骑马看山水——山西自驾游

野渡无人

　　2020年10月16日、19日、20日、21日我们哥仨开始了为期四天的山西自驾游。所谓骑马是因为我哥开的宝马车，想到一句俗语“骑驴看唱本走着瞧”，所以我起名叫“骑马看山水”。

　　由河北保定去山西的路上风景。

　　山西游的第一站 ——浑源县北岳恒山。据资料介绍：在4000多年前，舜帝北巡，见恒山奇峰耸立，山势巍峨，遂封为北岳，为北国万山之宗主。

　　灵宫殿。

　　三元殿，望而生畏的台阶，只有仰视膜拜的份儿了。

　　巍峨的角楼。

　　真武庙，虽然台阶也不少，因为要看北岳，还是走上去了。

　　一进真武庙首先看到的是土地庙和山神庙，这是我第一次看到真真切切的、完整的土地庙。上个世纪跟随父母走“五七道路”到东北农村查对落户，上下学途中，同学们经常指着某棵树下或者某个空地告诉我说这里是“土地庙”。但是由于“破四旧”和文化大革命，土地庙都不复存在，我什么都没有看到。我也根本不知道什么叫“土地庙”，几次问同学，都被他们鄙夷的眼光给堵回来了，那意思是：这还不知道？懒得回答我。不过现在我想他们也未必说得清楚，甚至也可能他们也未必见过。现在我怀着好奇和崇敬的心情进了山神庙和土地庙，恭请他们保护好这里的大山和土地，没有在里面拍照，不敢造次。

　　真武庙头道山门，它旁边那小房子就是山神庙与土地庙。

　　在真武庙头道山门回望，大好河山尽收眼底，这里是不错的观景台。

　　真武庙里还有各种小庙，每座庙里都是雕梁画栋，比如下面的财神庙、奶奶庙、五爷庙等。

　　进入二道山门后所见，由于浑源县统战部的开展“开展’三零’场所创建，全力维护社会稳定”的宣传标语把对联和横匾额都遮挡住了，有些煞风景。对联只剩半句，怎么念都别扭。

　　正殿“玄武大帝殿”。殿前的“福”字碑据说是乾隆御笔，旁边的讲解牌上说摸了乾隆御笔福字，会给人们带来班福气，所以福字碑被人们摸得黑黑的。

　　北岳恒山风光。

　　体力所限，放弃了登顶。但怎么也要留个纪念照。现在我才理解它为啥叫“恒山”，原来必须得有恒心、有毅力、有体力才能登上“恒山”！

　　山西游第二站——浑源县悬空寺。快到悬空寺时看到的山峰，后来得知这就是悬空寺所在的翠屏峰的北面角度。

　　承载悬空寺的翠屏峰东壁，它前边的峡谷叫金龙峡。悬空寺距今已有 1500多年的历史，北魏王朝将道家的道坛从平城（今大同）南移到此，古代工匠根据道家“不闻鸡鸣犬吠之声”的要求建造了悬空寺。另一说法是北魏天师道长寇谦之(公元365-448)仙逝前留下遗训：要建一座空中寺院，以达"上延霄客，下绝嚣浮"。换句话来说，就是让人们上了这处寺院，感到与天上的神仙共语，而将人世间烦恼抛掉。我觉得这两种说法都挺好，也不矛盾，就两种说法都采信了。

　　悬空寺坐落于恒山第二主峰翠屏峰绝壁之上，虽然最初是道坛迁移而来，但以建筑奇巧、风格独特、三教合一著称于世，典型代表三教殿建在寺院的最高处，使儒、释、道三位教主共居一殿，他们神态各异。2010年美国时代周刊将其评为“世界十大最奇险建筑之一”。悬空寺原来叫“玄空阁”，“玄”取自于中国传统宗教道教教理，“空”则来源于佛教的教理，后来改名为“悬空寺”，是因为整座寺院就像悬挂在悬崖之上，在汉语中，“悬”与“玄”同音，因此得名。

　　为纪念徐霞客而建的霞客亭。

　　明朝大旅行家徐霞客游览后叹为“天下巨观”。

　　北魏栈道已经坍塌，但是崖下方的栈道桩孔仍清晰可见。

唐代诗仙，李白观后醉书“壮观”盛赞其险绝。

　　悬空寺外观。据资料介绍：悬空寺位于深山峡谷的一个小盆地内，全身悬挂于石崖中间， 距地面高约60米。全寺为木质框架式结构，其建造依据力学原理， 半插横梁为基，碗口粗的木柱插于岩石之中，全寺庙的重量就由横插岩石中的木棍支撑。

　　推远一点镜头看悬空寺虽然挂在玉屏峰的东边山壁上，但是它是建在山壁的凹陷处，四边的岩壁像把它放在手掌心一样保护着它，所以风吹不到，雨淋不着。这也是它能从北魏时期一直留存至今约1500多年的原因。

