<p class="ql-block"> 50多年来我对日本的印象一是来自于儿时的启蒙教育，另外就是那些反日谍战片。更因为父辈对这个岛国的深恶痛绝，使得我对它也没有什么好的感觉。所以，在我跑过了欧美数国之后，仍然没有踏足于这个国家。</p><p class="ql-block"> 2018年起开始沉迷于紫禁城，之后对我国的古建筑产生了浓厚的兴趣。在去了五台山，朝拜了佛光寺之后，才知道这是我国仅存的4个唐代建筑之一。而日本京都奈良3000多座庙宇中，仍保留着很多唐代建筑的古寺院。而其中位于奈良的东大寺，是全世界最大的木质建筑，当然也就成了现存的唐代最大的古建筑了。这是我开始向往京都这座古城的起因。</p><p class="ql-block"> 2019年11月，我做了详尽的行程计划。趁着枫叶渐红，第一次踏上了日本的土地。</p> <p class="ql-block">11月16日落地大阪机场，感觉是兵工厂改建的，很不舒服</p> <br><div> </div> <p class="ql-block">第二天晨起第一件事就是直奔东大寺。这座可以在日本看到的唐朝古建筑，它于728年由圣武天皇下令建造，是日本所有佛庙之宗。在这1200年的岁月里，它静静的坐落在平城京东面，因此而得名东大寺。</p><p class="ql-block">东大寺是日本华严宗大本山，又称为大华严寺、金光明四天王护国寺等。东大寺的建立源于武则天在洛阳紫微城造大佛铜像通天浮屠及在龙门奉先寺雕刻大佛石像卢舍那大佛，天平十二年(740年)，圣武天皇发愿“朕亦奉造”。公元753年，唐鉴真和尚历尽艰辛东渡日本，在大佛殿前临时建造的戒坛向圣武太上皇等僧俗授戒。大佛殿西侧的戒坛院即是鉴真和尚平时传授戒律的场所，内设授戒室(金堂)、讲堂、僧房，规模较小。</p> <p class="ql-block"> 唐朝建筑的风格特点是气魄宏伟，严整开朗。当时的建筑发展到了一个成熟的时期，形成了一个完整的建筑体系。它规模宏大，气势磅礴，形体俊美，庄重大方，整齐而不呆板，华美而不纤巧，舒展而不张扬，古朴却富有活力，正是当时时代精神的完美体现。</p> <p class="ql-block">第一眼看到东大寺南大门，就被震撼了。被称为世界遗产的东大寺正门——南大门，宽约50米、高约25米。远远望去，这座大门气势恢宏，古朴沧桑，有极强的视觉冲击力。南大门是重檐歇山门楼式结构，高耸向上，几根浑厚粗壮的通天立柱，支撑起整座建筑。现在的南大门是镰仓时代的1199年（中国南宋）重建的，距今也有八百年多年了，是日本最大的寺门。重檐庑殿型屋顶在中国的古建筑中，属高等级的规格，斗拱结构支持。走进大门细看，南大门设有高大威猛的金刚力士像。抚摸着八百年历史沧桑大门，发现居然没有涂漆。</p> <p class="ql-block">过中门，可见更宏伟的大佛殿。它是现存世界上最大的木构建筑，竟然比北京紫禁城中的太和殿的体量还要大一些。日本有世界第一大木建筑，之前还真没想过，这怎么可能呢！</p> <p class="ql-block"><br></p> 后来发现奈良、京都寺庙的大殿，屋顶都有两个“鸱吻”，这是唐代寺庙风格的标志。 虔诚的信徒会在不如寺庙前用圣水洗手漱口 喜欢这种薄雾的清晨，这真的是雾，而非霾 朝拜东大寺，路遇没花的梅花鹿围观[偷笑][偷笑][偷笑] 这里也有鹿回头 朝拜完东大寺，我们来到了奈良另一所唐代建筑的古寺庙-药师寺。里面供奉着被日本人抢来的玄奘法师的遗骨舍利！ <p class="ql-block">在佛教中，药师佛，与释迦牟尼佛、阿弥陀佛，并称三大佛。其中，释迦牟尼佛主宰我们身处的娑婆世界,阿弥陀佛主宰西方极乐世界，药师佛主宰东方浄琉璃世界。</p><p class="ql-block">西方世界有三圣，分别是阿弥陀佛、观音菩萨和大势至菩萨；东方世界也有三圣，分别是药师佛、日光菩萨和月光菩萨。奈良的药师寺大殿里，就供奉着药师佛和日光菩萨月光菩萨。</p> <p class="ql-block">奈良的药师寺，留存下来最古老的建筑是东塔，已经有1300多年历史了。