探访大理，邂逅丽江

飘

　　“大理三月好风光，蝴蝶泉边好梳妆.....”，20多年前的暑假，因电影《五朵金花》里的这句歌词，特地飞去了云南大理，去寻找被蝴蝶围绕的蝴蝶泉。

整个行程已不太记得清楚，印象中走了很久，终于站到了心心念的蝴蝶泉边。泉很小，水很清，透过碧蓝的泉水能清晰的看到泉底的枯枝和碎石。泉边没有翻飞的蝴蝶，也没有美丽的金花和帅气的阿鹏哥，有的只是来往的游客和阳光透过树枝映在泉水里的光影。于是，关于蝴蝶泉的梦在这一天戛然而止。  

    今年暑假，因疫情原因无法远行，几经考量，还是决定去彩云之南走一趟，不再为曾经梦里的蝴蝶泉，只为那里的气候，那里的风光，那里的传说。

　　（一）

之前早就在网上联系好了大理古城旁的一家客栈。客栈里的小院曲径通幽，客房布局也是层层叠叠。每个房间都有一个不大却独立的露天阳台，只要你愿意，什么时候都可以坐在舒适的藤椅上，捧一杯清茶，早沐朝阳，晚望星空。

客栈老板是一位年轻帅气的重庆小哥哥，带着眼镜，文质彬彬，话语不多却轻柔细致，和印象中的重庆人不太一样。临别时，他让客栈里的一只八哥清晰的说出了“小姐姐真漂亮”，这是我们第一次近距离听到八哥清脆明亮的声音。

客栈离大理古城步行就5分钟的距离。夜色中的大理古城游客众多，异常热闹。

　　唐宋时期，大理古城曾是云南政治、经济、文化的中心，也是南诏国、大理国两个地方政权的都城。后元朝灭大理国，古城毁于战乱兵火之中。现在的古城为明朝重建，至今已有600多年的历史。

古城里四处散落着历史悠久的文物古迹，只是那些远古的神秘和厚重，都被浓浓的商业气息所掩盖。和所有去过的古城一样，各式各样的小商品店将古城挤得满满当当，游人熙熙攘攘，吆喝声此起彼伏。我想，或许只有夜深人静时，才能感受到600年前的古城，走进600年前的故事，听到600年前的声音。

（二）

八月的大理，天气总是阴晴不定。在突然而至的大雨中，我们登上了苍山半山腰的感通寺。

感通寺始建于汉，重建于唐，明代被损毁，现存的庙宇均为清光绪后陆续重建。

走进感通寺，感觉里面更像是一个小巧精致而古老的四合院。正中的大殿两边各自围着一排两层小木楼。在持续不断的烟雨中，殿前一个铜铸香炉里的几炷香在雨中升起袅袅青烟；院里大朵且艳丽的蜀葵在灿烂的绽放。少有游人，雨中的寺庙显得有些寂寥。

　　曾经的感通寺规模宏大，明代著名学者杨升庵被嘉靖皇帝充军到云南，曾住宿感通寺校注《六书》并转注千字音韵；云南杰出诗人、画家担当和尚，晚年常住感通寺，因仰慕杨升庵的品学，重修“写韵楼”作为自己的住所，从此便留下了“龙女奇花传千古，名士高僧共一楼”的千古佳话。