　　据说悬空寺每天只有上午两个小时的日照时间。其他时间太阳都不能照到悬空寺上，这也是悬空寺能保留至今的原因。

　　悬空寺山门。

　　近距离看悬空寺 。远看感觉悬空寺不高，但是真正到了悬空寺脚下，却感觉它还是挺巍峨的，我们都要仰视它。

　　悬空寺的摩崖石刻。

　　在悬空寺上看周围景观，悬空寺就坐落于群山环抱之中。

　　大雄宝殿。

　　就要告别悬空寺了，临别留影为念。很佩服、赞叹古人的智慧和建设能力。

　　山西游第三站——应县木塔。

　　应县木塔又名佛宫寺•释迦塔，建于公元1056年（辽清宁二年，即北宋至和三年）。塔高67.31米，底层直径30.27米，是世界上现存最高大、最古老的纯木结构阁楼式建筑。2016年9月获得吉尼斯世界纪录“世界上最高木塔”认证。

　　木塔的最高层牌匾“峻极神功”为明成祖朱棣亲笔所书；下一层的“天下奇观”为明武宗朱厚照所书，这两块匾都属于御匾。

　　木塔为“明五暗四”共九层的双层套筒式结构，全塔没有用一颗铁钉，全靠木构件和59种斗拱卯榫咬合垒叠而成。应县木塔堪称世界古建筑的典范。

　　不同角度看木塔。

　　山西游第四站——代县雁门关。

　　从大同市里到雁门关刚好经过广武明长城，下“马”拍照后继续前行。

断垣残壁更能引发思古之忧。

　　看到毛泽东主席题写的“雁门关”三个大字啦！有些小激动。不知道怎么脑子里突然跳出《雁门太守行》这首诗的名字。

　　雁门关明月楼。明月楼是明代建筑，由砖券洞台基和单层单檐歇山顶楼身组成，台基三孔门洞，正上方嵌“雁门寨”石额，楼身为砖木结构，面阔五间，雄伟壮观，是古代雁门关城郭北口的第一道门户。但此建筑为重新修建之明月楼，现在是雁门关景区入口的验票处。

　　进来明月楼不远就是边贸街，现在也都是新修复的街景。透过牌坊远处可见逶迤的长城。

　　雁门关位于山西省代县县城西北20公里的勾注山上，为世界文化遗产万里长城的重要组成部分。雁门关历史上是塞北游牧区与中原农耕区域的分界地，是具有较高知名度和文化影响力的古代关隘，有“中华第一关”的美誉。

　　据说这是雁门关的老关口，也叫翁城，位于关城北侧地利门外，城高及关城之半，设有暗门。瓮城门俗称小北门，石券门顶，额匾书刻“雁门关”三个大字，两侧镶嵌砖镌联语一副：“三边冲要无双地，九塞尊崇第一关。”一字一砖，相传为明末清初大书法家傅山先生所书。

　　这就是地利门。地利门与天险门相对应，是明代建筑。高11.5米，门洞上方额匾书“埊利”二字，为武则天所题。

　　仔细看看武则天所书的“埊利”二字，“埊”地字应为武则天所创，这是一位极有创造力的奇女子。

　　第二高的地利门南面。不远处就是点将台。

　　出了地利门向左转，就是天险门。天险门为关城主城门，明代建筑，门高12.5米，是这里的第一高楼。门洞上方额匾书“天险”二字，也是武则天所题。

　　仔细看看武则天所书的“天险”二字，天字也为武则天所创。请原谅我实在打不出来武则天写的那个“天”字，改为手写输入模式，也是写不出来这个字，只好放弃了。

　　过了天险门左手边就是镇边祠。

　　镇边祠里边有革命传统教育馆、晏公堂、忠武堂、群英堂、武安堂、武惠堂、文定堂等展览馆，介绍各个时代的文臣武将保家卫国的事迹。其中包括杨家将、李靖、霍去病、卫青等人。据雁门关景区资料介绍：从西周开始雁门关共发生过大小战争2000多次。其中影响历史进程的事件有穆天子西巡、胡服骑射、白登之围、马邑之谋、昭君出塞、孝文王南迁、隋炀帝北巡、宋帝（宗）虏北、慈禧南逃、雁门关伏击站等。历代帝王周穆王、赵襄子、赵武灵王、汉高祖、汉武帝、隋炀帝、唐高祖、唐太宗、宋徽宗、宋钦宗、明武宗、慈禧、光绪帝及历史名人卫青、李广、王昭君、蔡文姬、李靖、薛仁贵、李白、郭子仪、李克用、杨家将、徐达、毛泽东等都在雁门关留下了行经的足迹和历史的华章。

