最后的丙察察

途

（1015）D1.第一次知道大理还是小时候看金庸的《射雕英雄传》，还有那个会一阳指的南帝段王爷。大理也来过二次，都是作为旅游的一个点，这次成为了行程的起点。

地处云南省西部，横断山脉南端，地势西北高，东南低。苍山之麓，洱海之滨的大理，是古代南诏国和大理国的都城。

现在说起气候宜人、风景秀丽、历史厚重的大理，估计都会想到“风花雪月”这四个字，那就来个风花雪月啤酒应个景吧。

D2.雨中从大理出发，走了段杭瑞高速，在澜沧江出口下高速走G357。

中午进入怒江傈僳族自治州，也就是进入了怒江流域，道路左面是高黎贡山，山那面就是缅甸了，右边是碧罗雪山，沿怒江逆流而上，一路向北，在六库镇（怒江州首府所在地——泸水市区）吃了午餐。

出六库，道路即为中国最长的景观大道G219。

中途体验了怒江沿岸传统（古老）的过江方式——溜索，滔滔怒江之上，随滑轮呼啸而过到对岸，外人来是一种体验，而本地人作为曾经的主要交通工具确实艰险。

这里怒江江面很窄，约20米左右，两岸峰峦重叠，怪石林立，峭壁如削，江中有一块2米见方的巨石横卧江心，江水从巨石两侧跌落而下，浪花飞溅，惊涛拍岸，轰鸣声震耳欲聋，响彻峡谷。这就是老虎跳

老虎跳，傈僳语称为“腊跨洛”和“腊玛登培”，即老虎跳峡谷之意。此处被视为傈僳族的虎氏族发源地。

从前，碧罗雪山山脚住着一户人家，这户人家只有父女两人，父女俩以打猎捕鱼为生。女孩从小生长在峡谷密林里，从小就以百兽花草为伴，聪明善良，当她长到18岁时已是一位非常漂亮的大姑娘了。

话说高黎贡山上则有一只受魔法诅咒而变成老虎的王子，从小就整天看着江西的小女孩，同时他自己跟随着不断长大，自己心中对她的情意也不断随着成长，但是怒江阻隔着他到江西与姑娘相会。而江西的姑娘同样注视着江东老虎的变化，从小也十分同情他的遭遇，同样也就日久生情，经常出神地看着江东。日复一日，年复一年，他们想了许许多多的办法，但始终都无法相会。江东的老虎感到非常苦恼，最后决定即使牺牲自己的生命也要见到她一眼。

于是老虎走了三天三夜，终于到了最为险峻、最狭窄且江中有一块石头露出水面的地方，便奋不顾身地跳到江中的石头上，再往前一跃就跳过了江面。老虎与姑娘终于相会了，天神看到了人间这一幕动人的情景，便将老虎身上的魔法给予解除，恢复了王子的原形，同时祝福他们多子多孙、幸福美满。从此以后，他们就在这里繁育后代，过着幸福美满的日子，他们的子孙后代就是今天怒江大峡谷中的虎氏族和其他各少数民族。

傍晚时分离开G219，前往老姆登村，乡村道路从怒江江面一路蜿蜒盘旋而上，穿行在密林之中，经过10多公里的盘山公路到达村子里的客栈。

村子坐落于碧罗雪山半山腰间缓坡地，大致呈梯形聚落，海拔1800米，村子里怒族、白族（勒墨）杂居，怒族居多。

晚餐吃的苦荞饼印象深刻，入口微苦，随之而来的是麦香，蘸上炼乳，又是一种别样的味道。

D3.早起雨很大，雨雾弥漫中的教堂显得格外的冷清，老姆登教堂是怒江流域最大的基督教堂。其实这个教堂并没有多少西式教堂建筑风格的特征，除了那窝顶的十字架和“神爱世人”四个金字，告诉来者这是个基督教堂，它不过就是一座土木结构很普通的大房子，我个人感觉这样低调的建筑风格和百年前那场血雨腥风的宗教冲突不无关系，门关着，里面怎么样也无从说起。

