潇洒西藏 三

嘉嘉

一 藏东南行（2013年4月）

（一）大气 巍峨的雪域美川

波密的桃花开了，网络上晒的照片十分诱人，闻讯3 - 4月是藏南林芝地区野桃花盛开的季节，3月25号是波密桃花节开幕式。而且听说全国最后一个通公路的县—墨脱，3月份也可乘车前往了。不能再犹豫了，错过了美景，终身遗憾，我们决定尽快走藏东南，实现三年前去西藏就想走藏东南夙愿。
　　查遍了多家旅行社的游藏的线路，最多走到林芝的八一镇和鲁朗。而我们青睐的几个滇藏亮点——梅里雪山（卡瓦格博峰）、然乌湖、米堆冰川、来古冰川、波密、雅鲁藏布大峡谷、（丹巴、巴松错）、墨脱、鲁朗南迦巴瓦雪峰等，都没有旅行社组织前往。目前走藏东南那些包括我们所需景点的攻略，多为自驾和徒步。我们几个已经去过藏北拉萨地区各景点的驴友们一商量，决定包车自驾，由滇藏线前往藏东南。

3月31日，平均年龄64岁（最大的72岁，最小的59岁）的7人旅行团由昆明出发，乘火车到大理，再沿着茶马古道的路线，从滇藏线向西藏进发……。
　　按照我们设计的路线，这次行程中要翻越九座雪山，经过四条大江。我们将走的进藏路线，平均海拔都在4000米左右，最高海拔达5008米 。在雪域高原走山川，对于七个退休的老家伙来说：一方面是对自己的体力、健康、意志、摄影技术、审美观做一次检验，更主要的还是要离开城市的喧嚣，走进大自然，去感受山的巍峨，江的气势，雪的圣洁、冰的剔透、湖的晶莹，吃一顿生态的精神大餐。

从丽江到香格里拉的路上经过了虎跳峡，一边是玉龙雪山，一边是哈巴雪山，金沙江蜿蜒流淌在峡谷中，新建的江桥使虎跳峡镇面目一新。但今年云南大旱，两座雪山积雪甚少，江水也不壮 观。

　　在香格里拉包了一张七座的现代商务车，司机小刘是一位1979年出生的藏族小伙，退伍军人。别看他才34岁，驾龄已有14年，技术不错，还开过夜班客车。因为我们7人都到过香格里拉，因而不再为香格里拉的松赞林寺、纳帕海、普达措的美丽风光所留恋。4月3日，我们一行8人，直接沿茶马古道的路线向梅里雪山走去。

德钦位于滇西北“三江并流”腹地，那金字塔形的卡瓦格博主峰 ，“月亮”峡谷，飞来寺等所组成的“梅里雪山景区”已成为云南旅游皇冠上的一颗璀璨耀眼的“明珠” ，令人向往……。一路上我们饱览白马雪山的雄姿，在滇藏公路边俯瞰了迪庆仅次于松赞林寺的东竹林寺。东竹林寺在白马雪山半山腰，看得见金沙江峡谷，但看不到峡谷底的江水。没有时间进寺庙，只匆匆的在路边照 了几张相片

白马雪山英姿 　　东竹林寺 中午，我们赶到金沙江河谷里的长江第一镇——德钦县奔子栏镇，藏语意为美丽的沙洲，地处金沙江边一冲积台地上，土地肥沃，气候温暖，是迪庆藏区的鱼米之乡。 奔子栏前后有雪山阻隔，又是金沙江上的重要渡口，往来于茶马古道上的马帮在此过渡常需耽延时日。明代开始，就在这里淘金沙的人甚多，因此这里是茶马古道上的一个较为繁荣的小镇。没有时间欣赏古镇的面貌，我们只在奔子栏吃了顿午餐就赶往中国四十大景观之一的太阳谷、月亮湾。因为听说下午两点左右是在那里拍摄景观的最佳时机，中午一点左右，我们就赶到了金沙江大转弯。 　　金沙江大转弯（月亮湾）位于云南省迪庆州德钦县奔子栏镇和四川省得荣县的子庚乡交界处。 穿山越谷而来的金沙江， 在即将冲出这川、滇要塞之时，它似乎想舒缓一下长途奔波的疲劳，于是放慢脚步，在云南的奔子栏镇与四川的子庚乡交界处围绕着金字塔般的日锥峰潇洒地画了一个“U＂字形的大拐弯。 这就是中国四十大景观之一的“金沙江第一湾（月亮湾）。 　　近年来，德钦县在此修建了观景台，需买德钦县旅游局的包含月亮湾、飞来寺、梅里雪山三个景点的套票才可以进入观景台。一张套票120元。70岁以上的老人免票，60岁以上的老人半票。踏上观景台从山顶俯瞰全景，使人感到心旷神怡、荡气回肠，在惊叹自然造化的神奇时，也感叹人工造景的精致，
真是天人合一的美景。
月亮湾观景台 德钦汉译为“极乐太平”，境内雪峰林立，梅里雪山（主峰卡瓦格博，汉泽为太子雪山，海拔6740米，为云南省第一高峰）北连西藏自治区阿东格尼山，南与碧罗雪山相连接，梅里雪山平均海拔在4800米以上的雪峰就有13座，称“太子十三蜂”。

