活色生香 建水古城

长老也

建水是一座古城。

它和昆明大理同样历史悠久，然而它既不像昆明那样繁华喧嚣，也不似大理那么声名显赫，它只是它自己，默默无闻地藏在滇南的群山一隅。

既然称作建水，此地必然与水有关。

古南诏时这里称为惠历，在古彝语中惠历是大海的意思，翻译成汉语就是建水。

1200年前，这里还是一个很大的高原湖泊，后来发生了大地震，湖水东泄，湖底曝露，沧海变桑田，于是人们从四面八方纷至沓来迁居至此，水乡泽国变成了鱼米之乡。

当昆明古城被高楼大厦遮盖的时候；当大理古城被大街小巷的叫卖声淹没的时候，建水古城，似乎被时光凝住，依然那么古朴稳重，我行我素。

建水清晨的第一缕阳光总是投射在朝阳楼上。

朝阳楼由四十八根顶天立地的巨大木柱和无数根粗壮的梁椽榫卯相接成坚固防震的木构架，顶起三重檐歇山大屋顶，飞檐斗拱，雕梁画栋，大气磅礴，蔚为壮观。朱红色的城墙高大厚重，上窄下宽，稳稳地托起上层建筑，浑然一体，高大雄伟。城楼正面清代书法家书写的“雄镇东南”四个大字，每个字约两米见方，笔力遒劲，高悬在屋顶之下，更显城楼气势非凡。城楼背面悬挂着拓印的唐代著名书法家张旭的狂草“飞霞流云”方匾，使朝阳楼威武雄壮之中又增添了潇洒飘逸的灵性。

如此壮观，难怪《建水州志》中如此描写朝阳楼：“东城楼，高百尺，干霄插大，下瞰城市，烟火万家，风光无际，旭日东升，晖光远映，遥望城楼，如黄鹤，如岳阳，南中大观。”敢与黄鹤楼、岳阳楼平起平坐，并肩媲美，试问天下能有几何？

建水朝阳门与北京天安门相比，多了一重檐，但是大同小异，形有别而神相通，虽不比天安门那样神圣，然而比天安门早建了28年。建水人都说，建朝阳门的是师傅，建天安门的是徒弟。敢把朝阳楼排在天安门之前，试问天下能有几何？

建水古城有四座城门楼，东门叫“迎晖门”，楼称“朝阳楼”；南门叫“阜安门”，楼称“环翠楼”；西门叫“清远门”，楼称“挹爽楼”；北门叫“永贞门”，楼称“觐光楼”。除东门楼外，其余三座城门楼皆毁于明末战火，近年恢复重建；唯独东城朝阳门，历经600余年无数天灾人祸，仍然完好如初，巍然屹立，雄镇东南。

朝阳门已然成为建水人祖先的遗产、今天的骄傲、目中的伟大、心中的挚爱。

凡是外地人初到建水，第一眼看到的便是朝阳楼；凡是建水人遇到外地人 ，第一句说的定是朝阳楼。朝阳楼在外地人眼中只是一个景点而已，但在建水人心中却是永远抹不掉的自豪和乡愁。

另一个让建水人引以为傲的是建水文庙。

说起来建水文庙比朝阳楼还古老——修建朝阳楼的时候，孔老夫子的神位已经在文庙被供奉一百多年了。

全国文庙成百上千，唯独建水文庙独一无二。其独特之处在于：一是它规模宏大，除了山东曲阜孔庙，它是全国最大的文庙。建水文庙占地114亩，总体布局采用中轴对称宫殿式，仿照曲阜孔庙的格局建造，有一池、一坛、一圃、二殿、二庑、二堂、三部长、四门、五亭、六祠、八坊，“殿堂门庑，圣贤肖像，刻雕藻绘，金碧辉煌”，“遂成一观焉。”

二是它最神最灵，自从建了文庙，尊孔重教，建水便人才辈出，仅仅明清两代即出文武进士111人，举人1273名，在当时云南的科举考试的中榜者中，建水（临安府)竟有半榜之众，故有“临半榜”之说。

三是它迄今为止从未遭到人为损坏、是至今保存的最好、最大的文庙。曲阜孔庙在文革中被严重破坏，而建水文庙，包括建水其它古建筑，都幸免于难，基本结构均完好如初，这不能不说是一个奇迹。

我到建水机缘巧合认识了一位与我同庚的根雕大师周中体先生。文革时期他十八岁，还是一个孩子，当时是建水一中红卫兵“扫四旧”小分队的头儿。

那时这个小分队有个县委派去的政治指导员，名叫王旭明，出身书香门第，当时的职务是县委宣传部副部长、“文革”工作组副组长。他对“小周”说，“古建筑和文物是劳动人民智慧和血汗的结晶，不能动，要保护。”