（三）

大雨渐渐变小，走出感通寺，沿着狭窄的石阶拾级而上，我们来到了被誉为中国最美的庵-寂照庵。

“寂照庵”，一个禅意而诗意的名字，始建于明朝，后被毁损，民国时由当时的云南都督唐继尧重建，并亲笔题写了庵门上"寂照庵"三字。

踏进庵门，就被那些品种多样，色彩艳丽，生长繁茂的多肉惊呆了！满墙，满地、满树、满院全是生长多年，千姿百态的多肉，鲜红、翠绿、烟紫、橙黄，五彩缤纷，让人目不暇接。

从没见过有如此漂亮的庵，没有香火萦绕，只有满目的多肉和四处盛开的鲜花。恍然间，已忘了这是一个脱离凡尘，出家修行的地方，只觉是被鲜花铺满的天堂。

　　寂照庵的主持妙慧法师1989年开始担任住持，至今已有30余年。在日复一日晨钟暮鼓，青灯妙香的相伴中，她将一个陈旧清冷的寺庙打造成了心中想要的模样。现在，来来往往的游人已让这里变得热闹喧嚣，我想，这一切都不能打扰到法师心中宁静安然的世界，因为所有的修行与禅意，都融入到了这一花一草，一树一叶中。

（四）

位于大理古城北1.5公里处的崇圣寺，始建于南诏时期。曾经是大理最为宏伟壮观的皇家寺院，大理国二十二代皇帝中，曾有九位到崇圣寺出家为僧。寺庙历经千年风霜雪雨，几经重修和损毁，到清咸丰年间时只剩下了三座镇水塔。

　　走进崇圣寺三塔景区，远远就能看到三座成等腰三角形排列的土黄色的高塔。

位于正中的塔又叫千寻塔，最为高大；千寻塔后面等距离坐落着南北两塔，比千寻塔晚建，能明显的看到南塔已经非常倾斜。千寻塔前照壁的大理石上镌刻着“水镇山川”四字，传说曾经大理因水龙作怪，饱受水患，修这座宝塔就是为了镇住龙妖，守护大理一方山川的平安。  

崇圣寺三塔，从修建至今，除经历上千年风雨雷电和日晒雨淋之外，还经历过三十余次强地震的考验。塔身逐渐倾斜却仍然屹立高耸，守护一方水土。

　　沿着崇圣三塔的石阶缓慢上行，就进入了崇圣寺的钟楼。曾经南诏时期修建的大钟已在清朝毁于战乱，现在的大钟是1997年香港回归之际重建。登上钟楼，极目远眺，沿着崇圣寺中轴线，能清晰的看见金碧辉煌的崇圣寺建筑群坐落于青翠葱茏的仓山间，云雾缭绕，仙气飘飘。

　　崇圣寺所崇之圣是观音菩萨，在这里，能见到33种不同的观音化身，很多观音都是以前从未见过的。

在阿嵯耶观音阁，能看到云南南诏国、大理国时期最重要、最受尊崇敬仰的阿嵯耶观音像。阿嵯耶观音的造型非常独特，上身裸露，肩宽胸平，像一位魁梧的男性，但却穿着纱裙，面部柔美，配饰精致，又像一位美丽温柔的女性。在云南，有许多关于阿嵯耶观音的传说，都是化身不同的人物造福云南百姓的故事，一直流传至今。

　　在雨铜观音殿，能看到1999年根据清末遗存照片精心复制的雨铜观音，也是男身女相，是南诏中、晚期大理地区男性观音向女性观音过渡时期的塑像。

传说南诏国时期，寺庙准备用青铜来修铸一座观音像，以显示皇家的气势，铸造到一半的时候，铜却用完了。就在工匠们一筹莫展的时候，忽然下了一场“暴雨”，从天而降的全是青铜，匠人们就用这些“雨铜”铸造完了观音像，之后为了感恩“菩萨显灵”，就将其称之为“雨铜观音”。

　　在崇圣寺中心位置的大雄宝殿，还能看到观音菩萨的真身，脸型方正，五官匀称，留着胡须，身材结实挺拔，是典型的男子形象，和印象中柔美温和的观音形象形成了鲜明的对比。

在崇圣寺，能深切感受到大理古城千年来对观世音菩萨的崇拜和信仰。

（五）

之前是不知道双廊古镇的，只因舞蹈家杨丽萍将自己的别墅建在这里，双廊也随之被更多人知道。

拖着行李箱，走在狭窄不平的土石路上，前往提前预定的民居。弯弯曲曲的小巷两边都是古老破旧的白族民房。偶尔有一扇门打开，能看到屋里光线昏暗，身穿白族服装的老人在屋里矮凳上静静的坐着。不经意抬头，看到了门旁的标签，上面写着”文物保护建筑，修建于清朝”。才知道，我们已走到了百年前的小路上。