不巧的是，东塔被包得严严实实的，里面正在维修。日本人维修古寺庙，时间一般可长达十年二十年。</p> <p class="ql-block">午餐找了一个网红餐厅打个卡，吃的什么，忘记了</p> 寻访古建的同时，吃喝玩乐也是重要的事情！既然到了奈良，当然要去跟当地的梅花鹿近距离的接触一下了。<div>为了避开众多的游人，我选择了在鹿最多的若草山的山脚下的一个日式旅店停留一晚。一进酒店，到处都是被当地人奉做神明的鹿们。</div> 这是我们即将探访的鹿的世界 <p class="ql-block">这是酒店链接 </p><p class="ql-block">https://www.booking.com/hotel/jp/musashino.html?aid=813495&label=13202297&group_adults=2&no_rooms=1&ss=&checkin_monthday=17&checkin_year_month=2019-11&checkout_monthday=18&checkout_year_month=2019-11</p> <p class="ql-block">18日一早5:30起来收拾停当直奔若草山顶。出发前谷歌地图告诉我34分钟登顶，结果我们足足用了一个小时[偷笑][偷笑][偷笑]不过真的不虚此爬[捂脸][捂脸]漫山遍野的都是四条腿的鹿们。只是给孩纸们带的饼干太少了！昨晚店里买的只剩最后四包了，气得某些聪明的小家伙把我的水瓶拱飞了，把我的双肩包的拉锁扯开开始翻包找，差点撕了我的护照不说，那只老公🦌还用断了的角撞了我的大腿🦵一下[惊恐][抓狂][抓狂][抓狂]</p> <p class="ql-block">从若草山下来有些疲惫不堪，因为下午要赶回京都，所以不想再去什么景点了。出了酒店的门溜溜达达的误走误撞的到了三月堂。对历史知之甚少的我，唯有立在古银杏树下忘树而思[捂脸][捂脸][捂脸]那些柱子是干啥的呢[偷笑][偷笑][偷笑]</p> 离开奈良，我们向京都出发了。下榻京都二条城里的日式旅馆，叫做什么77.<div>https://www.booking.com/hotel/jp/nazuna-nijyo.html?aid=813495&label=13202382&group_adults=2&no_rooms=1&ss=&checkin_monthday=18&checkin_year_month=2019-11&checkout_monthday=19&checkout_year_month=2019-11</div><div>晚上进城溜达了一下，下雨，冷，吃了正宗的日式拉面。</div> <p class="ql-block">酒店的早餐不错</p> <p class="ql-block">昨夜的疾风密雨使得京都的温度骤降了10度！我们又搬到了距离几景点较近的一个民俗。</p><p class="ql-block">收拾停当，看着天气渐渐放晴，下午才出门直奔金阁寺。金阁寺也称为鹿苑寺。是位于日本京都市北区的临济宗相国寺派的寺院。其中，内外都贴满了金箔的三层楼阁建筑（舍利殿）也被称为金阁，包括舍利殿在内的寺院整体也被称为金阁寺。可能就是因为昨夜那场雨，寺里的🍁疯了起来。</p> <p class="ql-block">这种金碧辉煌的建筑还真不是我的菜。</p> <p class="ql-block">从金阁寺出来乘公交车到了龙安寺，这个安安静静的寺庙是以它的枯山水石庭而闻名遐迩。</p><p class="ql-block">龙安寺是位于日本京都府京都市右京区的临济宗妙心寺派的寺院，创建于1450年，以其枯山水方丈庭院而闻名，被联合国教科文组织指定为世界文化遗产。龙安寺的石庭是以油土矮墙围成的长方形庭院，地面铺着一层细白砂石，表面梳着极整齐的波纹，此外别无一物。</p> <p class="ql-block">它的庭园是日本庭园抽象美的代表：在寺庙方丈前一片矩形的白砂地上，分布着5组长着青苔的岩石，石以二、三或五为一组，共分五组，石组以苔镶边，往外即是耙制而成的同心波纹。