梅里雪山一年内只有80天左右可见其真身，很多人多次前往飞来寺拍摄雪山主峰和日照金山画面皆无功而返。传说尤其是日本登山队在这座神山全军覆没以后， 日本人很难见到这座神山的面貌，日本人与这座神山无缘。据说，这座神山属羊，每到羊年，有很多朝拜者来转山。司机说他每次到德钦都要拜谒神山，相当灵验。我们和他一起拜了神山。正因为七位老人诚心相拜，山神显灵，让我们一次就拍到了卡瓦格博峰的日照金山。大家都说我们是“有福之人，心想事成”。

壮美的梅里雪山 　　日照金山 卡瓦格博峰

4月4号离开德钦向西藏进发，公路就在白马雪山中穿行，虽然是二级公路，但弯道很多，连我这个经过多次弯道公路考验老驴友都有点晕车了。

德钦到盐井103公里。公路沿澜沧江河谷逆流而上到达茶马古道的第一个进藏门户—芒康盐井。盐井就在这条公路中段的小丘上。在到盐井前3公里处，设有检查站，如外省人进入西藏，需在此出示身份证和进藏证明。

盐井镇以盛产井盐出名（井盐分为白色和红色两种），产盐已有千年的历史，现在还保留着世界上独一无二的古老的制盐技术。十分奇怪，澜沧江水流经此处便变成红色，与红色的山坡，绿色的梯田，纵横交错的盐田构成一幅美丽的图画。
　　在下盐井（一个纳西族聚居的村子），我们吃了一顿别开生面的当地特色小吃—“加加面”。其实就是平时的手擀面，先煮好面，每次给你夹一大筷子就算加一碗，吃完后拿一块石头放在面前，最后数石头记数，破了纪录的就不要钱，据老板娘讲，当地记录是128碗，我们8人的最高记录是28碗，一般女同志就吃个20碗左右就不行了，我估计128碗的记录是杜撰的。破不了纪录的就出20元，相当于一个大碗面，但边玩边吃也是其乐融融，拿钱买一个高兴也是值得的。
等待拉拉面 下午我们离开盐井要翻越海拔4320米高的红拉山垭口才能到芒康。途中路过西藏芒康金丝猴保护区，没有进去，只在景区口照了几张相片留影，因为我们的行程安排中回程时要去云南维西的金丝猴国家公园，近距离观察金丝猴。我们进藏时就看到红拉山公路边的野桃花，正含苞欲放，但我们15号回来时却看到了红拉山雪映桃花和杜鹃怒放的美景，我们称这些美景为“游藏东南最后的午餐 红拉山 红拉山杜鹃花 红拉山脚下的野桃花 野桃花背景墙。真爽！

　　芒康县位于西藏自治区东南部的横断山脉，昌都地区的最东部，金沙江和澜沧江流经县境内， 芒康自古就是西藏的东南大门，是“茶马古道”在西藏的第一站。滇藏线在芒康跟川藏南线的318国道相汇合。下午六点多我们才赶到芒康，匆匆找了一家湖南人开的旅店（带卫生间的双人间，每间100元），在一家贵州两兄妹开的小饭馆吃了晚饭。因海拔高，天又下着雨，第二天的行程很艰巨，要翻三座雪山才能到八宿，所以大家无意寻找芒康的拍摄亮点，早早的就休息了。

