琼岛西游初记

游泸客

来琼十冬，多作东线游，西线从未涉足，心向往之。今幸遇友人，载我西游，得偿宿愿。特记之。 一临高角 　　1月11日，原报多云天气，竟下起小雨。上午10时，从海口出发，沿西海岸，越澄迈，进临高，直驱临高角。 临高角处于县域最北端，隔着琼州海峡，与大陆雷州半岛相望。1950年4月17日，解放海南之战，首先由此登陆。 如今，这里已成为登陆纪念地。在“角”的尽头，高耸着勇武魁伟的两位解放軍塑像，并肩而立，显然代表了担任解放海南战役的40、43軍两支英雄部队。碑基上嵌着江泽民题辞石：军民共铸热血丰碑，解放海南业绩永存。 纪念碑背后，立一碑石，上书：解放海南岛渡海登陆点。由此北望，虽是退潮时分，犹见激浪滔天，惊涛拍岸。须臾，厉风夾着雨箭，直射面庞，伞不能张，只得赶快避离。耳畔似响起凌厉的冲锋号声，当年登陆的场景再现眼前。 　　出解放公园门，至海边再遥望临高角纪念碑，只见一条岬角深入大海，指向大陆方向，号称仙人指路。纪念碑就在"指"的顶端，右为东湾，左为西湾。如大鹏的两翅，所以又名为大鹏湾。东湾当风，波涛汹涌；西湾避风，水平如镜，确是一大奇观。可惜此刻一则退潮，二则阴雨，只能约略呈现十之一二。 　　借图一幅，展现大鹏湾平日美景。 解放公园里，气氛庄严肃穆，两座烈士名录碑，每一个姓名都附着一位不朽的英灵，读之令人崇敬而沉重。 战争是为了和平。愿大鹏湾和平宁静的美景永在。 二临高牌坊群 告别临高角，定好导航，直取东坡书院。经过一条宽阔筆直的大道，忽见路左现出一溜牌坊，甚是亮眼。 走着走着，竟然一时不见尽头。多大的气势！ 忽然想起老同事说过，临高的牌坊群可以一看。这不就是！ 非计划目标，不期而遇。 　　行至三座特大牌坊，知道核心区到了，停車看个究竟。 远看有气势，近看更宏伟。中间的一座，建造繁复而精良，前有桥，后有池，左右两坊拱卫，俨然皇家气派。加上两侧绵延而伸的众坊伺立，君臣佐使，阶次分明，蔚为壮观。 不过并非古跡遗存，纯为现代构筑。 现场无人，无从探问，只有请教度娘。 一查，了不得！87座牌坊，绵延1.7公里，主牌坊高达37.7米。拿下了两个世界吉尼斯纪录：最长的牌坊街，最大的牌坊。 再看，不得了！临高是国家级贫困县，每年需国家补贴几千万维持（现在肯定巳摘帽脱贫了）。当时牌坊街投资却达1.3亿！这仅仅是第一期工程，沿街（路）还要继续征地，建文化公园，造成更多的农民失地。 为此，上了央视焦点访谈。是褒是贬，不言而喻。 　　主牌坊上书“文澜文化公园”。 原来临高书法和楹联文化有历史渊源。据说建牌坊街是县委，府，人大，政协一致全票通过同意的，初衷是配合海南国际旅游岛建设，发扬临高特色文化，为旅游创造新资源。 但是不顾财力急于求成，牌坊的题额和所撰楹联内容和书法成功的不多，留下“墨宝”的个别省市领导已经蹲进大牢，委实太煞风景。传统的牌坊是跨街而立，哪有一字排开的，实在不伦不类。 不过亊已至此，毕竟还是留下这么一个世界之最。万里长城今犹在，不见当年秦始皇。主亊者必然要承担责任。亊过境迁，吸取经验教训，不要急功近利，好好改进保护，说不定将来真能为海南国际旅游岛，自由贸易港作点贡献呢。 三儋州东坡书院 　　东坡书院是我西來的第一目标。学文的不到此，岂不是枉在海南空待了10年！ 但对实地参观的期望值并不高。看过不少历史名人遗迹，只是老庐几间，楹联几副，看看文字介绍，打卡拍照，以记到此一游而已。 　　这几天正是海南最冷的时节，白天最高12度，夜间最低7度，当地气象台不断发出寒冷黄色预警，也是我们来海南10年经历的第二次低温，何况还下着小雨。 