我的南部非洲记行（四）纳米比亚篇（下）2020.11.26

陈妙农

　　🌿 —纳米比亚，超乎想象—🌿

（续上集）

四. 颓废方丹（Twyfelfontein 岩石雕刻）

早餐后，离开霍里克萨斯(Khorixas〉小镇，我们驱车约2个小时, 前往颓废方丹(Twyfelfontein)，世界最大的岩刻画集中地。

最先进入我眼帘的是标有“颓废方丹访问中心”的 一块铜牌及相临的附着一块铜板的水泥石墩。铜板上刻着：《颓废方丹岩画——纳米比亚第一个世界文化遗产》与 标志。

　 颓废方丹（Twyfelfontein）位于纳米比亚的西北部地区，该地区也被称为达马拉兰（Damaraland），多山地，土地贫瘠，干旱少雨，昼夜温差大。这里6000年前石器时代就有人居住，开始创作岩画。2000到2500年前，桑人（San，南部非洲土著民族，也叫布须曼人）在此居住，他们用石英石在岩石上刻犀牛、大象、长颈鹿和鸵鸟等图案。迄今为止，已发现有2000多幅岩石雕刻。它们既是布须曼人的地图，又像是一本活的教科书。由于干旱缺水，颓废方丹遗产所在地一直鲜有人居住，直到1921年德国探险家在这里发现岩画。

2007年6月28日年联合国教科文组织于新西兰南岛的Christchurch 城市召开的第33次委员会上将颓废方丹岩画列入《世界遗产名录》

　 我们走进一个用铁皮、砖头与茅草搭建的十分简陋的“接待室”，室内除少量实物外，还用照片展示5000年前，1000年前至殖民时代，殖民时期，1946年至1964年等不同时期的遗物以及1946年二战后德国犹太人Levin(列文)（娶南非女子为妻)在这里经营的农场的故事。

　　我们踩踏在乱石堆上石头，上上下下艰难行走。若不是地陪达玛拉人 Mr.Reinholdz 拉着我的手扶助前行，恐怕我很难都到达所要看的岩石刻画处。

　　游客在参观颓废方丹岩画遗址。 　我们共看了六处经典的岩刻画。

　 布须曼人有很高的造型，勾勒线条水平。源泉位置的岩画至今还在用；第三张岩画须登上平台，方可见到。

　 有的岩画须上到搭好的平台，才能观赏。 　 山石中不乏有动物出现，这一只爬行动物—蜥蜴，其背面褐色，应该是雌性（雄性的背面有条绿色中心线）。

　 地导介绍说，1946年这里没有道路，Levin(列文)一家人跟随大象的足迹，坐驴车来到颓废方舟，在这里安家，靠种植生活了12年。并在这里认识达马拉兰一个氏族人，两家的孩子们成为玩耍的伙伴。根据附近山坡上一个时有时无的细小泉眼，将此地命名为颓废方丹（Twyfelfontein，南非荷兰语，意为无常的泉水）。

纳米比亚独立后这农场归政府所有。一年后，列文一家离开这里，这是列文当年居住的房子的遗迹。

　离开时，我感慨，若不到颓废方丹走一遭，怎能知道纳米比亚，这个年轻国度的历史可以一直追溯到石器时代？　

已是中午，我们驱车10多分钟来到山石中的颓废方丹乡村旅馆的餐厅就餐。我再次被在这样原生态的环境下建造如此独特与规模的餐厅所震撼。

　这么大的餐厅几乎坐无虚实， 来纳米比亚的游客何其多啊！

　 餐后，从高处俯瞰四周，从低处观赏颓废方丹岩壁下这座旅馆。阳光下，艳丽的一块巨大的红色山石也留着史前的遗迹。

　　下午，我们到达马拉兰人村子观看部族人的生活场景。

　　达马拉兰人智慧、开朗，热情。

　　达玛拉兰人说话时常发弹舌音，很有意思。这位头儿在教我们如何发音。

　　他们的舞姿与节奏很吸引人，不少游客会自然地进入舞池。

　 我们离开达玛拉兰地，前往Khorixas Rest Camp 住所，今晚我们要在那里露宿。

　　但我们还是住进简易的客房。

　 荷兰游客也入住此营地，他们下车后的第一件事却是立即动手搭建帐篷，我一直在观看，引起这位荷兰女子的注意， 并主动与我合影。他们的动作非常熟练，一会儿就竖起好几座帐篷，这才是真正的意义上的“露宿”。