　　住在洱海边的民居里，躺在床上就能看到洱海的日升日落，潮涨潮平。在一大面的落地窗前，眼前是盛开的鲜花，远方是湛蓝的海水，抬头是满天的彩霞，常常会恍惚，不知自己身在何处。

　　双廊古镇还没完全开发，游人不多，少了浓郁的商业气息，更多的保留了古朴的民俗民风。小镇的街道上也有很多小商品店，饭店里有很多白族当地的美食，便宜且美味。

洱海的傍晚，凉风习习。站在洱海边，能看到夕阳西下，晚霞飘散，夜幕降临的全过程。在这里，能真正的放慢脚步，享受时光流逝的美丽。

　　民宿旁是一家赵四银庄，银庄老板热情开朗，是赵家手工银饰的家传弟子。他说，自己从小就不爱读书，初中毕业就辍学学习手工银器的制作，至今已有二十多年。

在店里，我们坐在一起品尝了用银具冲泡的红茶，不知是否是心理原因，感觉茶汤入口确实甘甜醇厚许多。当然，我们也买到了心仪的纯银手镯，并看到了制作、抛光、做旧、刻印的全过程。特别值得一提的是，老板在手镯上面刻上了我们的名字，让手镯成为了特别的定制款。

　　清晨的双廊古镇被一层淡淡的薄雾笼罩着，清新而宁静。走在古镇的小街上，看着街道两旁的店铺一个个打开，身着当地服装的居民在小摊上买着早餐，那些包子、馒头、烤饼、饵块都冒着白烟，热气腾腾。阳光透过薄雾渐渐照在小镇上，随着行人渐渐增多，小镇也慢慢变得热闹起来。第一次看到小镇苏醒的过程，感觉真的很奇妙。

信步走进一个狭窄而老旧的民居小巷，都是大门紧闭。一路走过，看到每家大门两旁的墙上都修有香炉，形态各异，或大或小，里面都有烧香留下的痕迹。正在疑惑间，一扇大门忽然打开，里面走出来一位满脸笑容的中年男子，我们相互问好，就像是熟悉多年的朋友。

面对我们的好奇，他说，他们没有对特定的神灵或菩萨上香，只是表达对佛陀的虔诚和对生活的祈福。

（六）

曾经多次去过丽江，每次都有不一样的感受。作为曾经茶马古道的重要驿站，这里为人们留下了那么多的故事，当然，故事不只与艳遇有关。

古城中，大研古镇和束河古镇的热闹都在夜晚，熙熙攘攘的游人将古镇挤得水泄不通，一点也找不到近800年历史的影子。那些灯红酒绿，欢声笑语让古城多了现代的烟火气息，却少了古城应有的味道。

只有在清晨，在那些安静的古树老屋前，小桥流水间，才能找到古城的闲适与宁静。

　　（七）

蓝月谷在玉龙雪山东麓，因湖水湛蓝、山谷呈月牙状而得名，相传这里是英国作家詹姆斯·希尔顿笔下《消失的地平线》中蓝月亮山谷的原型，也是玉龙雪山新兴的网红打卡地。

先坐大巴车、再换乘观光车一路缓慢上行，随着风景在眼前一一掠过，我们来到了海拔三千多米的云杉坪。传说云杉坪是纳西族青年的殉情之地，也是追求完美爱情的精神家园。山顶一大片茂密的云杉林不知记录了关于爱情的故事。

下山途中，因欣严重的高山反映，没能按计划走近蓝月谷。不过，透过车窗，也看到了山谷间如梦似幻的湛蓝湖水。

　　每次出行，都感觉时光匆匆，但流淌心里的快乐却会持续很久很久。不知下一站，我们的快乐和足迹又将留在哪里......