正是王指导员的及时提醒，使得“小周”和他的红卫兵“战友们”不但没有破坏包括文庙在内的诸多古建筑，而且为了防止外地红卫兵来破坏，采取了很多措施进行保护——把红卫兵总部设在文庙、派红卫兵住到城郊农民家里、把朝阳楼牌匾摘下藏起来。好在建水地处偏远，交通不便，外地红卫兵没有来。由此，建水朝阳楼、文庙和大量古建筑被保护了下来。

周先生深情地对我说，幸亏有王指导员，他才没有成为历史的罪人。

今天，当我们沐浴着朝晖走进迎晖门，走上临安路，踩着被岁月磨砺的圆润光滑的青石板，与挑着水果担子的小贩擦肩而过的时候；

当我们虔诚地迈进文庙大门穿过太和元气坊，绕过学海，沿着"义路"步人棂星门、大成门进入大成殿参拜孔圣人的时候；

当我们轻抬脚步入临安府署，站在大堂之前，读着两侧对仗工整、寓意深刻的楹联，明白“民情虽有顺逆从修齐治平可造盛世”、“官品本无高下能公正廉明才是清天”道理的时候；

当我们静静地穿越时空来到学政考棚，闻着书香，透视着久远的书案上笔墨纸砚后面那些奋笔疾书的考生们的时候；

当我们闲庭信步来到朱家花园、张家花园，徜徉在荷塘池畔、柳岸花径欣赏那些精美的亭台楼阁、石雕木刻的时候；

当我们于晨曦中伫立在泸江与塌冲河交汇之处，看水面上渐渐漂浮起一层薄雾，双龙桥似楼船正待启航，又似长虹卧波蓄势而起，静等着晨光穿洞而出一瞬间金光乍现的时候；

当我们悠闲地漫步在古街窄巷，左转右弯不辨方向，绕来绕去不知身在何处，突然眼前一亮，与一个漂亮的花门楼迎面相撞的时候；

当我们和摩托车、三轮车，和挑着蔬菜的老汉、背着孩子的少妇们挤在一起被拦在铁道路口，听着一声声鸣笛，望着远处米轨小火车缓缓驶近的时候；

当我们徜徉在历史长河中感受着那一份厚重和深邃、沉浸在美好和欣慰之中的时候——我们不应忘记那些保护过城楼，保护过寺庙、保护过古桥、保护过老宅的人。

我们今天还有幸看到原汁原味的建水古城，应当感谢当时的县委，感谢王指导员，感谢周先生，感谢所有保护古城的建水人。

建水是一座古城，是一座活着的古城。

和有些地方所谓的古城只有躯壳没有灵魂不同，建水古城仍然活色生香。

建水团山村那些坐落在古街深巷中的老房子，居住在里面的人还像他们的祖先一样安逸的生活着。

走在静谧的巷子里，常常有各种声音从院墙里传出来：大人们的说话声、孩子们的嬉闹声、间或会有几声鸡鸣狗吠参杂在里面。时时有淡淡炊烟从山墙上伸出来的烟囱中冒出来，一阵阵饭菜香味也随之飘散出来。

那些“皇恩府”、“将军第”，那些老宅深院，游客都是可以进去参观的。

进入天井院中，我环顾四周，龙飞凤舞的柱头下挂着红灯笼，褪了色的木门上贴着大红描金的喜字，回廊下晾晒着刚洗过的衣服，后面墙上依稀可辨百年前画上去的花鸟鱼虫，几盆盛开的花儿点缀在拼花的木格窗前、一只小狗依偎在木楼梯下的拐角，一声不响地瞄着陌生而又熟悉的客人。

一位八十多岁的老先生静静地坐在椅上，把鼻孔以下的半张脸都埋在一只大大的竹筒上，吸着水烟，发出呼噜呼噜的声响。他面前的桌子上，摆放着几本记忆团山古村——包括他的家、这座古宅往事的书，书的扉页上有他的亲笔签名。

屋内，一个小女孩正坐在小板凳上玩着手机，对门外窥视她的客人毫无感觉。

主人和游客各不相干，主人不想打扰客人的游兴，客人不想打扰主人的生活。

此刻我站在天井中，望着这一切，听着这一切，仿佛穿越了时空——我正在感受的难道不是建水人百年前的生活情景吗？

其实如果你仔细观察，建水人还是像他们老辈人一样，捧着超级大碗吃红庙鸡市街的草芽米线，

围着西门外大板井老店的火盆吃烤豆腐，坐在红井巷店铺里小木凳上拉胚制陶，

站在翰林街狮子糕小摊后面招呼着顾客，

提着鸟笼子去朝阳门外遛鸟，约在城楼一角唱那流传百年的建水小调，

挑着担子走街串巷兜售水果蔬菜，

聚在东门广场上跳着节奏欢快、动作激昂热烈的古老烟盒舞。

建水——不但古城古庙古井古牌坊古门楼还在，而且老街老巷老院子老宅子里的人还在，老朋友老街坊老兄弟老姐妹还在，老调调老味道老手艺老传统也还在。

幸甚！幸甚！建水的血脉还在，中华文明的根基还在。

我为建水古城击掌赞叹，我向建水人拱手致敬。