同心波纹可喻雨水溅落池中或鱼儿出水。看是白砂、绿苔、褐石，但三者均非纯色，从此物的色系深浅变化中可找到与彼物的交相调谐之处。而砂石的细小与主石的粗犷、植物的“软”与石的“硬”、卧石与立石的不同形态等，又往往于对比中显其呼应。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">因其属眺望园，故除耙制细石之人以外，无人可以迈进此园。而各方游客则会坐在庭园边的深色走廊上——有时会滞留数小时，以在砂、石的形式之外思索龙安寺布道者的深刻涵义。</p><p class="ql-block">由古岳禅师在16世纪设计的大德寺大仙院的方丈东北庭，通过巧妙地运用尺度和透视感，用岩石和沙砾营造出一条“河道”。这里的主石，或直立如屏风，或交错如门扇，或层叠如台阶，其理石技艺精湛，当观者远眺时，分明能感觉到“水”在高耸的峭壁间流淌，在低浅的桥下奔流。也有传说这个石庭的设计源于我们中国古老的传说母虎带子涉水过河。而“7.5.3之庭”是说中国的五岳或是比拟禅的五山，也有从东到西顺序排列为京都的东山、南山、双丘、西山、北山等这样的说法，更有人说看起来像心这个字象形之说法。可能静静地坐在那里就会感受心的宁静吧！[憨笑][憨笑][憨笑]</p><p class="ql-block">相对网红第一的金阁寺，我更喜欢这个庭院式的禅宗古寺。</p> <p class="ql-block"><br></p> 步入寺门我就被左手边镜容池迷人的秋色所吸引…… <p class="ql-block">这两天都是住在这个日式的民宿里，其实可以住四人，而我们只有两个人，有些浪费。酒店链接如下：</p><p class="ql-block">https://www.booking.com/hotel/jp/koto-hananobou.html?aid=813495&label=13202496&group_adults=2&no_rooms=1&ss=&checkin_monthday=19&checkin_year_month=2019-11&checkout_monthday=20&checkout_year_month=2019-11</p> <p class="ql-block">感觉日本可以住人的不论是酒店、民俗或者住宅，当然更多的是寺庙。只要是接地面的都会有一个枯山水石庭，或大或小。喜爱园林的朋友不可能不知道枯山水，一提起日本园林来，大家第一个想到的一定是枯山水，因为枯山水实在太独特了。</p><br><p class="ql-block">以往的园林以石为山、引水为池、植树成林，但都是石即是石，水即是水，树即是树，只是依据不同的理念将这些要素进行组合，但是枯山水却完全不同。山倒还罢了，它竟然以砂为水，以静止之水纹代替运动不止的波浪，以极简抽象的方式来表达日本人对于园林艺术的理解：“一片白砂，几块石头，就是大千世界；一剪植篱，几丛矮树，就是万般风云。砂就是海，石就是岛，砂纹起波涛，树篱筑海浪，这就是枯山水园林。”照理说，历史久远的枯山水石庭，应该将日本人民的个性造就成儒雅温婉的样子，而不该是野蛮的侵略者。</p> <p class="ql-block">20日，本来计划的好好的起早坐公交车1小时9点赶到琉璃光院，然后用一小时排队买票，争取10点整第一拨进去。可是由于我们路不熟，而且手机信号时有滞后，我们先是找错了车站，而后又错过了一班车。最后只好叫了didi来载我们直奔琉璃光院而去。等我们赶到琉璃光院时，已经是9:45分。但是幸运的是我们排到了第二拨，10:10就进入了景区。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">琉璃光院以前是位政客的别墅，至2005年正式转为寺院，命名为“无量寿山光明寺琉璃光院”，属净土真宗东本愿寺派的寺院之一。因庭院中青苔的绿意、院内光影缤纷，得名为“琉璃光院”。