运河悠悠，淮水安澜（上）

甜滋滋

一场凛冽酣畅的风雪突降，扫尽了2020所有的阴晦，雪后放晴，无比灿烂温暖的阳光。 开年的第一天，人们还都沉浸在跨年的喜悦中。从没有如此急迫地想着告别过去，这一年对于所有人，委实太不容易。 我又一次来到小城淮安，这一次带着极好的心境，一如这朗晴通透的天空。 这是一个很小的城。不是淮阴改为淮安的大市，而是过去的小县城，现为淮安区。仔细算来，这是我第七次来到这个小城。 这是飘在水上的一座城。它坐落于古淮河与京杭大运河的交汇处，丰富的河水滋养出灵秀，悠长的历史，孕育出英才。小小的古城里，走出了一代伟人周恩来，千古名将韩信，抗金巾帼梁红玉，《西游记》的作者吴承恩，《老残游记》的作者刘鹗，民族英雄关天培…… 二十岁那年的夏天，我第一次去淮安拜访叔婶。一百多公里的距离，在那时的年代，已然是长途了。上车时日头还未出，到站的时候已是正午。公路上时有坑洼，汽车就像风浪中颠簸的船。我的胃也在风浪中翻江倒海，吐个畅快之后，人也畅快了。我开始留意到路两旁的房子，不同于我们那边的大红砖瓦房，这里一律是青色的小瓦，青色的小砖，屋脊的两头挑着小巧的飞檐。窗是木格窗，门是木板门。屋檐的瓦缝上倔强地立着稀疏的草。这就是当年在车窗内迎面而来的淮安。 外地人知道淮安多半是缘由我们敬爱的周总理，来淮安一定要去周恩来故居看一看。 　　城很小，叔叔家当年离故居不远。我只记得叔叔带我拐街钻巷，叔家的小弟还未入学，一路蹦跳地跑在前头。 故居已经去了很多次了，这次来淮安也不例外。我喜欢故居古朴素雅的青砖小院，更多是缘于总理的人格魅力吧。 周总理诞生在驸马巷内的一所深宅大院内。巷口的石牌坊在这个小城很常见，小巷的两旁都是风格一致的民居，一个院落挨着一个院落，每个院落的外观大抵相似，青砖黛瓦，木质的廊柱和门窗。每个院落里面还有小院，在旧时住着老少几辈组成的大家族。 这一次来正是雪后，屋顶巷内的雪还未化尽。青色的砖瓦，白色的落雪，似是一幅素雅的水墨。 因为证件落在车上了，这次未能入内，只是在院外看了看。院子里的两株老榆树高高地探出屋顶，虬枝斜出，嶙峋苍劲。因为之前来过几次，我记得院子连着院子，院落之间有精巧的小门相连，有亭子，有回廊，有口石井，有块菜地。周恩来在此度过了十二年的童年时光，乳母带着他打水洗衣，淘米浇菜，这些场景一定深深地烙在他的童年回忆中。 我又想起在后院有一株陪着周恩来长大的腊梅，当地人称“一品梅”。腊梅乃花中一品，总理乃人中一品！伟人已去，腊梅依旧。此刻，刚降过一场漫天大雪，腊梅应该开了吧。我想象着一树黄花，傲雪怒放，明黄的花蕊间，流香四溢。我下意识地嗅了嗅鼻子，怎么没有闻到腊梅香呢？是庭院太深了吧，或者是才刚打花苞？我怏怏地，为不能进入而惋惜。 像驸马巷这种古旧的老街巷，小城还有很多条。巷子口大都立着高高的木牌坊或石牌坊，狭窄的青石板路，随处可见的飞檐，画壁，石雕，木刻……巷子的名称都有来历，驸马巷确是出过明朝的驸马，龙窝巷自然也是卧虎藏龙之地。在龙窝巷里，有一个气势浩大的龙窝楼，这是宋太祖在此下榻的遗址。 出了古巷，站在车水马龙的大街上，看到诸多的古迹指示牌，一时不知该往哪走，该先看哪一个。 在府市口的转盘道内矗立着一个砖砌的碑亭，这是我每次来淮安打卡的地方。碑亭是为授封韩信为淮阴侯而建。明明是淮安市，为什么这个碑亭上写的是淮阴市呢？初次来淮安的人都会一头雾水。原来，淮阴即淮安的古称。“市”非市，乃闹市口的意思。滚滚的车流之间，矗立着这么一个历史文物，有种恍若隔世的感觉。 淮阴碑亭的对过，就是上坂街。这也是一个历史文化名街。隔着车水马龙，我拍下了街口的木牌坊。像驸马巷，龙窝巷，上坂街等这些小巷子，穿插在现代城市的钢筋水泥之间，它们见证了历史的变迁，也让后人在追寻岁月之时读懂了沉淀。 淮安因运河漕运而兴，与扬州，苏州，杭州并称运河沿线上的四大都市，在明朝时期达到鼎盛，没想到我所在的小城邳州也曾隶属淮安府。想着大邳门前的大运河一路蜿蜒，流经至此，感觉我是坐船，从邳州自北向南而来。我明白了什么叫做“南船北马，舍舟登陆”，这种独特的换乘方式诠释了淮安运河枢纽的重要地位。 小城中心位置的漕运广场，自北向南分布着淮安府署，总督漕运部院，镇淮楼，这是古城的行政中心，也是今天淮安城的标志性建筑。 淮安府署是全国仅存的两座府级官衙，宏大的规模，雄伟的气势，足以见证这所城市的昔日之巅。千古奇冤窦娥案就是在此审理的。 镇守古城千百年的镇淮楼傲立在古城中心，高大雄厚的城墙，飞腾之势的城楼，震慑着淮水，固守着平安。楼前未化的白雪映衬着城楼青黑色的古朴，我拾级而上，手抚墙砖，墙缝间的青苔诉说着凝重。 千百年来，黄河侵淮，淮水多次泛滥。童年的周恩来，耳听目睹了淮河水患带来的灾难。新中国成立后，他亲手主持了淮河的治理工作，淮河也是治理成功的第一条河流。 今天，淮水已经安澜，镇淮楼也已成为人们祈盼平安的象征。