　　

五. 十字角（Cape Cross）

拂晓时分我们就起床，今天要驱车4小时（约300公里车程），前往著名的十字角（Cape Cross）——全球最大、最密集的野生海豹聚集地。

　十字角是骷髅海岸的一处石岬，位于纳米比亚中西部，濒临大西洋的鲸湾附近。1484年葡萄牙探险家迪奥戈•康（Diogo Cão），曾在此竖起一座石制的十字架。后来，德国殖民纳米比亚期间，德国人也在这里竖起了一座铁质的十字架，十字角也因此而得名。

　在两个十字架的后面，不足1平方公里的海滩上，就聚集着8～10万只海豹，无论是海岸上还是在海水中你看到的全是密密麻麻的海豹，它们一群又一群的集结在一起，场面蔚为壮观、令人叹为观止，这里简直是海豹的王国。

　 其实它们是海狮，不是海豹。从一开始葡萄牙人就搞错了，把海狮当成了海豹。几百年的错误延续下來，都管这里叫海豹聚集地。人们顺应潮流，将错就错了。如果说是海狮，反而无人知晓。

海狮与海豹的主要区别是：

① 狮身上没有斑点，海豹有，甚至整体都是花的。 ②海狮有耳朵，有对可爱的外耳，而海豹只有耳洞，没有耳部轮廓。 ③海狮的爪子较像鳍，光光滑滑的比较长，足鳍可以朝前。海豹的爪更像是猫爪 ④海狮的脖子比较长，可以高高的抬起头來。海豹几乎没有脖子。（用2 张百度照片）

　海豹（即海狮，以下均以此称之）以其敏捷的各种优美姿态，不停地的游动、捕食，不时还露出带着胡子的小尖脸四周张望。

　礁石间，海水中到处是它们憨态可掬的身姿。还不时发出叫声，热闹非凡。

这种难得一见的、不可思议的奇特景象，或许只有当你站在纳米比亚的十字角的海滩上，才是唯一可以看得到的。

　海豹妈妈在沙滩上养育后代，小海豹依偎在妈妈身边吃奶。

　　海滩上修了条供海豹通行，游客观赏的栈道。

　　由于海豹每天要吃相当于自已体重8%的鱼类。而且一只雄性海豹每年与25 只雌性海豹交配，繁殖很快，这让纳米比亚渔民十分苦恼，向政府提出了抗议。为了保护渔业，保持海豹游览区的生态平衡，政府批准每年可以捕杀3000头小海豹。

海豹皮色泽纯正而发亮，质地柔软面坚韧，温暖而富有弹性，可做皮衣、皮带； 海豹油更是宝贝，是有名的“血管清道夫”；海豹肉则作饲料或销售大吃海豹的国家， 如埃塞俄比亚。

　　六．斯瓦科普蒙德—月亮谷—斯瓦科普蒙德

离开十字角之后， 我们的车子一直沿着纳米比亚西海岸（亦被称作骷髅海岸）的海边大道行走，前往斯瓦科普蒙德镇。它是纳米比亚埃龙戈区 （Erongo Region）的首府，18 世纪末和19世纪初是德国殖民统治中心，是当时的西南非的主要港口，不断淤塞而后为相距32公里的鲸湾港取代。整个城镇按照德国建造风格设计建造，至今这里的街道还保留着德语名字。

一边是浩瀚的大西洋，一边是纳米布沙漠，让人体会到两种截然不同的风光， 这是经过埃龙戈区的Hentiesbay (亨蒂斯拜)的海边。

　　在海滩上一家小餐馆就餐后，欣赏 Hentiesbay 开阔的海岸线。 　　这是条在埃龙戈海域失事的船只，2008年印度在南非购买的名为Zeila旧船。 下午3点左右，我见到马路上的标牌，知道我们到达斯瓦科普蒙德了，同时吃惊地看到华为公司的业务做到这么远的异国来了！

　这是我们在这城市下榻的Swakopmund Luxury Suites（斯瓦科普蒙德精品酒店） 后门与客房。客房共有17间，建筑风格充满着浓郁的德国风情。

　 出于对这座名城的好奇，我放下行李就出门，抓紧在太阳下山前到周边转转。

阳光灿烂，微风拂煦，空气湿润清新，令我轻松愉悦地走向海边，探寻新天地。

这座百年灯塔是斯瓦科普蒙德镇的标志，还有棕榈树前的发怒标志。

　　这是于1951年建立的博物馆，博物馆前一根木柱上挂着一根古老的锚。这根锚是从三明治湾（鲸湾以南40多公里）EGEAL轮船的残骸索回的。这条轮船是1844年在美国匹茨堡建造的。