</p><p class="ql-block">琉璃光院的美，在于它四周被茂盛的植被所包围，使其在每个季节都有不同的韵味。尤其是寺院中心的瑠璃庭，完全由瑠璃色的青苔覆盖，表现出净土世界的本寺主庭。穿过庭院青苔的涓涓细流，勾画出一道优美的曲线，当你置身于这优美宁静的自然环境，寺外的喧嚣荡然无存，瞬间便有忘记一切的畅然感。</p><p class="ql-block">高中模样的少女、安然跪地的上班族大叔、将包规矩放在一旁的老妇人，他们排坐一排安静地抄着心经。或许没有哪儿比这里更容易，让自己的心静下来，静心的独处一会。真真切切的融入自然里，观赏一场人间光影。奢侈生活的一种，便是来到京都，就像京都人一样生活，什么都不用想吧。</p><p class="ql-block">琉璃光院的红叶也绚丽夺目，令人心驰神往。光是拾级而上的参道两侧，就长满有100种以上的红叶树木，如果有缘秋天来到这里，树林编织出锦绣斑斓的红叶美景，令人心驰神往。别忘了在匠心独运、格调高雅的瑠璃庭书院小坐片刻，尽享宁静。就像山中这红叶，这水鸟......</p> 抄经的人们 <p class="ql-block">出了琉璃光院已是中午时分，我们在路边吃了些日本小吃，就搭乘17路继续朝山上的大原三千院赶去。三千院位于日本京都府京都市左京区大原的天台宗寺院，山号“鱼山”，本尊药师如来。是拍“一休”的外景地。</p><p class="ql-block">三千院的起源是传教大师最澄在睿山东塔的梨树下所建造的一间小寺庙，在京都市内迁移多次之后，</p><p class="ql-block">1871年落地于此地。这里自古以来都是贵族及修练的人为了远离世俗而隐居的地方。</p><p class="ql-block">这里的主庭院叫作聚碧园，这处分为上下两层的庭院是大原三千院里重要的一景。走过聚碧园，是往生极乐园。只见院子里面供奉了一尊立式的地藏王菩萨，四周更有一些小沙弥（日本人称作小地藏的小石头人）相陪伴。本以为是供人们为故去的亲人祭奠用的场所，但其实殿堂里面供俸的是被日本人奉为国宝的阿彌陀如來以及觀音菩薩和勢至菩薩三尊圣像！</p><p class="ql-block">而前面的园子里有几尊寺院颇具人气的「童地藏」，由近代不同的雕刻家雕成，分布在往生极乐院周边小小尊童地藏有些双手合十，有些像是趴在地上玩耍，有些则像是在打瞌睡般，可爱逗趣让人会心一笑。平和的姿態、微笑的表情，看了特別療癒……也是讓三千院在全球知名的理由。而我更喜欢三千院的上山之路，小径被两旁的枫叶包裹着，一片粉色的清新[憨笑][憨笑][憨笑]</p> 今晚我们小小的豪横了一把，到花见小路的祇园Calf餐厅吃了顿和牛。开始那个老板还一副看不起我们的样子，意思是这么贵你们吃的起么？<div>o(￣ヘ￣o#) 虽然不大的餐厅，但只有一个厨师和两个吃货的我们，不知是该惊喜还是惊慌。</div> <p class="ql-block">第二天一大早，房东先生特意驾车把我们早早的送到岚山。因为酒店离五山之首的天龙寺十分近，我们放下行李，吃过早餐就往天龙寺而去。但是到了那里，已经是人潮涌动，想拍一张好照片真的比登山还难。我就想，反正离得近，不如先去坐小火车，下午闭馆前再来，估计到时候人也少了。可是等我4点再次进入天龙寺时，不只人流不见少，乌云也多了起来。这就有了我两天内三进天龙寺的举动[捂脸][捂脸][捂脸]自己都想，为了一张好照片，我容易么！[憨笑][憨笑][憨笑]</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">因为喜欢这座天龙寺，附上详尽介绍如下：</p><p class="ql-block">坐落于京都岚山的天龙寺是临济宗天龙寺派大本山，于1994年被登录为世界文化遗产。寺内由梦窗疏石设计建造的曹源池为国家史迹特别名胜。天龙寺是1339年足利幕府第一代将军足利尊氏为祭祀后醍醐天皇而请梦窗疏石国师主持建造的。梦窗疏石是镰仓到南北朝时期的禅宗名僧，被第七代天皇赐予国师称号，后醍醐天皇和足利尊氏都皈依其门下。