苏轼当年也曾有过这种体验，在《定风波》词中，他手拄竹杖，脚着芒鞋，酒后冒雨漫行于山村泥路，“料峭春风吹酒醒，微冷！”不过我们此时遇的是“料峭冬风”，真冷！ 进入景区，就见右手桥畔残芰枯杆与水中倒影构成的奇特画面，似无知稚童铅笔涂鸦，又如史前先民深崖岩画。远处垂挂在芰杆的瑟缩成团成串的萎莲，那不是漠北瀚海牧羊的苏武所持的符节么？一 然而，转身看左手边池塘，却是一派春夏日景象：周边绿意葱茏，满池睡莲盛开。 苏东坡因乌台诗案，被贬惠州，接着1097年，62岁的他又被贬至儋州。海南是蛮荒之地，罪至贬此，是只比杀头轻一等的处罚，他的人生落到了最低点。自己也慨叹：“残年饱饭东坡老”，“心似已灰之木，身如不系之舟”。枯荷残芰应是他初来儋州境遇的写照。 苏东坡就是苏东坡，绝境并非绝命。即是枯荷残芰，也能画出别样的画图。到1100年遇赦北扫，在儋州整整三年，他却如左手荷塘，煥发了春天的希望和夏天的繁盛。 难怪他回顾自己的成就，骄傲地自问自答：“问汝平生功业，黄州惠州儋州”。三个落难地，依旧创造出生命的辉煌。 这里距东坡书院实景尚有一箭之地，但两幅迥异的河塘景观，却超前为我们作了喻示。 　　别看这有些简陋的平屋，却是全国重点文物东坡书院古建筑。最早建于北宋，后世各朝均修葺或重建，至明嘉靖年间正式命名为东坡书院。 东坡初到儋州，情绪也曾低落，常梦想“除书（朝廷官员任职的文书）欲放逐臣归”。但一代文宗的盛名让他闲不下來。儋州地方官张中与地方名绅黎子方等邀请他讲学会友，敷扬文教，开化地方。他欣然允诺。于是就在黎子云处建了这座讲堂。 　　讲堂以扬雄“载酒问字”的典故，命名为载酒堂。载酒堂始建于1098年东坡到儋半年之后。这个名字比东坡书院要早几百年。 孔子以束脩（10条干肉）当学费，东坡讲学是不是学生送酒作报酬呢？没有坐实。不过在儋期间，诗文常出现醉酒，酒醒字样，估计酒也没少喝。 载酒堂前建有载酒亭，亭两旁有泮池，这是孔庙的规格啊。 海南人由衷崇敬苏东坡。三年讲学，传播了中原文化，儋州乃至整个海南读书求学的风气逐渐养成，东坡是当之无愧的文化拓荒者、播种人。受他面授的琼州士子姜唐佐，在东坡获赦北归第二年，就成为海南第一个举人。再后八年，儋州人符确破天荒，考中进士，荣登皇榜。“琼之有士始于儋，琼之士亦莫盛于儋”。难怪他能享受孔子般的待遇。 　　书院中庭有一株巨树，是植于乾隆三年的芒果树，足有五层楼高，迄今二百多年，依然枝叶繁茂，生气蓬勃。 忽然联想起1968年，外国友人送一篮芒果给毛主席，毛主席转赠给清华大学工宣队。立即在全国掀起了芒果热。芒果不能久放，技术人员还用塑料仿制成芒果，在工人，工宣队间传來传去，俨然成了圣物。 那时热传的口号是胸怀世界，放眼全球，实际上是闭目塞听，孤陋寡闻。对于芒果这普通的热带水果闻所未闻，更见所未见，只觉得新奇稀罕，哪里知道就在本国土地海南岛就有芒果树呢！ 据说芒果原产印度，唐僧玄奘是向世界介绍芒果的第一人。在惠州，东坡先生“日啖荔枝三百颗”，大快朵颐。不知当时海南有没有引进芒果，如有，美食大师苏东坡总是要尝尝的。不过，未见他诗文表达过，待考了。 　　苏东坡在儋除了讲学，还躬耕自养。这座铜立像，戴斗笠，蹬木屐，典型的带有书卷气的农民形象。据说形象依据来自院藏古画坡仙笠屐图，可惜无缘得见。 东坡先生不仅穿着本地化，适应了海南生活，甚至宣称：“我本儋耳氏，寄生西蜀州。”（儋州，古为儋耳国，古民双耳下垂。）心理上竟把他乡作故乡，乐不思蜀矣！ 　　