　　我悠然自得地走到沙滩最远处，欣赏这座幽静、美丽的城镇。

　　但因为独自一人，又有点远，我十分后悔没有走上一座有百年历史的栈桥，仅仅在远处拍了这两张照片。后来才知道这是1904年德国殖民者为了用货轮更方便向陆地运输物资，同时又避免海港的拥挤，特地建造了这条长275米，宽9米的栈桥与码头。栈桥的顶端各有一座网红餐厅，波涛汹涌，看着日落，品尝绝佳海鲜，会有何等的惬意！

　 酒店的早餐厅很小，但装饰新颖，提供的食品多为欧式。

　 早餐后，我们前往月亮谷，拍摄纳米比亚千年兰。这种植物是由一位名叫威尔威查(Welwitschia)的奥地利植物学家，在1860年于安哥拉沙漠中首先发现的。人们就以其名“威尔威查”命名这种植物。一般可活1000年以上，是世界上寿命最长的草本植物。故中国人将它意译成“千年兰”，她被选作纳米比亚国花及国徽图案的一部分。

这里的沙漠中连一般低等植物都很少见到，却奇迹般地生长着许多千年兰。这种植物形似兰花，十分耐旱，生命力特强，以“长生不老”著称，这是因为它的根系很长，可达3至10米以吸收地下水，同时叶子的结构可吸收空气中的水份。

我们先向东南方向行驶约50公里，那里有几棵较集中的千年兰，开花结籽的为雌性，开花不结籽的为雄性。

　 我们继续驱车前往看一棵被保护起来的，迄今已生长约1500年的最年长的千年兰之王。这株千年兰为雌性，已经开花结籽，高约2米，其圆周足有10米，是目前世界上已知寿命最长的草本植物。

　 之后，我们來到月亮谷（Moon Landscape）的中心，多么浪漫的名字！其实真实的含义是因为谷地荒芜、冷漠，如同月球表面的神奇地貌而得名。

　 月亮谷的花岗岩和云母岩层形成于数百万年前。后来，由斯瓦科普蒙德河及其支流塑造了月亮谷地区沟壑纵横的地貌，再加上该区域的沙漠气候进一步加剧了岩石的分裂，最终形成令人惊叹的地质景观。也因此，这里曾作为好莱坞经典电影《星球大战》的取景地。

　 我这一生从未想会来到这样地阔天高的天地间。

　　我们团组在这里集合，返回斯瓦科普蒙德的途中见到的醒目标志。

　 在斯瓦科普蒙德的一家快餐店午餐。这家的咖啡店牌子用的是德语的Cafe Treffpunt(聚会点)而不是英语的“Coffee shop”。这城镇德国殖民时间很长，路牌、店名不少标志还沿用德语。

　　餐后自由活动，我几乎走遍斯瓦科普蒙德街道与海岸。这是一座宁静优雅的小城市，整个城市按照德国建筑風格设计建造，有各种功能的建筑。

　 还有许许多多色彩恊调，造型独特，令人瞩目不知名的建筑，却没有一座是类同，看这些建筑就是一种享受！

　走出街道，转眼又进入美丽的沙滩。阳光明媚，凉爽的天气，各个档次的度假村所环抱；年轻人在运动，鸽子在飞翔……..。给你的或许是一种前所未有的视觉和心理冲击，我内心真正地很喜欢这座城市。

　散步时，我遇见来这里当志愿者的一位德国青年人，他告诉我，他要在这里当两个月的老师。又与两位纳米比亚髙中生闲聊，我询问附近的建筑以及纳国百姓生活。他们微笑地告诉我，纳米比亚现在生活比以前好多了，但就业是个大问题，今年就有2万护士毕业后可能无工作。

　 我向正在晒太阳的來自荷兰的一家子人打招呼，他们是来这里度假的。男主人非常热情起身让座，并分别与我们合影。

斯瓦科普蒙德这座城市，留给我的是美好，轻松友好的印象！

　次日，天未破晓，路灯还亮着，我就去昨天匆匆而过，而未拍好的纳米比亚战争纪念碑再次拍照。它是为纪念1904年起当地土著人反抗德国殖民统治而建的。

　早餐后，我们离开了斯瓦科普蒙德前往鲸湾（Walvis Bay）游览。

七．鲸湾（Walvis Bay）

离开斯瓦科普蒙德驱车仅半个小时，抵达鲸湾港口，也称沃尔维斯湾（Walvis Bay），纳米比亚主要进出口中心， 重要的商业和贸易中心，是纳米比亚唯一的深水良港。鲸湾鱼类加工业发达，交通便利，已成为一座独特的海滨旅游城市。这是我们所到达的三明治港口。