以疏石为始祖的梦窗派禅师受到皇室和幕府的推崇，不仅拥有雄厚的经济实力，也是先进文化的代表。他们不仅在水墨画、书法等艺术领域有非常高的成就，而且在造园方面也颇有造诣。梦窗疏石不仅是得道高僧，更是一个造园名家，尤其在表现禅思想的枯山水造园方面造诣颇深。他的设计大胆、富有创意，留下了不少庭园和大自然完美融合的佳作。他亲手设计并主持建造了京都的西芳寺和镰仓的瑞泉寺，天龙寺是其晚年集大成之作，对后世造园有极其深刻的影响。</p><p class="ql-block">大方丈背后广阔的曹源池，名称源于禅师在造园时池里出现了一块刻有“曹源一滴”的石碑，遂起名曹源池。天龙寺经历了八次战火洗礼，唯有这曹源池一直保留至今。曹源池是以岚山，龟山，小仓山等为借景，融合了大和绘图的传统文化和宋元画风禅文化的池泉回游式庭园。</p> <p class="ql-block">建于1899年的库里玄关处立着前管长平田精耕的达摩图。大方丈是天龙寺内最大的建筑，主祀释迦如来。若要欣赏龙门瀑的话，大方丈绝对是最佳选择。想了解为什么天龙寺的大殿内供奉着达摩祖师画像的请往下看。</p> <p class="ql-block">梦窗疏石</p><p class="ql-block">建治元年（1275年）11月1日生于伊势国（三重县）。父亲为源氏后裔宇多天皇的第九代孙佐佐木朝纲，母亲出身于平氏。疏石4岁时全家移居甲斐国（山梨县），母亲于当年8月去世。据说疏石受到母亲信仰的熏陶，见佛像即拜诵经。弘安6年（1283年）， 9岁的疏石在父亲的带领下拜访了平盐山的空阿，在空阿的教导下学习佛典及孔子、老子的典籍等，10岁时即以7日诵读《法华经》为母祈祷冥福，人皆叹其非凡。</p><p class="ql-block">正应5年（1292年）18岁时去奈良，从东大寺戒坛院的慈观律师受戒。以后多方游学，深化佛学。但他目睹天台讲学的讲师临死前万般痛苦后，领悟到只钻研学问仍不能解决生死的问题，故开始倾倒于禅学。传说有一天，疏石在梦中到了中国的疏山匡仁、石头希迁禅师，从一位僧人手里接过达摩大师画像并被叮嘱道：“你一定要好好珍护它！”醒来后，疏石认为自己与禅宗有缘，于是从“疏山”、“石头”各取一字，自称“疏石”，又因梦幻之缘而自号“梦窗”。</p><p class="ql-block">疏石20岁时上京都，跟随建仁寺无隐圆范修禅。翌年10月疏石历参镰仓高僧，其聪明过人受到大师们普遍赞赏。永仁5年（1297年）再侍于京都建仁寺的无隐圆范。自8月一山一宁来到日本后，疏石拜其门下。正安元年（1299年）一山任镰仓建长寺住持后，疏石也随之入建长寺，学习诸家语录，不断修行。 正安2年（1300年）秋，疏石赴出羽国拜访故知，途中闻其讣告，便于松岛寺停留。当时有一僧人该地区宣讲天台止观，疏石对其条理分明的说法虽有所悟之处，但他认识到，这只不过是以往听讲学习教义的延伸，而真正开悟只有禅才能达到。</p><p class="ql-block">嘉元3年（1305年）疏石来到常陆国的臼庭，在一座小庵开始了参禅修行的生活。一天夜里，疏石在长时间坐禅后想站起来，他试图扶靠墙壁，却不料因为周围黑暗扶空而跌倒，就在那一刻他得到彻悟。疏石即往镰仓见高峰显日禀陈所悟之处，显日称赞：“汝已得获达摩之意，望好自护持！”</p> <p class="ql-block">正中2年（1325年）春，后醍醐天皇招疏石任京都南禅寺住持，但翌年疏石赴镰仓，后住圆觉寺2年时间。荒废多年的圆觉寺因疏石而得以复兴。元弘3年（1333年）疏石奉后醍醐天皇之诏成为京都临川寺的开山之祖，又被任命为南禅寺的住持。建武2年（1335年）获赐梦窗国师之号，天皇对疏石崇敬日深。其间，足利尊氏向疏石行弟子之礼。疏石为使尊氏悔悟，向其说法，劝其怨亲平等，建安国寺利生塔。</p><p class="ql-block">历应2年（1339年）8月后醍醐天皇驾崩，尊氏接纳疏石进言，于是开创天龙寺。康永4年（1345年）举行了盛大的开光庆典兼后醍醐天皇驾崩七周年祭。观应2年（1351年）僧堂落成，疏石曾一度退居云居庵教化弟子。