早餐后继续上山到知子罗。知子罗：福贡县匹河怒族乡的9个村庄之一，当地人仍习惯叫它“碧江”，而旅行者则称它为“废城”。在傈僳语中，知子罗的意思是“好地方”。曾经，知子罗是个好地方，在怒江，知子罗是个传奇。

知子罗村不是一个普通的小山村。民国前它是各部落通往内地的重要驿站，解放后是怒江州府和碧江县府的所在地。后来，随着公路的不断开通，1974年怒江州府下迁到六库镇。八十年代，地质专家认为这里是巨大滑坡体，会被泥石流淹没，有城毁人亡的可能，于是撤碧江县，大名鼎鼎的碧江县就这样从地图上消失，而知子罗也成为废城。

这座废城依然停留在上世纪六七十年代的感觉。走在街上，看到的建筑比人还多，部分撤了又回的村民和着散养的母鸡一家子成为这里唯一的生气。

旧城建筑基本没有拆除，当年的州政府、州公安局、新华书店等等，如今大多被村民们利用。

撤县时，这座从大理请工匠来建造的县城新景观八角楼才竣工不久，墙上时代的印记依然还在，岁月只是给它添加了些许沧桑。

雨雾中的记忆之城显的更加苍凉，莫名的给人一种伤感，就像一个暮年的老人，最终会在这个世界上消失。

站在八角楼上，望着云雾缭绕的怒江大峡谷，短短几十年时间，“好地方”的繁华就这样随风而去。

过福贡县城就到被誉为三江圣地、傈僳之根的怒江“石月亮”，因为云层很低本以为又要失之交臂了，结果在那里等了一会云开雾散，妥妥的一轮明月出现在峭壁之上。真的不是我吹的，哈哈哈！从远处眺望，透过石洞遥望山那边的天空，恰似一轮明月高悬于峰海山林之中，与天地融为一体，昼夜不落。

附近就是远征军回国渡口，没有显眼的地标，也就是立了块标志牌。

本来计划进独龙江乡的，由于道路损毁的原因，未能如愿，过贡山县城，都是典型的高山峡谷小城，有长度没宽度的那种。

暂时离开G219，拐上尘土飞扬的盘山村道继续寻找纹面女，在小茶腊村如愿以偿见到了。

在独龙族，有一个独特的习俗-女孩子长到十二三岁，就要纹面；而独龙族男子是不纹面的。独龙族纹面女是当今世界上为数不多尚存的纹面现象之一。

今天一整天都是和怒江相依相伴，道路多处施工，行进速度受限，到丙中洛已经天黑了。

D4.一早打卡“丙中洛”标志石。

被称为人神共居的丙中洛,人们既有原始的自然崇拜，又有藏传佛教、天主教、基督教存在，一个家庭的成员也有不同宗教信仰。

车喘着粗气爬在异常陡峭狭窄的山道上，艰难上到观景台，准备远观怒江第一湾，奈何缘浅，雾锁怒江，未能见其全貌。

下山半途，雾基本散去了，丙中洛也露出她的全貌。

在丙中落台地的北端，是一路夹江而行的高黎贡山和碧罗雪山，两座绝壁从江边拔地而起，直冲霄汉，形成一道500多米高近200米宽的巨大石门，怒江从石门中喷涌而出，奔泻而下，当地人称它为南礼墙，又根据地形地貌，取了个形象的名字——石门关。这里为进出滇藏必经之路。