　码头上矗立一幅标牌：中国港湾工程有限责任公司帮助纳米比亚实现“共同繁荣计划”。这里的“harambee”（哈兰贝）是 斯瓦西里语，意为团结、齐心协力。

在非洲旅游，时常你会见证到中国援外的信息或镜头。

　 走在我们前面的旅客，他们受到站在码头桩子上的鹈鹕列队“迎接”，乘上了这只“Dream Chaser”双体船。

　 我们乘坐的双体船（Silver-sands）要小些，但一上船就已有一只海豹，一只鹈鹕在“等候”我们了。

　 这只海豹张着嘴在等候船长喂食，船长给它了一只小鱼。我能如此近距离观赏这只亮晶晶，黑溜溜的，可爱的小海豹，十分开心。

　 船长在喂食，引来海上多只鹈鹕飞到甲板上；它们绕在船长身边，伸长脖子或在空中等待时机。

　 鹈鹕体型粗大且美丽。喙长达30多厘米；翅展可达3米长，强壮有力，能把庞大的身躯送上天。

它们只跟随有吃的船长转，也许对游客已见怪不怪，我如此近距离接触它（们），都十分安静，这让我十分兴奋。

　 在船长拿着生蚝、牡蛎介绍纳米比亚大西洋上动物同时，我们的船从平静的内海进入波涛汹涌的外海，享受着大西洋上湿润舒适的海風;同时又看到了一只很大的翻车鱼(太阳鱼），可惜没能清楚拍摄。

　 见到海豹岛上成千上万的海豹，听见年幼海豹，雌性海豹和雄性海豹发出不同而交杂在一起的声音。

　 我一直注视着那只小海豹，此时它乖巧地蹲在楼梯旁，俨然像是这只船的主人。可到了深海区，就在这时候，它居然跳入海水中，恰被我拍着。难道是这只小海豹知道这里离它的家，海豹岛不远了吗？！

　 我注意到与我们相近的一艘客船上旅客纷纷向后拍照，原来他们的船后面有两条很大的鱼跟着双体船游动跳跃，我们的船长说它们是海豚。

　深海区停留着几艘海洋钻井平台，要知道，鲸湾港是从安哥拉洛比托到南非卡普敦近三千公里海岸上纳米比亚唯一的深水港。

　午餐是海鲜大餐，生蚝，海鲜披萨，海鲜烧烤，香槟饮料等。只要是新鲜，海鲜食品味道总是不错的。

　餐后，我们船只靠近生蚝养殖场，有几只鲸鱼掠影；最让我们意外的竟有一只大鲸鱼，进入生豪养殖场，不幸被连接漂浮的一个綠色空桶的绳索緾住了！这却让我们拍摄到了它的挣扎。船长马上电话报告有关部门，以解救这条鲸鱼。

　在大西洋海上飘荡三个多小时，快乐潇洒，收获匪浅。船长不停地热情介绍海上各种情况，唯一的一个船员也配合得很好。即使与他们合影也非常亲切，他们的服务给我留下深刻印象。

　 离开双体船我们前往著名的三明治湾游览。其实它属于沃尔维斯湾沿海，面积约7000公顷，为南部非洲西海岸最大的浅水水域，也是世界三大湿地之一， 该水域形成于3000年前，现栖息着40余种涉水禽鸟，数量超过50万只，其中以火烈鸟最为著名。南部非洲有四分之三的火烈鸟在此栖息，数量达5-6万只。

　 观赏到了大量的火烈鸟后，又见晒盐场，因为海水下浮游生物的缘故，有的盐田呈粉色，但可以食用。

　直到行驶到这片沙漠，才看到 纳米布-诺克卢福（Namib-Naukluft Park）国家公园三明治港湾的标牌，这是港湾的入口处。港湾拥有壮美沙漠和浪漫海滩，开始，有一条公路之隔，一边是大海，一边是沙漠，让人感受两种截然不同风光。 海浪很高，能看见黄色的波浪，疑似倒沙入海的现象。

