古迹的保护，也是对游客的权益保护，预约的是进入时间，游客驻留多久是不加干涉的！ 宫殿边上的阿尔卡萨瓦要塞，这里随处可见被风蚀的墙壁和锈迹斑驳的围栏。登上瞭望塔可以俯瞰整个格拉纳达市。据说，当伊莎贝拉女王率领军队对伊斯兰教在伊比利亚最后一个据点—格拉纳达王国进行猛烈攻击时，坚守在格拉纳达王国的阿拉伯首领穆罕默德十二世就是站在这里，看到他的子民和攻城部队展开激烈的巷战，因不忍整个格拉纳达血流成河，也为了避免美轮美奂的阿尔罕布拉宫毁于战火，他便将主权拱手相让给了卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉。 站在塔台上，我仿佛看见了当时的战火纷飞，听见了那时的哀鸿遍野。此时，我似乎理解了那位阿拉伯首领的选择，战争是残酷的，他尽了最大的努力为这个世界留下了一丝美好，使得阿尔罕布拉宫得以较好地保留下来。 阿尔卡萨巴城堡，地处维萨卡丘的阿尔卡萨巴，是天然的战略要地，居高临下，易守难攻。作为军事要塞，这里塔楼林立，最高的蜡烛塔楼有27米，在这个观景露台眺望格拉纳达，有君临天下之感。 阿尔罕布拉宫的精华部分是纳斯瑞德宫殿。 我一进去就被墙壁上的装饰给吸引了，墙上雕琢着有几何图形和文字排列组合在一起的各式各样的图案，十分漂亮。尤其是头顶的装饰模仿了星空的图案，一不小心，我就迷失在这浩瀚的星空中。 使节厅是阿尔罕布拉宫最豪华的部分，苏丹在此接见外国使节，需要以恢弘的气势压到使节，从而达到谈判的成功。墙上复杂的花纹取自于贝壳，屋顶的满天繁星，代表了伊斯兰文化中的七层天。 使节厅也是最雄伟的宫殿，为宝座室并作为公务接待大厅。传说则是：当初哥伦布说服天主教君主批准且女王提供了她的珠宝赞助他的西印度探险，即在此完成的。四壁繁复的雕花墙壁层层堆叠，而且延伸至屋顶、灿若繁星。 黄金中庭，具足金碧辉煌的味道，四四方方的一座天井，目之所及，都是精美雕花，仰首可见蓝天。 伊斯兰建筑中不能出现具体实形的人物和动物，因为古兰经禁止采用动物或人的形状象来作为装饰物，因此所有的装饰只能使用线条文字和几何学花纹。当阳光投射在这些镂空和雕琢的装饰上，总是能给人一种舒适和美丽的感觉。 最美桃金娘庭园：清翠的桃金娘树篱围绕下的水池是静谧的，如镜子一般倒映着蓝天和精美的建筑，纤巧的立柱、优雅的拱门以及回廊外墙上精致的传统格状图案与清澈水池中的倒影交相辉映，使人恍如处于漂浮空灵的圣地之中。完全的对称结构，水面将世界一分为二，一分现实的、一份捉摸不定的。苏丹是坐在这样的格子里头，逆光、面向大臣。这样苏丹可以看清大臣的脸，而大臣看不见苏丹的表情，达到君威莫测的效果。 同样也在这里、就在国王厅，苏丹向国王和女王称臣，阿拉伯人对欧洲的统治结束了。 桃金娘庭院，安静到能听到泉水涓涓流进长方形水池的声音；池面如镜，华丽精致的宫殿回廊倒映在水面，像是出现在一千零一夜梦境中的童话宫殿。水池、两旁的绿植、南北两侧宫殿回廊和四周的宫殿组成的几何与平衡美学，让人赞叹。 透过隐蔽的深窗，可以窥见宫外的热闹，而外界却无法得见屋内的旖旎香艳，特别是那种神秘而又风情万种的蒙纱阿拉伯美妇。