离开丙中洛镇，穿过古道天险石门关，徒步茶马古道，记录片《德拉姆》在这里拍摄的，去感受最美的生态村——雾里村，秋那桶。

雾里村坐落在一块伞型的坝子上，一边是碧罗雪山，一边是嘎瓦嘎普雪山。怒族的木楞房和成片的荞麦花点缀其间，在蓝天白云下、青山绿水中，安宁静谧，遗世独立。

秋那桶村在丙中洛的最北端，不多的几户人家散落于山谷中的平地上。从这里再往前走，经过一段没有人烟的地带，就进入西藏了。

过了这里我也算是第四次进藏了（第一次G318川藏南线，第二次青藏铁路线，第三次G317川藏北线）。途中滇藏检查站登记耽搁了1个多小时。

到了丙察察最刺激的一个点——老虎嘴，碰到安装道路标志牌，由于施工受自然环境制约，几个工人弄的焦头烂额，最后很不标准的算是按装好了，我们也在老虎嘴里呆了2个多小时，到既来之则安之，我想那些以前来丙察察旅行的，估计不会有人会在这个老虎嘴里呆这么长时间吧，旅行路上前方那些未知的也许才是最难忘的。

18点50分到达大流沙，瞬间被着从几百米高的山崖上倾斜而下的灰白色流沙“瀑布”所震撼。

相传有一位蛇神与卡瓦格博斗法，有一回蛇神在此处悄悄靠近正在吃饭的卡瓦格博，估计想偷袭，卡瓦格博顺势将手中的米饭撒向蛇神，米饭化为大流沙将其压在怒江边。

这段路是丙察察线上最著名的死亡路段，每天下午的5点至晚上的7点，是这里风沙最大的时候。大流沙最下方，砌了一道坚固的水泥坝，但流沙早已漫过堤坝，继续向怒江行进。路两端停放着铲车和推土机，有道班工人值守，如果遇到严重滑坡，他们会马上进行道路疏通作业。

经过大流沙之后很快就到了察瓦龙乡。“察瓦龙”这个词原本的意思就是干热贫瘠的河谷。在梅里转山的道路上，察瓦龙也算是“大地方”，规模仅次于德钦县城。

D5.早餐过后我们驱车延着察左公路经过党堆拉垭口，往右一直延着险峻 盘山 路，遮天蔽日的原始森林，甚是壮观，这里与前面的丙察左漫天的白灰形成强烈的对比。

路况不算太难，主要还是在于险，基本上全程都是那种断壁公路，不同的是旁边的坡度在30度到90度之间切换，有时候路面外侧会低于内侧，明显会感觉到车辆向外倾斜，这个非常考验驾驶者心理素质。

路上有一片森林大火造成的树林，暂且叫它怪树林吧，光秃秃的树干在晨雾中扭曲着，伸展着。

继续前行，一片片山峦在云雾中忽隐忽现，海拔很高了，风也大了，正东方的卡瓦格博隐秘于云层之中。

翻越海拔4600米的崩功腊卡垭口然后一路驱车下降来到河谷，眼前一片豁然开朗，这里就是梅里隐居之地，世外 桃源 甲兴村。

说到梅里雪山下的村子，大多数人只知道东南方向云南德钦的雨崩，很少有人知道对面西藏察瓦龙的甲兴。8月份徒步梅里北坡翻越海拔5200米滇藏垭口时，由于大雾，后来又下雪，没能俯瞰到甲兴村。

甲兴是西藏察隅县察瓦龙乡龙普村的一个只有四户人家的自然村组，几百年来，这是一个罕有外人知道的地方。甲兴村的村名长期以来连汉字写法都没有确定，也有“甲应”的，有叫“甲辛”的，但现在官方确定为“甲兴”，也是基于兴旺的意思吧。如今随着道路的打通，也让更多的人知道了这个世外之地。四户村民的房屋就建在海拔6000多米的日巴穆日斯那雪山脚下，这座雪山在东坡游人如织的飞来寺是看不到的，因为被卡瓦格博挡住了。

村东头，山谷之间是一片空旷的牧场，蓝色的龙胆花星星点点散布在金色的草地上，牧场中间有一片经幡，它们在风中哗啦啦的飘扬，祈诵着藏族人一代又一代的吉祥。

走过牧场便是古沙棘林了，刚好是沙棘成熟季，一个个迫不及待要尝尝这真正的绿色无公害纯天然果子。这种野生沙棘入口那酸爽啊，简直了，但吃完后口腔里特别的清爽，估计刷十遍牙也没有这种清爽的感觉。