4月5号，大家穿上了厚厚的毛衣、冲锋衣、羽绒衣，带上毛线帽和手套，准备好墨镜，全副武装，做好了翻越高海拔雪山的准备 。因为这次不同四年前随旅行团翻雪山，过高海拔垭口最多待30分钟。这次的行程中连绵的雪山都是高海拔地段，自驾，遇到好的景观又不肯放过，就只有做好充分的装备和精神准备了。

8：30出发先翻越海拔4200米的拉乌山。 又翻越了海拔3800米的觉巴山。那是川藏线最难爬、最费时的一个山头， 之字形盘山路，直到达3800米的山顶。一路下雪，有的地方雪有50公分厚，由于走的车少，有的地方连公路都看不见了。一年四季都见不到雪的昆明人，见到这么美的雪域山川，都欣喜若狂，又唱又跳，争相拍照，旅游就是玩个心情吧，所有的烦恼都丢到脑后了

12点半到达海拔5008米的东达山垭口，风很大，但我们并不觉的冷，海拔高，也并不觉得喘不上气，一个个像吃了人参，兴奋得很……。在这里遇到70后、80后的几位勇敢的骑行者，他们也敬佩这群在上世纪六十年代大串联时就走过川藏线的驴前辈 ，大家合影留念。雪太大，为了安全，我们给车子安了防滑链。

在髙海抜雪山上高歌前进。

与雪域高原的骑行者合影

一起动手，安装防滑链

下山的路倒不难走，一个多小时我们就到达了左贡（意为耕牛背）县。左贡位于西藏自治区东南部、也是昌都地区的东南部。总面积11837.3平方千米。总人口仅4万人（2003年人口统计）。县人民政府驻旺达镇，是历代商贾由茶马古道进出西藏的必经之地。到达左贡时已我们大家都已经是饥肠辘辘，在一家四川人开的小吃店吃了午餐。返程时我们在左贡住宿，一家藏族人开的家庭旅社，每间50元/位（无论房间有几张床，只按人算），公共卫生间。房间里有他们自家纺织的羊毛毯。很暖和、也很漂亮，可惜不卖。

邦达县是川藏南线（317国道）和北线（318国道）的交会处,北通昌都,西至林芝、拉萨,是一个重要的交通枢

澜沧江与怒江的分水岭—他念他翁山主脊上有一个宽坦山源盆地，有一块地势宽缓、水草丰美的高寒草原，这是长80多公里，宽约20公里，海拔4200米左右的邦达草原 美丽的帮达草原

藏东唯一的机场就建在开阔的邦达草原上,机场所在地海拔4334米，是世界上海拔最高的民用机场（据说只有到成都和昌都的民用班机）。跑道全长5公里，是世界跑道最长的民用机场之一，当然也是起飞时间最不准的机场

我们回程时因军车堵路只有住在高海拔的邦达，大家都平安无事，没有高反。去昌都的路上我们亲眼领略了邦达草原的美景。我们当中年龄最大的谌大哥，禁不住诗兴大发，作诗一首。

游走在广袤的邦达草原，海拔四千多米，

雪域不冷，满眼的温暖。

一条弧线接一条弧线，描出雪山多情的柔软。

似无数条哈达热烈地舞动，

白云簇拥出一角靓丽的蓝天。

牦牛散落在金黄色的草原上，星星点点。

小河泛着深蓝色的温馨，送去高原纯净的梦幻……

左贡县境内主要山脉有东达山、多拉山、茶瓦珠山、茶瓦多吉志嘎山，以及与云南交界的梅里雪山。最高峰雀拉山峰，海拔5434米，全县平均海拔3750米。怒江、澜沧江、玉曲河由北向南呈“川”字型纵贯全境奔流而下，水利资源较为丰富。沿路都是雪山峡谷，景色十分壮观。从左贡出发三个小时后到达海拔4400米的邦达县。我们将从邦达县翻越业拉山（也称怒江山）到八宿。