院中还有一座耕牛塑像。苏东坡曾苦心劝耕，为当地农业发展作出贡献。教书育人，还与劳动相结合。是不是有点现代教育意味呢！ 　　刚进景区大门时，当门一幅稚童学子亦步亦趋地跟随在苏老夫子身后的漫画，觉得风格不符，有点可笑。参观后回望，见漫画题为东坡书院新时代教育实践站，让人若有所悟。 　　院区旷大，参观不能一一；可记者繁多，记述亦不能一一。东坡书院不是一看而过，或者一次看尽的景点。留着下次再來？ 四海花岛 11日下午，告别古老的东坡书院，驱车向西北行，目的地是全新的现代化景观一一海花岛。 海花岛，位于儋州排浦港、洋浦港之间的海湾地域，南起排浦镇，北至白马井，距海岸600米，跨度6.8公里。开发商投资千亿，通过填海作业，形成三个离岸岛屿，各有过海大桥与大陆相通。完全建成后，空中俯瞰，如大海中的三朵花，故名海花岛。 傍晚，我们车过大桥，入住海花岛。 　　12日晨，天气彻变，万里无云。碧海蓝天，纤尘不染，澄明纯净。顿感神清气爽，大有目击千里之概。海滨观景，机缘佳绝！ 在住处漫步，方知三个人工岛，各有分工。本岛为高层住宅区，已形成气候，入住者众。真正提供游览的，位居三岛之中，才是名副其实的海中之花。可惜尚未正式开放，每天十时以后，旅游团大巴方可过桥进入，其它车辆行人一律不得上桥。 遗憾之余，见有海花俯视图景，赶紧拍下，既然看不到，留个图片，聊甚于无。 　　好在天气清明，就近隔海观望，不得已而求其次。 驶近中岛，车停等候过桥的旅游车队之间，下岸远瞻对岸，阳光下拉近手机镜头，拍摄的效果不错。 居中是三座现代化高楼，为商务中心、高级宾馆、文化设施之类。 　　移目向右，有一山，底色纯白，姑称之为南国雪山，或海中布拉达宫。细看乃特大过山车依山而行。山上建筑尚未定色，预想峻工后色彩定有可观者。 隐约可见更多的游乐场所，这里是游乐中心。 　　边看边叹，忽然发现大桥腹部有辅桥，车不能上，人却可走。正桥不可登，陈仓可暗渡。喜出望外！ 　　辅桥蜿蜒高下，移步换景，曲折多姿，本身就是景观路。手机拍个不停，不需选景取镜，抬手随机拍，总有不错的风景。 　　终于登岛。白色的沙滩，沙粒细腻如粉，行走的感觉如踩地毯。沙滩上停着待发的帆艇。一旦正式开放，它们便是海上的彩蝶，围绕着海花飞舞游弋。 　　这是就近拍摄的希尔顿双塔酒店。 与西式建筑相呼应的是中国古典建筑群。 　　南亚各国风情建筑均有呈现。 住宅群比之于別岛更胜一筹。 　　游罢中岛，朋友索性开车进入第三岛。与我们昨晚住的高楼群不同，这里均为各种别墅，两位女士下車在别墅前留影，以示到此一游。这里人迹罕见，大部分别墅正在待客而沽。 这样，海花三个岛，都算游过。 五千年古盐田 　　洋浦半岛盐田村，已有上千年制盐史。 海水晒盐，古来如此。辟一片海滩，整平，筑堰，留缺口容涨潮时海水涌入，然后堵缺口，蓄海水晒干，便有海盐生成。此法费时间，产盐慢，效益不高。 盐由村人改进办法，用经过晒干的海滩泥沙，浇上海水过滤，制成高浓度鹵水，倒在石槽里暴晒，制成盐巴，相对快速，髙产，盐度纯。称之为老盐。目前尚有3O多户盐工用此法产盐。也是一种非物质文化遗产。 洋浦盐田是全国重点保护文物。 　　所谓石槽，是用海边石头凿成，四周留边，中间凿槽。槽并不深，面平，如砚台，称之为砚式盐槽。倒入的浓鹵，曝晒易干，产出更快。这种盐槽尚存1000多个。 　　这张照片有一个石槽近景，砚台状特别明显。稍远处就是海水了。 　　现场卖老盐者，价格是普通的几倍。宣传说老盐如何有益养生。还有老盐焗鸡现卖，亦有游客现场品尝。 　　