同年8月，后醍醐天皇驾崩十三周年法事翌日，疏石出现患病征兆，退居临川寺；9月30日圆寂，终年77岁。据说曾受疏石教化者有13045人，并得到朝廷的皈依笃信。历朝尊疏石之德，先后下赐梦窗•正觉•心宗•普济•玄猷•佛统•大圆七个国师称号。</p> 岚山美景 小火车途中景色 上山的路上遇见一群印度人在拍和服照，真想看看这个印度姑娘的正面，穿在和服里的面孔会是怎样奇怪 岚山的竹林有种竹径桃源本出尘的气质 <p class="ql-block">那天三进天龙寺后，天就阴沉下来了。也是天天起早贪黑的，累了的缘故，看着天阴阴的，反而有点儿窃喜！终于不用太赶时间了，到岚山的小中心去溜达一圈就下山去了另一个离永观堂和南禅寺较近的酒店，放下行李🧳就去了永观堂。自创建以來，许多文人将它称之为“紅葉的永觀堂”。</p><p class="ql-block">在永观堂门口就体会到了枫叶是如何的疯了👍👍不愧京都赏枫第一景<br></p> 永观堂原名为禅林寺，为东山山麓静谧的古刹, 是日本净土宗西山禅林寺派的总本山. 公元855年创建. 京都虽有红叶东福寺为帝,永观堂为后之说,但永观胜于东福,誉为“红叶永观堂”.寺中种植有近三千棵红叶植物, 穿过霜色流丹的红叶大道,便是放生池和极乐桥, 颜色渐由橘黄,橘红转为赤红的枫景让你如置身画中,登上寺内最高的多宝塔，可将红叶美景一览无遗，华灯初上后，便会上映京都最负盛名的夜枫. 寺中供奉着一尊被列为日本重要文化财的回首阿弥陀佛像. 永观是禅林寺第七任住持, 他于11岁受戒之后即在东大寺修行，早慧,且才华横溢，被誉为“能治的永观”，其在禅林寺设立药王院救助贫苦的病患，在寺里种植梅树以布施果实, 就如寺中两尊塑像那样”智慧””慈悲”.<br><br>永观宣扬的净土宗不强调刻苦的禅定修行, 源于阿弥陀佛在成佛前曾发愿，众生无论修行高下，或是否曾造恶业，只要诚心念诵佛号，就能往生西方净土. 这种法门人人皆可修学、都能成就. 为社会底层民众提供了一条获得救赎的道路，吸引力可想而知.<div>这是永观堂的石庭</div> <p class="ql-block">公元1082年2月15日晨，时年50岁的永观于佛堂早课，经行念佛之际，原本安置于须弥座上的阿弥陀佛像走下了佛坛，引导他一起经行,永观踌躇呆立之时，佛回首曰：“永观，迟矣！”从此禅林寺的阿弥陀佛像维持着脸转向左后方的姿态,成为世界上仅有的一尊“回首阿弥陀佛”.</p> <p class="ql-block">“佛”意为“觉者”，代表已得正觉，脱离轮回，理应不再牵挂,却为永观回首.作何解读? 这或许是佛教里的“不可思议”吧, 一千个人眼里有一千个哈姆雷特, 我想这其实是永观潜意识在幻觉上的映像, 永观11岁入佛门, 幻象时已过半百,曾经的青春美好皆奉于佛法, 佛教楞严经有: 归元性无二，方便有多门, 基督教有因信称义,都是指人们只要信仰,便已入教,而成就及悟道其实有很多种方法和途径，这些都是方便法门，没有高下之分.并不一定要拘于佛堂以及清规戒律, 各个宗教自传播以来,衍生出许多教派和分支,其中有多少是创始人的初心和本义,没人说得清道的明, 也许尘世间的沧桑与经历也是一种修行, 一句 “迟矣”, 大概是永观对"回不去了”的感悟.</p> <p class="ql-block">从永观堂出来已经是各个寺庙关门的时间了，近在咫尺的五寺之最的南禅寺我们实在是来不及进去了。去永观堂的路上我们路过南禅寺，只是从侧面匆匆的瞥了那举世闻名的三门一眼，俺就难以自拔了。因为第二天我们计划的是要上午离开京都去大阪了，仗着住得离南禅寺很近，我计划仍旧是6点起床，7点出门，想趁着没有游人时好好的拍下那三门。</p> 非常幸运的是天气非常晴朗，只是由于是在山坳中，太阳在7点时尚未升起。当我8点钟想离开时，回头发现寺庙的西侧的枫叶，被阳光染得如血一般。只得驻足再次举起📷[捂脸][捂脸][捂脸] 网介：坐落在京都東側山麓上的南禪寺，是京都地位崇高、也是最重要的寺院之一。