宫殿里的高处有很多隐蔽的小窗口，宫内的女人可以推开小窗向下窥探王宫内的各种活动，而下面的人却注意不到她们，所以这些小窗又叫“侦查窗”。这种建筑风格被称为内向的建筑，它通常与女性的纯洁相提并论。 隐藏在王宫内部这些窗子后面，可以远眺平民们居住的阿尔拜辛区。 阿本瑟拉赫斯厅的穹顶则更是上乘之作。以钟乳石状的浮雕装饰的八角星芒，象征遥远的天界和纯净的精神世界，星芒中间以16扇窗户使阳光可以照进，更增加穹顶的立体感与层次感。 西班牙的摩尔建筑，“装饰”具有显著的重要性，典型的装饰元素包括：铺砌釉面砖的壁脚板、墙身、横饰带、覆有装饰性植物主题图案的系列拱门，以及用弓形、钟乳石等装饰的顶棚等。具有象征意义的几何图案。阿拉伯的装饰基本说来就是利用简单的几何图形和线条，进行空间上的诡秘重复，进而达到出其不意的装饰效果。 墙壁、窗棂、柱子乃至每一个角落，没有一处不雕花，繁复细密的雕刻纹饰，不断重复的几何图案，精巧的瓷砖和马赛克，以及看不懂的阿拉伯箴语，在并不宽敞的空间里展示出惊人的精巧，给人梦幻般的奢侈华丽，这种装饰的多样性和丰富性以修辞的方式描绘了天堂的奢华和迷幻，在绚丽的空间生发出一种优雅和梦幻，恰如其分地展示了国王的财力和高贵的身份。 精妙的灰泥壁雕、蜂窝式立体拱顶、星辰般的天花板和独一无二的手工马赛克墙壁装饰。身入其中，让我不禁对当时工艺技术佩服不已，难以想象那时候的工匠们是如何建造出这个精美华丽的宫殿。 精美雕刻艺术，设计匠心打造景中有景！ 装饰中的文字都表达着一个意思“真主伟大”，可见伊斯兰教融入在阿拉伯生活的方方面面。厅的尽头有一个不规则的小厅，所有的窗户都朝向同一个方向。据说那个是面向“圣城”麦加的方向，那时候的阿拉伯人一天要朝拜五次，一到朝拜时间就停下手中的事情向他们心中的圣城麦加朝拜。同时，这个地方也是后来居住在阿尔罕布拉宫的卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉接见哥伦布的地方，由此开启了西班牙的大航海时代。 狮子中庭是一排精美立柱圈起来的庭院，这些柱子起到了模拟丛林的意思。庭院中有一座喷泉，有12头各不一样的狮子作为装饰。设计者利用重力的原理让泉水涌出流向四个方向，代表着四条河流。水是伊斯兰建筑的灵魂，准确的说是流水，正因为用了重力的原理以及各种机关，才让阿尔罕布拉宫像是有着灵活的活物。 12头大理石做成的狮子注视着庭院的各个角落，从狮子的口中有泉水流向四方。在苏丹王庭里，狮子是保护王权的象征，而水更是伊斯兰文化中重要的符号，象征着生生不息、创始成终。这也是为什么伊斯兰的住宅、王宫甚至清真寺，喷泉或水池都占有极重要的位置。 这座看起来平静而优雅的庭院，经历了无数的血雨腥风，杀戮曾经染红了四条通往各个方向的河流。 阿拉伯人的雕刻比起登峰造极的几何图案的花纹，他们对动物形象的塑造确实有的比起欧洲文明稍差了一些，这12头狮子不仅没有威武雄壮，反而让人觉得萌萌的，可能就是他们的风格吧。 听着那水渠里的泉水淙淙、观摩那富有阿拉伯美学的几何花纹，体味时空流转与历史厚重中亘古不变的变与不变，感叹摩尔人的聪慧与睿智！ 柏树中庭有一个中央的池塘由紫薇包围。中庭之名来源于阳台老柏树中最著名的苏丹娜柏树。