还有老盐焗蛋，说风味独特。 各地海南土特产商店均有老盐出售。 六白马井 白马井在儋州西北部，与洋浦港隔水相望。在海南环岛高铁，白马井是唯一设在镇的重点站。儋州，洋浦开发区，加上最新开发的海花岛，都得从此上下高铁。 白马井名声很大，已有两千年的历史。传说东汉伏波將军南征交趾到此，兵饥马渴，一匹白马用蹄掘地，甘泉涌出，留下白马涌泉遗迹。奇就奇在距海仅40余步，泉水却清冽甘甜，当地人视为神井。 1962年，郭沫若先生来白马井参观，并作考据。认为，白马非马，按古音，白马与伏波同音，白马者，伏波也。所以当地不仅有白马井，还有伏波庙。 历史上有好几位伏波將軍，伏波即降服波涛，担负平定海患，稳定南疆的使命。但人们愿意认定是汉光武时的马援（马援正好姓马）。交趾有乱，马援请命于刘秀。刘秀因其年迈不忍。马援说“男儿当死于边野，以马革裹尸还葬耳！”马革裹尸的典故就出于他。 　　有典有据的古迹必当一观。 车按导航已到，眼前景象让人生疑。正在修路挖坑，路障挡道，一片凌乱。尝试着从路侧拐过，果然就是白马井。 大红大绿，瓷砖贴墙，井栏方型，水泥砌就，丛生杂草之间，立一白马，大体还像。墙头旗幡飘扬，当门“白马涌泉”四个大字，当仁不让宣示：这里便是正宗古迹白马井！楹联气势更足： 堪笑云台书大将 莫如马井涌清泉 意思是说，附近还有伏波庙，那不咋地，哪比得上这里的白马井呢！ 两侧墙上还贴着当地文人墨客书法诗章，水平差强人意罢了。 整体印象，村级土地庙水平。 两 　　细看，右手墙上贴满赐名帖，有一帖上书：井泉保佑案立契男名井文。 求得名字多有井字，井文，井彬，井珍，井昊等。 赐名墙前还有供台，摆满香烛供品。白马井已是当地人生命历程不可须臾离开的神灵了。 盛名白马井，竟是这等模样，不免失望。说不定若干年后，政府拨款，或众人捐资，把白马井装点得有模有样，符合现代旅游景点的审美趣味，吸人眼球。 转念一想，那时的白马井，还能像目下这样，让人感受到当地百姓略显偏执的本真情愫，和原生态的质朴的自信自夸呢？ 无论如何，这是我西线游览印象最深的景点！ 七东方鱼鳞洲 最后一个目标，东方鱼鳞洲。 一直有个悬念，为什么地处海南岛最西边的这块地方，却偏偏叫作东方呢？ 　　景区入口，巨石横道，上书：西海岸 鱼鳞洲景区。 这里面对北部湾，与越南隔海相望。所在辖区八所边防派出所几乎就在海边。附近“严防偷渡”“打击走私贩私”等标语，提示我们身处海防一线。 　　传说黎族渔妇，丈夫为恶人所杀，曝尸沙滩，因化身海燕，衔泥成山，层层叠叠，状如鱼鳞。兀立海边，上建灯塔，为北部湾行船导航，也是海南西部重要港口八所港的门户，遂成东方市的标志。 东方有2000多年的历史了，汉武帝时设九龙县，汉光武时称珠崖县，隋炀帝改名为感恩县，这个名字一直沿用到解放前。解放后，将县府定位在黎族聚居区东方峒，遂有东方地名。后升格为市，市府改设在八所，就是东方市了。名东实西，缘由在此。 　　当年解放海南，始于1950年4月17日临高角登岛，终于5月1日八所港战斗，海南全岛解放。最后一战便在此，有碑纪念。 在“西海岸”碑前遇四位徐娘级女士拍照。她们从南宁出发，骑行八天到此，英姿飒爽，令人钦佩。 　　同行者鼓动，我也借用她们的自行车拍照，作为最后一站留念。 看了照片，掩口胡卢而笑！精气神哪能与一旁巾帼可比！自嘲曰： 明是极西号东方 老夫聊发少年狂 东施效颦君莫笑 犹有雄心对夕阳 　　此次西游，百分之百满意！谢过友人，由东方站登车，乘高铁返回海口。接乘公交，直达住处家门口，到家晚八时许。