烹羊喝汤且为乐

池塘

　　大雪后，随着冬至的临近，武汉的气温每况日下，一天比一天寒冷。

好长时间天空没有放晴了。灰暗的天空中，不时会飘下零星的雪花，树上的绿叶已经落尽，突兀的枝条在寒风中瑟瑟发抖。偶尔成群结队的丝光掠鸟叽叽喳喳的掠过头顶。

窝在温暖的家中，望着窗外的景色，不由得想起上周喝的石锅羊肉汤。

冬天的北方，气温要比武汉低许多。南下的寒流，在广垠的华北平原肆意妄为。

虽然出发前已有所准备，但也扛不住严寒的侵扰。哈着气，缩着脖，躬着腰，还是感觉浑身上下都透着凉气，手脚都是冰凉的。现在想起来，那模样一定非常的猥琐，有趣。

鬼使神差就走进了一家羊肉汤店。店面不大，几张桌子，大门旁的一张案几上，挂着去了骨的新鲜白条羊肉。

服务员热情的帮我们称好肉，落座十几分钟后，一锅漂浮红枣、枸杞、葱白香溢厚重，色泽乳白浓稠的石锅羊肉汤就呈现在我面前。

服务员告知，吃羊肉汤是有顺序的，要先喝汤，后吃肉，再烫配菜。次序颠倒了，就冲淡了羊肉汤的鲜美

按照店家的嘱咐，用小碗盛了碎葱，碎香菜，加入滚烫的羊肉汤。高温的催化下，几种食材激发出一种复合的香气，飘散在空气中，刺激着味蕾，勾唤起无限的食欲。

抿一口羊肉汤，那融入在汤中鲜美，甜香，暖心又暖身。羊肉是那种切得钱币般大的小肉块，很有嚼劲，而且完全没有那种讨厌的腥骚膻味。

与同伴围炉而坐，喝羊肉汤，品鉴羊肉鲜美，让我仿佛嗅到了广袤草原的蓝天白云，与自然融为一体，把寒流与芜杂锁在门外，漫无边际的聊着各种琐事，在一个狭小的天地，勾勒出充满盎然趣意的生命情调，让心在安然之中，听见心底的呼唤，为灵魂增温，获取一份寒冬的暖意。

记忆中，武汉市民是没有吃羊肉习俗的。与武汉一样，长江流域以南大多数地区，也是没有吃羊肉的习惯的。

成年后，结交了许多异地朋友，每当与他们相见，都会盛情款待，品鉴当地美食，其中就不乏牛羊肉。才知道南方人不吃羊肉也不是绝对。如江淮、上海一带就有一个地方性节日《伏羊节》，夏天喝羊肉汤。我就曾在镇江，与当地朋友一起，三伏天喝羊肉汤。也曾无数次与重庆朋友在重庆的荣昌喝羊肉汤。

不过对大多数南方人来说，一直都难以逾越羊肉中的那种特殊的膻味，唯恐避之不及。

现在回想起来，这应该得益于那个物质匮乏年代所赐，也得益于落后的物流所限。

其实，在古代，羊肉也像现在的猪肉一样，曾长期占据我们这个民族餐桌的主位。

我们是一个多民族组成的国家，先秦至南北朝是我国民族大融合时期，游牧民族与汉族相互融合，带来了他们喜食羊肉的习俗，并成功的主导了社会的主流。

北宋时期，王公贵族对羊肉的推崇达到了巅峰。据说一斤羊肉的价格可以购买一百斤猪肉。国宴，祭祀等都少不了羊肉身影。喝一碗羊肉汤那是身份与地位的象征。而猪肉却被上层社会摒弃，只有少数人群食用。苏东坡在湖北黄州为官时，曾写过的一篇《猪肉颂》：“黄州好猪肉，价贱如泥土，贵者不肯吃，贫者不解煮”，清楚说明了猪肉在当时所处的尴尬局面，即贫穷人家不知怎么做才好吃，富贵人家不愿吃，一种食材没有好的烹饪支撑，怎么可以盛行于世。

其实，对于羊肉或其它食料，每个人都会生出各自的记忆和感怀，在深情之中，泛着岁月盈盈的笑脸……