穿过古沙棘林就是原始森林，走进这片原始森林，各种千姿百态的古木奇树映入眼帘，断裂的树干苔藓密布，松萝悬挂似烟如雾。

翻过一个小山坡，一个不知名的高山小湖泊出现在眼前（暂且叫甲兴神湖吧），几公里外卡瓦格博的冰川融水在这里汇集，再流经村子里那条小河流淌向西，汇入怒江。

神湖徒步回来，站在牧场中央，回望梅里雪山，听说甲兴准备开发成景区了，不久的将来就会像雨崩一样游人如织，变成一个新的天堂。对于她，没什么好遗憾的，这也是必然，就像妙龄少女总有一天要嫁人，都是必须经历的。

D6.跨过怒江大桥，这里是怒江和玉曲汇合处，照片左面是怒江，右面是玉曲，柔美秀丽的玉曲与狂野不羁的怒江交融一体，继续奔流向前。至此，和这些天一直陪伴我们的怒江要说再见了。

从察瓦龙到察隅需要翻越三座垭口，分别是海拔4498米的昌拉垭口，海拔4505米的次旺拉垭口，海拔4706米的益秀拉垭口。

弯弯曲曲的山道，巨大的风化滑坡，茂密的原始森林，高山牧场......各种景观呈现眼前。

次旺拉垭口下的心型湖

下垭口后很快就到了察隅县城，丙察察加甲兴村来回，400公里不到点，尘土飞扬、颠的内脏都移位的丙察察线也就告一段落了。

D7.G559沿着察隅河逆流而上，翻越德姆拉垭口（海拔4900米）。

过垭口后便来到一片高山牧场，草甸尽头就是一大片冰川（仁龙巴冰川）。

我们驱车来到帕隆藏布江的源头来古冰川。

来古冰川为一组冰川的统称，至于其他名字的冰川就不说了，反正也记不住。这里属于昌都地区，八宿县然乌镇，紧邻然乌湖，冰雪融水流进然乌湖，最后形成了帕隆藏布江。

湖畔是茂密的原始森林，还有几个藏族村落。来古冰川一名来源于冰川下的一个藏族小村落一一来古村。

从来古村到然乌镇一直是沿着有“西天瑶池”之称的然乌湖岸边走，湖两岸的灌木丛叠加上白云蓝天，还有雪山冰川组成一幅涂抹浓彩的画面。

喜欢然乌湖的静逸，虽然是第二次来了，但还是依然喜欢这样静静的看着她。湖中极少看到枯枝杂物，山羊奶般的湖水、白雪皑皑的雪峰，蓝天上飘着灵动的白云，景色如诗如画。

中午走上G318在然乌湖镇午餐。

经过波密前往中国最后一个通公路的县城“墨脱”（公路编号居然是G559，然后又是G219）。

过嘠隆拉隧道，气候完全不一样，云遮雾绕。公路蜿蜒曲折一路下降，进入了原始森林。

继续行驶在森林中，植被从针叶林到阔叶林逐步变化。公路虽小，到也规矩，沿途桥梁基本还都是贝雷桥，沿途有几处塌方滑坡，一处特大泥石流冲毁桥梁段正在复建贝雷桥，车从河床中临时便道通行，目前实行单进双出，所以一路算是畅行。暮色苍茫中通过边防检查站。

自波密县城经过3个半小时的跋涉，夜雨中到达墨脱大酒店。

晚饭一碗面条加几个烤串，也许是饿了，味道相当不错，以至于第二天的午餐也在这个清真面馆解决了，只是增加了一份白煮羊肉。走出餐厅雨已停了，漫步夜色中的圣城莲花公园，空气清新湿润，和家乡的味道一模一样。