　　邦达向西要翻越海拔4798米的业拉山口及横断山脉最大的一道天险－怒江山，川藏公路在这里呈之字型盘旋，因山势所限，这段公路只能在山间往返折回，人称“七十二道拐”天险，数了数，居然有近50个近180度的拐弯，其他拐弯角度也不小。从4618米的业拉山口到山下的2700米的怒江河谷底，海拔落差接近2000米。我们从邦达出发半个小时就到达4618米的业拉山山顶，20多分钟后就开始下山，我们进入了世界第二大峡谷——怒江峡谷。边上的七十二拐公路是世界上最危险的路段， 也是川藏线上拐弯最多的路段。

　　业拉山顶雪域 业拉山七十二道拐 业拉山中部村庄

　　这里的植物由上到下变化很大，海拔4200米以上是高山草甸，再往下是高山栎，由于冷暖气流的汇聚，下降到一定高度后随着水分增加开始出现松树、杉树，再往下由于干热河谷的作用，越靠近低处越不长东西 。

我们下午5点看到了怒江峡谷，都是石头山。沿峡谷前进半个小时后过怒江大桥，限速5公里，这里是昌都武警部队把守，严禁照相。过了桥见到怒江和白马沟交汇处，又是泾渭分明的那种水系。这一带也是危险的落石地带，白马沟峡谷的山体也十分险峻，山石构成的画面也十分壮观

西藏境内的怒江 白马沟峡谷景观

　　过了业拉山（怒江山），前面就是八宿在藏语里意为“勇士山脚下的村庄”；因为你能过得了怒江，过得了无休止的弯道，没晕车、没葬身七十二拐，不是勇士是什么？八宿县总面积1.26万平方公里，总人口也是4万人（2003年），为半农半牧县。

我们到达八宿县时，已是将近下午九点了，天还没黑，这也才是西藏的傍晚。天下着雨，还夹着雪，这里的旅社不是没水就是没电。温度零下，温室里长大的昆明人没有电热毯怕是过不去，寻访了近十多家旅社，才勉强在一家自己发电，有热开水，没热洗澡水的旅社住下了（120元/间）。回程时，由然乌到八宿，时间较充裕，听说八宿县有好几个旅游点，其中八宿寺有点名气，就想去看看，可大家刚走过八宿桥，天就下雨了，只好返回，无缘光顾，人随天愿吧。回程中我们住宿的八宿县的政府招待所，也是120/间，设施较好，住的很舒服，全天热水伺候。

八宿桥

　　八宿到然乌，我们将越过海拔4475M的安久拉山， 我们进然乌时，安久拉山白雪皑皑，到山顶后连下山的路都看不见，路边的村庄都披上了银装。白雪中露出的绿叶、桃花、红果所展示出的生命的美丽，深深的感动了我们，同时也预示着春不远了……

的确，当我们4月11号从然乌回来时，安久拉山已是一片春意盎然。　

安久拉山雪景

冰雪覆盖的村莊。

雪映桃花

雪里红

一路上不断地拐弯， 半路上还看到了河谷中的一片的村庄，在桃花的遮掩下，村庄景色分外妖娆。我们在这里休息了半小时左右。

的确，当我们4月11号从然乌回来时，安久拉山已是一片春意盎然。

　　这时，我们已经离开了横断山脉和三江流域，进入喜马拉雅山脉和雅鲁藏布江流域，那是藏东南的雪山森林区。然乌位于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山脉三条巨大山脉的交汇处，印度板块与亚欧板块冲撞的地方，受到各方力量的挤压，然乌河谷是成断裂下陷的地层，上游大冰川的融水就沿此流下。西南有海拔4000米的岗日嘎布雪山，，印度洋来的暖湿气流到此遇到高山阻隔，滞留在岗日嘎布山南坡，使这里成为整个青藏高原最湿润的地区。

　　翻过安久拉山，就进入八宿县的然乌沟，然乌沟是一个有着许多冰柱和冰挂的峡谷，道路艰险，有一段公路上方搭有1公里长的水泥风雪桥，据说此地春季山上常有融雪泥石流冲下来，会形成高达10-20米的积雪。原桥是木头搭的，更古朴。这段路很滑，我们多次想停下来拍照，司机都说不行，只好在车里抢了几张模糊的镜头，十分遗憾。