传说最后一位摩尔国王阿卜杜拉的妻子常常在苏丹娜柏树下和一位骑士幽会，这使得这贵族部落最终喉咙被缝死。所以皇家园林，永远不缺这些血腥的故事，无论是哪个国家。 出了纳斯瑞德宫，旁边就是查理五世宫殿。这座有着正圆广场的高大建筑也有博物馆。 阿拉伯御花园：赫内拉利菲宫。沿着阿尔罕布拉宫的围墙往赫内拉里菲宫走，一路有亭榭喷泉相伴，和相对简单的皇家庭院如故宫御花园、维也纳美泉宫的庭院相比，阿拉伯人对庭院的设计让人印象深刻。 赫内拉利菲花园，是苏丹的夏宫，意味“看尽一切花园”的意思，绿树和喷泉将花园层层包围，从花园也可以看到远处的阿尔卡萨堡雄伟的站立在前方，如同卫士保卫着皇家舒适的生活。 阿尔罕布拉宫已值暮年，但仍保留着少女的秀丽。透过那斑驳的墙体、褪色的瓷砖与破损的浮雕，仍能产生一种融入感，仿佛可以穿越回王国繁盛时期去切身感受宫殿的奢华与壮美！ 回望宫殿园林里的蓊郁树木与绚烂春花，临走前瞥见墙头那一抹盛开的紫薇，而无论春华秋实、花开花落，阿尔罕布拉宫依然倔强地巍峨屹立在内华达山脉下，那种反差感，让我产生了一种不知今夕何夕？叹其以一份焰火般壮怀的独有回忆…… 美国文学之父华盛顿·欧文，曾长宿宫里研究历史，感慨摩尔人“将东方文明的光辉，射在愚昧的欧洲的西部土地上”，写出名著《阿尔罕布拉宫的故事》，讲述了穆斯林统治时期发生在宫内的历史故事，既有阿拉伯统治时期的开明豁达与辉煌灿烂，也有了阿拉伯文明在这里的衰败退落。对于西班牙而言，对华盛顿·欧文的敬重是有道理的，借他之手将幽居美人面上一层破旧粗砺的薄纱拂去，让世人得以目睹阿尔罕布拉宫的绝世容颜。欧文因为对宫殿的迷恋而更愿意去追寻历史真相，复原曾经的摩尔人，复原曾经的摩尔人故事。 吉他大师埃雷加的那一首《阿尔罕布拉宫的回忆》被誉为名曲中的名曲，是作曲者游历格拉纳达阿尔罕布拉宫之后，夜里通过吉他轮指技法把个人感受体现了出来：“深情的凝望着阿尔罕布拉宫，面对宏伟的建筑和斑驳的古迹，产生了世事沧桑巨变的感慨以及岁月无情流逝的无奈”。当我走出宫殿，深深地体会到了这首吉他曲不只是具有阿拉伯风格那么简单，其曲调哀怨婉转、低沉郁结，仿佛是在讲述摩尔人亡国的悲怆与苍凉。 有人说，没有去过阿尔罕布拉宫Alhambra就等于没去过西班牙！看过阿尔罕布拉宫之后才深知这句话其中的道理！它确实有着绝对令人震撼的美丽！是伊斯兰的巅峰建筑！ 维克多·雨果赞美格拉纳达古城：“没有一个城市，像格拉纳达那样，带着优雅与微笑，带着闪烁的东方魅力，在明净的苍穹下铺展。”而当我走过格拉纳达、看过阿尔罕布拉宫之后，觉得雨果的描述有些自得而不实。个人认为比较恰当的描述应该是：“在绝望的平静中的精雕细刻；一种无实利目的的生命倾泻；一种不考虑时间逻辑的审美创造。” 乘坐C1小巴士回酒店！当夕阳西下时的余晖照耀全城时，我站在圣尼古拉斯眺望台上，阿尔罕布拉宫全景尽收眼底！ 晚餐，我们来到圣尼古拉斯眺望台旁边的一家正对着阿尔罕布拉宫的景观西餐厅！ 餐厅环境极其优美！ 每人各选的主菜分别是：海鲈鱼、鸭子、乳猪、牛肉！ 欣赏美景、享用美食后，在餐厅留影。有机会还会再来！ 只有夜之繁华，不见日落萧条。 阿尔罕布拉宫如在头顶俯视着阿尔拜辛区。灯火通明的阿尔罕布拉宫夜景一览无遗！