D8.来西藏的墨脱过一夜、睡一觉，第二天早晨在鸟语花香潺潺流水声中醒来也是一个非常奇妙的藏区旅行体验。

酒店就在莲花圣城公园湖畔，时间尚早，于是绕着公园跑了一圈。

墨脱在藏语中的寓意是“隐秘的莲花”，墨脱又是整个西藏，乃至于全国最后一个通公路的县城，这个也是好多旅行者来此地的原因之一。墨脱虽属西藏，但藏民很少，原住民主要是门巴族和珞巴族。

照片左面是雅鲁藏布江，右面台地就是墨脱县城。多年前计划徒步到这里的，由于各种原因，未能如愿，今天换了一种方式来走进您。有些事当初不去做，以后也就不一定会去做了。

德兴四座不同年代的各式横跨雅鲁藏布江的桥，其中右2的藤网桥是历史最久的一座，距今已有300多年。这座桥离江面50多米，桥长150余米，两条粗钢丝（古时候是藤条）平行摆放，间距一米半左右，沿钢丝方向等距离绑着二十几个椭圆形的粗藤圈，藤圈的外围用藤皮编成管网状，故名藤网桥，桥像一条蛟龙，咬山缠岭飞腾在大江之上，桀骜不驯的雅鲁藏布江被踩到了脚下。它反映了珞巴族建桥艺术的最高水平。

果果塘大拐弯，因其俯瞰像一个棒棒糖，所以得名果果塘。奔腾的 雅鲁藏布江 ，如同一条长龙盘踞在苍翠茂盛的雨林之间，蔚为壮观。这里才是真正的雅鲁藏布大峡谷。

墨脱的山多、水多，瀑布也多，目前，墨脱县已发现有瀑布的地方大约４００多处。这仅是对公路两旁的瀑布进行统计的结果，在一些人迹罕至的地方瀑布更多，只是无法统计。

墨脱大柠檬，不是亲眼所见有点难以置信，重量普遍在七八斤左右。

大柠檬果肉较少，皮和肉之间的部分较多。大柠檬的食用方法和我们普通柠檬还是有一些区别，其主要食用皮和肉之间的部分，当柠檬切开的一瞬间便会有一种淡淡的清香扑面而来。大柠檬的水分并不多，咀嚼后才会有柠檬汁析出，带着一丝丝的甘甜萦绕在口中。

国家一级保护植物，随手拍到的桫椤树。墨脱热带雨林是地球最北端的热带雨林，是西藏高原海拔最低，最温和，雨量最充沛，生态保存最完好的地区。在这里，你会发现一个截然不同的西藏。

最后再看一眼群山环抱中的墨脱 ，再见了，莲花圣地 墨脱 ！我终于走进了你，却又匆匆离开，终究只是你的一个过客。

嘠隆寺前，八宝如意塔，寓意着吉祥平安如意，云遮雾绕的嘠隆啦神山下，嘠隆啦隧道显得如此渺小，又是无比伟大。

40年的扎墨公路筑路史，成就了不通公路的“高原孤岛”墨脱终于编织进了全国公路网。六个最，道出了扎墨公路难修的原因，地形起伏最大、自然坡降最大、降雨量最大、地震裂度最大、地质灾害最多、地质条件最复杂。

D9.早上，又下起了雨，沿318国道向拉萨方向出发，原计划去达古乡徒步草海，因雨大就改去嘎朗湖。

雨中嘎朗湖的田园风光比之鲁朗更显几分秀色与优雅，这里保持了很好的原生态，幽幽静静的森林，黄绿相间的水草，点点涟漪的湖面，彩色屋顶的房子、一幅宁静、完美的画卷呈现在眼前。

嘎朗湖，一年四季“静看闲云野鹤，闲听花开花落”。

波密古国王城——嘎朗王宫遗址，嘎朗王朝又称“雪峰王朝”。嘎朗王朝自公元560年创建以来，历时600余年，历经五十三代，直至上个世纪的三十年代才灭亡，王室之人纷纷逃难，留下行宫遗址，直至今日，堪称西藏最古老的王朝。当时建都之地，就在今天的嘎朗湖畔。这里地势险要，易守难攻，所以嘎朗王朝与松赞干布所建立的吐蕃王朝虽然系出同源、一祖同宗，却一直保持着某种神秘的独立性。