南禪寺最初建造雖是作為皇室離宮使用，卻因枯山水庭園及日式庭院風情在季節遞變時景色有如人間仙境；加上收藏及保存了像是124片桃山風格的豪華日式隔扇畫拉門等珍貴文物，而受到矚目。<br><br>高聳22公尺的「三門」屬日本重要文化遺產，三門指得是「空門」、「無相門」、「無願門」，代表著佛教修行的三種解脫，是京都三大門之一，並以登高後望向京城美麗的絕景著稱。 南禪寺內的「方丈」迴廊曲折，庭中有庭、院中有院，被稱為江戶初期的枯山水庭園代表作，且被指定為日本國家名勝。方丈庭園內部124張桃山風格的隔扇門畫，皆由狩野元信、探幽等日本名畫家狩野派所畫，不論是花鳥或是人物，都是重要文化遺產。 「水路閣」是一座以紅磚切成的水道橋，花崗岩的紅磚拱門古色古香。水路閣建於明治時代，當時的人利用水路閣將京都琵琶湖的湖水送往京都，總長93.2公尺、寬4公尺、高9公尺。水路閣上方設有步道，可盡覽周邊景色，是春天賞櫻、秋天賞楓的絕佳路線。 南禅寺是我们此次京都追枫赏古旅的最后一站，因为时间的关系，许多寺庙都是匆匆走过，留有许多遗憾，再见不知何时。比如南禅寺，我仅见了三门和水路阁。 <p class="ql-block">对日本佛教感兴趣的朋友可以查看这个链接https://wapbaike.baidu.com/item/日本佛教/1177524?fr=aladdin&ms=1&rid=12459250032245016286</p> <p class="ql-block">从京都返回大阪机场前，我们拐了个弯到贺滋县去参观了由贝律铭设计的美秀美术馆。因为时间比较赶，没有拍什么照片。但是觉得这个地方确实如桃花源般很美，很值得专程绕道过来参观。尤其是在樱花盛开的季节，想象着那童话中的隧道就醉了！</p><p class="ql-block">感兴趣的朋友可以点此链接</p><p class="ql-block">https://baike.baidu.com/item/美秀美术馆/2842262</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">通往美术馆的路上有一个长长的隧道</p> <p class="ql-block">走到隧道尽头时，让我豁然想到桃花源记里的“林尽水源，便得一山，山有小口，豁然开朗”就是这个感觉</p> <p class="ql-block">尤其是樱花盛开时，你走在这个隧道中，远远的会见到那一团粉色，仿如仙境的入口</p> <p class="ql-block">走出隧道美术馆就在眼前</p> <p class="ql-block">它的门也很美 净如镜面 反射出身后对面的景色 那天参观时人很多 门一直在开开合合的 没有拍成</p> <p class="ql-block">最后mark一下我心心念念的源光庵！此次来京都前，我就告诉自己什么都可以不看但是不可以不去的就是琉璃光院和源光庵。一方面是被琉璃光院琉璃色的倒影所慐惑，另一方面被方圆色戒所吸引，就想一探究竟！</p> <p class="ql-block">源光庵用木头制成了一个谜。我们普通人看待世界的方式和顿悟了的人之间有什么区别？答案在两扇不同形状的窗户里，透过它们可以看到寺庙的园林：一扇是方形的，被称为“迷惘之窗”，另一扇是圆形的，被称为“顿悟之窗“。透过两扇窗户看到的是同一个花园，但是景色的效果非常不一样。</p> <p class="ql-block">源光庵最初是大德寺住持修建的一处隐居处，但经过一段时间后变成了佛教禅宗曹洞宗的寺庙。它拥有一些如来佛祖和观音菩萨佛像，它们是具有历史意义的出色雕像。它还因为“血腥的天花板”而闻名，天花板用伏见城中拆卸出的地板制成，德川幕府的创始人德川家康（1543-1598）的家臣们曾在伏见城被击败并自尽。据传，房椽上仍能见到血迹斑斑的掌纹。佛陀还是杀戮？顿悟或是迷惘？源光庵似乎调和了对立面，在所有前来参观的人心中写下了一个大大的问号。</p> 为期8天的东瀛之旅就这么匆匆过去了，我想我会再来这里，为着心中的念想。 <p class="ql-block">最美的风景在路上</p>