　　然乌湖位于昌都地区八宿县境内西南角，距离县城白马镇约90公里的然乌乡，面积为22平方公里，湖面的海拔高度为3850米。意为“尸体堆积在一起的湖”，它处于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山的对撞处。传说中湖里有头水牛，湖岸有头黄牛，他们互相较量角力，死后化为大山，两山相夹的便是然乌湖，湖的南面有阿扎贡拉冰川，东北方向有伯舒拉岭。四周雪山的冰雪融水构成了然乌湖主要的补给水源，并使湖水向西倾泻形成西藏著名河流雅鲁藏布江重要支流帕隆藏布江的上源之一。其形成是由于山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖。在然乌湖边，有西藏林芝地区全中国保存最完好的原始森林。

然乌湖之冬

我们过了然乌镇，美丽的然乌湖印入眼帘，玉树银花，景色就更加美不可言。 然乌湖的静和蓝是远近闻名的，湖中极少看到枯枝杂物，湖周景色各不相同。 我们此时看到的然乌湖，冰清玉洁，玉树银花，湖面上一半冰，一半雪。好像进入了一个世外仙境。人在此美境中，没有热血沸腾，欢呼雀跃，大家都小心地举着相机，捕捉着这份宁静，感觉到心灵都被冰、雪和湖水净化了……。

　　走过然乌湖，路边有冰挂，舍不得美景，连忙收进相机。这时，有一位公路养护工过来告诉我们，往前走一公里转进去有更大的冰挂和冰川，看了路线图才知道已经到了著名的米堆冰川附近，因当天要赶到波密，心想回来时再进这个冰川，哪知，回来时大雪纷飞，去米堆冰川的路已经被雪封了，看来也是天意，没有去成，深感遗憾。

　　虽然米堆冰川没有去成，4月10日我们返程时去了然乌另一个著名的冰川— 来古冰川。那是西藏最长的冰川，帕隆藏布江的源头。在海拔较高的山地，冰川蓬勃生长，然乌最有名的冰川就是来古冰川和阿扎冰川。阿扎冰川的冰舌最低向下伸到海拔2400米处（我们没有去），这是中国下伸位置最低的冰川，它与来古冰川共同构成了然乌湖的源头。但那里是冰川的终极垄、有冰川携带下来的乱石滩和红色、黄色、绿色相间的植物。 来古冰川的末端浸在泛灰色的湖水里，湖面是冰川融水被终碛围拢而成的，这叫冰碛湖。来古冰川坡度很缓，所以才能在冰舌终端成湖，湖里的冰块就是从冰舌上脱落下来的

来古冰川全景

　　来古冰川远景

　　冰碛湖

　　冰围子

　　过了然乌湖，只有129公里就到了波密。然乌湖至波密一段是川藏公路最美的路段，波密藏语意为“祖先”，波密县位于西藏自治区东南部，帕隆藏布河北岸。全县总面积16578平方公里，总人口3.1万人，最高峰明朴不登山，海拔6118米。县府驻扎木镇。第一代藏王就出生在波密的桃花沟，历史上的波密曾长期脱离西藏地方政府的管辖，成为藏东南高度自治的一个独立王国。

　　

雪山环抱的波密村庄

　　我们在波密准备包车去全国最后一个通公路的县—神秘的墨脱， 进墨脱，一般都要四驱车，原来嘎隆拉隧道没有修通的时候，进去400元/人，现在一般都要500元/人，不知为什么距离短了，反而，钱还涨价了，我们包了一张“沙漠王子”于4月8号进了墨脱。

　　地处波密、海拔4200米的嘎隆拉雪山处在喜马拉雅山脉的迎风坡，受印度洋暖气候的影响，气候多变，令人生畏，加上地质构造复杂，活动剧烈频繁，任何时候都有可能发生雪崩、滑坡、泥石流。因此，嘎隆拉雪山被当地人称为神山，是去墨脱的必经之路。

嘎隆拉雪山是典型的现代冰川地貌，长年积雪，是堵在墨脱县前的一座拦路虎。望着仰头看不到顶的嘎隆拉雪山，收入眼帘尽是白皑皑的雪，闪着耀眼的阳光。这里可以看见冰川形成的U形谷、雪山森林。源头嘎隆寺盆地，有两条不同方向的大的山谷冰川汇集。汇口嘎隆寺盆地底部为水草丰美的夏季牧场，牧民的小木屋就建在现代冰川的末端。森林、雪山冰川、牧场民居组成一幅美丽的画卷。