沿318国道继续出发过通麦大桥到达鲁朗，上次走318通麦新大桥还没有。

远处山间云雾缭绕，草甸之中溪流蜿蜒。

鲁朗，在藏语中意为“龙王谷”，只要到过这里的人，都会把她称“叫人不想回家的地方”，

林区特色的木篱笆、木板屋、木头桥及农牧民的村寨星落棋布，勾画出一幅恬静、优美的“山居图”。

蓝天白云，雪山碧水，经幡飞舞，牛马悠闲，小桥流水，工布人家。宁静祥和中，呈现天人合一、人神共有的“香巴拉”景象，让人如醉如痴，流连忘返……这也是我心目中“田野牧歌”的最好诠释。

中午吃了鲁朗石锅鸡，晚上赖在鲁朗不走了，住进了这次行程中最好的酒店，有点腐败啊！

D10.离开鲁朗翻越4702米的色季拉山，垭口有时云雾缭绕，有时万里晴空，可以远眺南迦巴瓦峰的英姿，站在江崖观景台，左边是南迦巴瓦峰，右侧是多雄拉雪山。可惜垭口大雾弥漫，第二次到这里，还是遗憾没有看见南迦巴瓦。

尼洋河——林芝的母亲河，也是青藏高原上一条非常重要的河流，经久不息的流淌滋养了西藏林芝地区的众多生灵。

清冽的雪水流入尼洋河谷后，河面便逐渐展开，飞花碎玉的激流被田园牧歌的祥和安抚，淌成了翡翠般的碧色。

河面的风景以清灵的水与树为主体，或以水为画，或以水与树成一景，加上形态各异的沙洲，让人仿佛进入了一幅唯美的画卷之中。

雅鲁藏布江在青藏高原上切割出一条长504千米的巨大峡谷。峡谷平均深度2268米，最深处达6009米，是不容置疑的世界第一大峡谷。

雅鲁藏布江汹涌而过，南迦巴瓦就躲在对面的云层里面，这里是令人震撼的地方，也是拍摄雪山最佳之处。

D11.林芝八一镇出发，巴松措——藏东南宁玛派神湖。这里荟萃了藏东南区域各类型自然景观，被称为西藏的阿尔卑斯。

距岸边大约一百米处有一座小岛名为扎西岛，传说该岛是“空心岛”，即岛与湖底是不相连而漂浮在湖水上的。

小岛上有唐代的建筑“错宗工巴寺”，是西藏有名的红教宁玛派寺庙，建于唐代末年，距今已有1500多年的历史了。错宗寺为土木结构，上下两层，殿内主供莲花生、千手观音和金童玉女。

站在山坡高岗上，面朝翡翠色的神湖，温暖的阳光洒满天地，好想成为天空中的白云，悠闲自在，可以跳出三界外，不在五行中。可以自由自在，不管不顾，体验没有压力的感觉。

千里赴约的我

我的爱意无限

遇见深藏闺中的你

深情等候着我

我遇见了你

巴松措

D12.徜徉在拉萨街头，穿越于无数的朝圣者，旅行者之间，虽然不是第一次到拉萨了，但还是会感受到一种说不出来的不一样的感觉。

免费参观布达拉宫，每年藏历9月23，是西藏的“降神节”，相传神仙会降临居住在这一天刷得最干净的房间之中，布达拉宫会开始粉刷宫殿，按照白宫、红宫、黄宫的顺序，最后刷黑色的门窗边框。

雨过天晴，一道彩虹拥抱着圣城，布达拉宫——如天上的楼宇，稳居在红山之巅，四周洁白的宫殿，环绕着正中的红宫。绿树掩映犹如高山的雪莲花。白云与它相依，蓝天与它为伴。历史悠悠，传说种种，让它更变得神秘而清秀。