　之后，公路终止，海滩与沙漠连成一片。

　 这里的沙漠上，还可见到散落一地的白色骨头，是鲸鱼和海豹尸骨，据说其中可能还有一部分是人骨。因为海面上的浓雾，不可预测的洋流和风暴，至少有上千艘船只在不同时期在此遇难。同时，这里干旱，一年中的降水量很少超过10毫米，即使能够到达这片土地的水手们，在这个荒凉的海岸上，也无法找到生存所需的食物和淡水，将生命永远地留在了此处。 故又被称为骷髅海岸（Skeleton Coast）—— 吞灭生命的绝地。

　 还有成群结队的鸬鹚，它们要么站在海边，展开翅膀欲飞向海上比高低，要么已在海上飞翔，很是壮观！

　 之后，司机驾驶越野车展示从沙丘顶部俯冲下坡的绝技，也带我们从高耸陡峭的沙丘冲下，平稳下滑到地面，让我们享受沙漠冲浪的独特体验与刺激。

　　在这里居然也能见到黑背豺（黑背胡狼），它们栖息在这干旱，稀疏草地或灌丛的纳米布沙漠地带。我又感叹在纳米比亚怎么总会有意想不到的事物出现呢？

　 最后，我们在沙漠平地休息，再次品尝生蚝、点心和饮料，结束了今天忙碌又难忘的活动。

　入住鹈鹕湾（Pelican Bay）的 PROTEA HOTEL 酒店。

　八．苏丝斯黎（Sossuvlel）

早餐后，离开鲸湾港口我们驱车前往苏丝斯黎，一个神秘而古老的土地，那里有全世界最古老、最干燥的沙漠（约8000万年前形成的），世界第四大沙漠一纳米布沙漠。

距离约367公里，沙石道路，一路颠簸，驱车5~6小时，先经过魁塞布(Kuisib〉峽谷。

　 约40分钟后，抵达南回归线标志牌所在地，我加入來自意大利那不勒斯旅客以及我们团组部分人员的合影。

　 中午来到Solitaire（补给站或营地），注意到加油站上伫立两面纳米比亚国旗。我们在一家民俗休息站午餐。周围地上放了张人像，用这种方式纪念创立这休息站的主人，这也是我从没有见过的习俗。面包店（McGregor's Bakery）也是以这主人的名字命名的。

　 驱车一小时之后，我们在索苏斯弗雷小屋（Sossusvlei Lodge）休息。这里可提供多种多样的设施服务，丰富你在塞斯里艾姆（Sossusvlei）期间的乐趣。

　 在到达纳米布沙漠之前，我们走进几十米深的塞斯里艾姆峽谷。

　　最后到达纳米布沙漠，入住一家2007年7月当时总统宣布官方开办的山庄Sossus Dune Lodge。

　 每一小屋为一套房间，间隔地建在沙石上，由太阳能电池板供电。只有25栋小屋，常年客满，明年用房的预定已滿。

　就地取材建的房屋，布局很独特，所以喜欢，值得留下记忆。

　 这里的景色实在太独特了！在我的眼里，是我从未经历过的，以后恐怕也难再有机会见到的；居住现代城市的人不可能看到的，开阔、宁静、自然环境的美。

　夕阳之下，我内心充满激动与愉悦，四处走动，希望时间走得慢一点，让我好好欣赏，享受这里的一切。

　第二天的目的地是诺克卢福(Naukluft)国家公园苏丝斯黎景区里的纳米布高耸的沙丘及巨大的星形山脉，尤其最著名的Dune 45（45号沙丘）（沙丘的编号是依据沙丘距离公园大门的公里数。45号沙丘，距公园大门为45公里）。那里的沙丘普遍有200米高以上，有的高达325米，相当于100层楼高，是全球最高的沙丘。

晨曦我们就出发，因为要在日出后1-2小时，光线的角度低，沙丘两侧看起来才会是不同颜色的。沙中富含铁，造就了阳光下沙丘显示深红；红色越强烈，说明沙丘的年代越久远。

与公园外的沙石道相比，公园内道路出奇的好。所有的旅行车都停在山丘之间的空旷地，下车后我们马上向45号山丘前行。

　　在沙漠上攀登可不容易！虽然我尽可能地踏在前者的脚印上，仍是深深地陷入软绵绵的沙里，费力抬脚，不时迈一步后退半步，艰难前行，我也就落到全团最后。不过，还是坚持走到了沙丘的顶部。沿沙脊线上走，光影对比，紅与黑(暗)泾渭分明，拍下行进中前后的脚印与景色，但体力消耗太大，顾此失彼，无力寻找最好角度拍下更美的视野。