　　嘎隆寺就在嘎隆寺盆地。4200米的雪山顶上的寺庙仿佛建在天上，使人感到有一股仙气。听说附近的藏民机场到寺庙朝拜，庙里有几十个喇嘛。由于这一带经常雪崩，我们没有敢多停留，留了影就向前赶路了。

到嘎隆拉隧道时看到洞口边的雪比车身还高，前几天一定是雪崩堵了洞口，据司机讲，头天才把路铲通。嘎隆拉隧道没修通前，一年内到墨脱只有很短的时间能通路，而且路非常难走，很多到墨脱的人都是徒步翻山后，到52K处才又搭车到80K.再后面的路基本上就是走拖拉机的便道了。

80K处有客栈、饭店，以前这里是扎墨公路上的一个转运站，运到墨脱的许多物资都先在这里集结，然后慢慢的向里边运输。 这里的像是一个小乡镇。我们来去都在一家四川人开的饭店吃中饭，可能是那个司机的关系户，老板很热情，我们还跟老板要了几棵兰花

　　我们走了好几处要倒两次车才能过去的大拐弯，今年修通的也只是勉强的等外路罢了。只是3.3公里的隧道节约了不少路程。52K处有边防检查站，没有通行证一律不让过。

其实，墨脱县没有多少看点，倒是从波密到墨脱的的一路风光很是迷人。

翻过雪山口，海拔降到4000米以下，白皑皑的积雪和低矮的植物立刻被高大苍绿的墨脱冷杉林取代，山间清泉滚滚而下，这已是寒温带的景观。海拔降到3300米，代表暖温带植物的铁杉又代替了冷杉，林中有正在开花的2-3米高的大花杜鹃。降到海拔2700米以下，亚热带气候的特征出现了，满山的常绿阔叶林蔚为壮观，在内地属于奇花异草的独蒜兰在这里随处可见，再往下还有热带植物棕榈、芭蕉、桫椤等。由于修路堵车，我们沿着河谷步行了五公里，我唱着《两只蝴蝶》的通俗歌，真真的抓了两只墨脱蝴蝶……。

雪山森林

墨脱,藏语是“花”的意思。这不但说明该县自然条件的优越独特,更说明这里植物资源丰富,终年花开不断,十分令人神往。 墨脱县境内,北部为东喜马拉雅山和岗日干布山。。

青藏高原的抬升与河流的切割,使这里的地貌形态变得相当破碎,高山峡谷和激流、瀑布遍布。地势的总趋势北高南低。北部的东喜马拉雅及岗日干布山平均高度约5000米左右,南部到海拔高度最低的630米,相对高差竟达4000一6000米。

气候深受西南季风的影响,6一1D月,季风沿着雅鲁藏布江峡谷这条天然的“劈缝”溯源而上,遇北部高山阻挡被迫抬升,形成大量降水,年平均雨量达2000毫米以上。温度随地形和海拔高度的不同而有巨大差异。这里是寒带植物到亚热带植物的植被垂直分布的典型地带。学植物分类和搞林业的人真值得一去

　　越往下走就越热了，大家早已脱了冲锋衣、抓绒衫，换上了T桖衫和皮肤衣。西藏南部自西向东流的雅鲁藏布江,在南迎巴瓦峰和加拉白叠峰(海拔7161米)之间向南折转,形成著名的“大拐弯”。绕行于南迎巴瓦峰而南下的雅鲁藏布江、纵贯全县,县内大小支流均属于这一水系。在“大转弯”处司机停了车，我们美美的留了影。过了咯巴族村，就远远的看见墨脱了。

这时，侄女发来一条短信：

在海的那边，江的那边有一群老精灵，

他们一会儿赏冰湖， 一会儿穿森林，

他们开春自驾穿越在那雪域高原里，

海拔涨跌6000多米真是够刺激。

哦，可爱的老驴友，

哦，坚强的老驴友，

体味生活的乐趣

亲近自然，脚步永不停……。

这条短信像给这伙老驴友打了鸡血，歌声、笑声伴着他们前行，小车在颠簸的路上欢快的扭动着身体，向着政府给门巴族、咯巴族老乡盖的一片红顶白墙的墨脱民族新村驶去…