<p class="ql-block">拍出更清晰的照片 要说明这个问题，先得引入一个概念，“锐度”。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">锐度是反映图像边缘对比度的一个参数。锐度较高的画面，微小的细节部分也会表现得很清晰，哪怕放大了也不会变得很模糊。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">对绝大部分摄影题材来说，清晰而锐利的画面，都是好作品不可或缺的一个条件</p> <p class="ql-block">“锐利”的画面，微小部分的细节都很清晰</p><p class="ql-block">无论要拍的是什么题材，都用得上</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">注意安全快门</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">要让照片变得锐利，首先得防止在拍照时产生抖动，在手持拍摄时更是如此。而安全快门这个参数，就是为此而设。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">所谓安全快门，就是指“手持拍摄时能保证不手抖的最低快门速度”，数值上是镜头焦距的倒数。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">不同焦距镜头所对应的安全快门数值：</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">前三行，应该看得很明白，200mm 的镜头，安全快门值就是 1/200 秒，很好理解；但最后两行又是怎么回事呢？</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">理论上来说，使用焦距对应的安全快门值就能防止手抖；但由于手部结构功能限制，建议手持拍摄时，快门速度都不要低于1/50 秒，否则很容易因为手抖而导致画面出现模糊。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">开启防抖功能</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">既然提到手抖和安全快门的问题，就不得不提相机的防抖功能。现在很多镜头和机身有防抖功能，开启后能在手持时使用更低速的快门。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">比如说，如果镜头的防抖级数是 4 级，那么就可以使用比安全快门低 4 档的快门速度。（200mm 镜头，安全快门由 1/200 变成 1/25 秒）</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">当然，这也只是理论数值，手持最好还是不要让快门速度低于 1/50 秒为好~</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">此外，千万要注意的是，防抖功能是手持拍摄时使用的，当把相机放上三脚架的时候记得关掉！否则费电不说，还会给你的照片添乱。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">此外，在拍摄一些需要定向晃动相机的题材，如追随拍摄、转云台光绘时，也需要关掉防抖功能，否则会对成像产生不利影响</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">找到“最佳光圈”</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">不考虑景深和曝光，只考虑成像锐度的问题，光圈太大或太小都不太好。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">一般来说，镜头的成像最锐光圈值，是最大光圈缩小 2 到 3 级左右。例如，F2.8 的镜头，最佳光圈应在 f/5.6~f/8 范围内。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">当然，这只是理论值，最好自己实验一下，找出镜头确切的最佳光圈值。可以用不同的光圈拍同样的场景，横向对比一下。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">f/9 成像明显比 f/22 更锐</p><p class="ql-block">拍摄时最好选取有明显光影效果的场景，通过放大光影边缘，可以清晰地对比出哪张照片成像最锐，从而找到镜头的最佳光圈。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">不要滥用滤镜</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">“滤镜不是创造各种特效的吗？和锐度也有关系？”当然有啦——不过是负面的影响。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">且不说滤镜上会不会有灰尘、手指印之类的玩意儿，光是它本身的厚度就足够让成像画质和锐度降低。廉价的滤镜对锐度影响会更大。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">即使是贵些的滤镜，也只能说是“负面影响小些”。所以，如果不是非得用滤镜不可的场合（比如说用渐变镜平衡光比，用偏振镜拍云，用 ND 镜玩长曝光等），就尽量别乱用滤镜。</p> <p class="ql-block">使用三脚架</p><p class="ql-block">要想画面更锐利，就要让机身更稳定，同时使用更低的感光度，而三脚架可以同时满足这两种需求，是提升画质的必备神器。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">重型脚架承载力强，很稳；碳纤维脚架不重，承载力也高，但价格较贵；中轴有钩子的脚架，可以挂上重物提高稳定性。根据需要选择吧！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在使用脚架玩长曝光时，要记得关掉防抖功能，因为那是手持时用的，上脚架时再开着反而会导致不必要的晃动。</p> <p class="ql-block"> 快门线和自拍延时</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">无论动作有多轻，按快门的时候总要用上一定的力道，可能会造成机身轻微抖动，可能会对画面的锐度产生影响。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">一切不利因素，都应当尽可能地去消灭。所以，使用快门线，彻底免去了双手与相机的直接接触，把影响减到最小。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如果没有快门线，也可以使用 2 秒自拍延时，先按下快门，等过两秒再完成拍摄，这样就避开了手接触相机时产生的轻微震动。</p> <p class="ql-block">值得一提的是，2 秒自拍延时功能无法在 B 门（手控快门）模式下使用。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 反光镜预升/实时取景</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">按快门时，相机的反光镜会有个升起-降落的过程。这一过程会产生一定的震动，会对画质和锐度有一些影响，尤其是在拍长曝光时。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如果你对画质和锐度要求很高，可以开启反光镜预升功能。开启此功能后，第一次按快门，只升起反光镜，第二次按快门才开始拍摄。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">不同的机型，反光镜预升功能的开启方法也不同。较高端的相机会放在顶端控制圈上，低端些的机型会收在设置菜单里，参考说明书。</p> 不同机型的反光镜预升功能开启方法</h3></br><h3>需要注意的是，反光镜升起后你在取景器里就看不到景物了，需要预先取景构图和调好参数。</h3></br><h3>如果嫌每次拍摄都要按两次快门太麻烦，你也通过可以开启实时取景功能。</h3></br><h3>开启实时取景功能后，相机会把反光镜保持升起状态，取景器变成全黑，只通过 LCD 屏进行取景。</h3></br><h3> <p class="ql-block">实时取景功能</p><p class="ql-block">实时取景功能的好处不光是能避免反光镜升降的震动，还能辅助调整曝光参数、放大场景辅助对焦，是非常有用的一个功能。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">不过，实时取景功能也有坏处，那就是延迟——LCD 屏显示的景物和现实中的场景会存在延迟，抓拍时别用。此外，它还很费电</p>