　　不过，这组照片也足以显示这神秘古老的沙漠，在阳光的照耀下有丝绸般柔美的曲线，令人惊叹的奇妙光影，极具冲击力的多样暖色，让每个游客流连忘返，为之沉醉。

　 我还拍照了阳光照射产生色彩不一或明暗两面的山，给人强大的视觉冲击。但却不明白为什么沙丘的脊线会那么的直？像似切割出来的。

　 离开45号沙丘，驱车去看奇景‘死亡谷’(Dead Vlei)。又徒步翻过一座沙丘，面前赫然出现红沙丘包圍一块干涸的白色洼地，我马上转过身來，请路人给我拍个照，留下记忆。

　 死亡谷有各种姿态的‘骆驼刺’枯树，矗立在此超过900年，龟裂的泥土形成美丽花纹。它是约6万年前沙丘将特萨查河(Tsanchub)封闭在距大西洋约5O公里的内陸形成的。

　 到死亡谷游览的人真不少，不少是来自欧洲的旅客，这位抱着婴儿的妇女来自德国；这是张离开死亡谷返回停车场的人流照片。

　 我们离开死亡谷，半小时后的途中，导游小霍要大家注视路旁上的‘精灵怪圈’，这些怪圈是由沙土构成的圆斑，寸草不生，分外显眼。精灵怪圈並不是各别现象，而是有数以千计在从安哥拉到纳米比亚再到南非北部的一条狭长沙漠地带上，至今成因还是个迷。

　 途中在Rehoboth休息时，有堵墙上的画引起我的注意，当我拿起手机要拍照时，几乎与此同时三个年轻人正推着一辆破车到墙下，他们马上做出夸张的表情，于是就有了这张照片，与我们不一样的非洲人快乐性格深深印入我脑海中。

　 驱车近6小时，我们到了首都温得和克。走进非洲最大的，最著名的德式酒吧一一乔氏酒吧(Joe's Beerhouse)。餐厅装饰很奇葩，墙顶上放置各种收集的动物标本，奇奇怪怪的纪念物品。

　 乔老板出生於德国，1986年到纳米比亚定居，是位欧洲著名大厨。我们可享受三种大餐中一种，即德式豬肘，五种野生动物(直角羚羊、弯角羚羊、跳羚羊、斑马及鳄鱼)肉串及雪鱼。菜肴份量很大，互相交换盘中肉，也未能分享完！

　九．首都温得和克

温得和克1890年被德国占领，1892年就通了铁路，畜牧业和采矿业开始发展。市内人口32万多人，其中一半以上是白人。

城市建立在小山丘上，气候温和，有“春秋之城”的美誉。市内绿树成荫，花草茂盛，风景如画，看起来干净漂亮，甚至有几分浪漫与诗情。还建有世界上第一个污水净化循环用水工程。 由于在历史上荷兰、葡萄牙、英国和德国都先后对纳米比亚实行过统治，所以城市建筑很多都具有欧洲风情。

我们入住的酒店AVANI Windhoek Hotel &Casino 后面的景观就反映了上述特色。

　 这是在原有的建筑物上改造，由朝鲜援建的市博物馆。

　 这属于哥特复兴風格的德国基督大教堂，是1907年德国殖民者用武力征服纳米比亚原住民部族后于同年开始修建的。

　 在它们附近有总统办公大楼与国会大厦。

　 国会大厦前的下方处，有三座因抵抗殖民者而被称为纳米比亚英雄的雕像: 分别是霍希库塔克族长，亨得利将军及菲利斯牧师。

　 我们在温得和克停留很短暂，随后就去首都机场，飞往埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴转机回国，结束了南部非洲20天四国的旅游。

写在最后：

纳米比亚我该怎么描述你？

为什么你的国土上的野生动物、长生不老的植物、古老的部落，史前的岩画，色彩丰富的建筑、一边海洋一边沙丘等等，原始与现代，粗狂与精致，浑然天成般交织，让旅友的情绪随之跌宕起伏？

为何造物主将如此众多，剧烈冲突的美都放在你这一个国家，变成了我们钟爱的“地球奇景”？

不可思议，超乎想像。

于是，我想说，没有到过纳米比亚，不能说你到过非洲。

（下篇完）

背景音乐： See You Again （Piano Demo Version）Charlie Puth