　　镇边祠里面看雁塔。万里长城首席专家罗哲文考察雁门关时表示：雁门关是长城线上最古老、最险峻、历史最为悠久、战争最为频繁、知名度最高、影响面最广的古关隘、古商道， 是当之无愧的中华第一关。一脚踏着塞外，一脚踏着中原，感受两种民族文化的交融。

　　雁门关驿站。

　　据说除了帝王、将军在此驿站休息，王昭君出塞时也在此居住，并在此沐浴。

　　出来驿站就是古关道，这是古关道上的摩崖石刻。

　　古关道。

　　真正的雁门关古道不太好走。要感谢修复者的良苦用心，保留一段真正的古道，能让我们一睹历史的风采。我们现在看到的雁门关大多数都是2010年修复的。

　　雁门关亦为勾注塞古道，全长30多公里。

　　这里是修缮过的关道，比较好走，远处有雁门关长城。

　　我从雁门关北门一直走到分道碑返回。因为老哥和弟弟都没有走古关道，我到古关道看看主要景点也走差不多了，就回去与他们会合。据资料介绍：雁门关分道碑，立于清代乾隆三十六年(1772年)，是中国现存不多的“古代交通规则碑”。乾隆盛世之际，雁门关道南段原有的一条路已无法满足往来车辆的通行需求。于是代州知州只好另开车道，立碑示众。碑文曰“雁门关北路紧告山崖，往来车辆不能并行，屡起争端，为商民之累。本州相度形势，于东路另开车道，凡南来车辆于东路行走，北来车辆由西西路径由，不得故违”，从而合理地分开了上行下行，有效地缓解了交通压力。这碑文正是当时“关道”繁忙程度的真实写照。

　　又走回到保留下来的真正的古关道，上面有深深的车辙印，看看这沧桑的道路，心中无限感慨。这里有太多太多的历史故事发生。从古至今不知道演绎了多少动人的故事。比较闻名的杨家将曾驻守雁门关；王昭君出塞也由此而出；还有汉朝名将卫青、霍去病、李广等都曾驰骋在雁门古塞内外，多次大败匈奴，立下汗马功劳。带着无限的感慨和唏嘘走出雁门关。

　　回到雄伟的天险门。万里长城首席专家罗哲文考察雁门关时表示：雁门关是长城线上最古老、最险峻、历史最为悠久、战争最为频繁、知名度最高、影响面最广的古关隘、古商道， 是当之无愧的中华第一关。一脚踏着塞外，一脚踏着中原，感受两种民族文化的交融。

　　在回程中我走上了天险门城楼和地利门城楼。天险门上建有关楼，又名雁楼。原建已毁于1937年，现存主体为1989年重建，2010年补修。雁楼面阔5间，进深4间，重檐歇山顶式，四周设有回廊。

　　在回程中我走上了天险门城楼和地利门城楼，在不同的高度，视角和风景就是不一样。

　　雁塔。

　　雁塔远望。

　　雁门关长城。

　　地利门城楼上的宁边楼，又名六郎庙，为纪念杨六郎而建，现在是军事博物馆，但不知道为什么铁将军把门——闭馆。

　　这些都是古代的“火铳”，又称“火筒”，是元朝和明朝前期对金属管形射击火器的通称。它是用火药发射石弹、铅弹和铁弹，在南朝长期使用各种火枪的基础上，随着当时火药性能的提高而逐步发展起来的新式武器。火筒使用寿命长，能反复装填发射，很快成为元明时期军队的重要武器装备。

　　返回大同途中，又遇广武明长城。

　　山西游第五站——大同市内。大同九龙壁位于中国山西省大同市和阳街，建于明洪武年间，原为明太祖朱元璋第十三子朱桂的代王府的照壁。大同九龙壁是中国现存九龙壁中建筑年代最早、最大的一座，比北京故宫和北海的九龙壁早三百余年，大小约是北海的九龙壁的两倍。

　　大同纯阳宫。前面是牌坊，后面是纯阳宫。

　　纯阳宫又称吕祖观，位于古城大同的闹市中心鼓楼西街，供奉纯阳吕祖（吕洞宾）而得名，始建于金末元初，明代洪武四年重修，是大同市现存的唯一一座全真教派宫观。现在所见的建筑基本都是2008年复建。

　　纯阳宫祖师殿，供奉吕洞宾、王重阳和丘处机三位祖师。

　　纯阳宫门口挂着国旗。

　　鼓楼西街的长生阁。

　　鼓楼西街一角。

　　大同特有的屋脊建筑。

　　山西游第六站——云冈石窟。云冈石窟是世界文化遗产、中国五A级旅游景区。它与龙门石窟、敦煌莫高窟并称中国三大石窟艺术。此照片是进山门时看到的，为北宋大书法家米芾所书。

　　关于云冈石窟的介绍内容太多了，由于本人对于佛教及其雕塑艺术知之甚微，不在这里班门弄斧了。有需要的在网上一查便知。我们此行龙门石窟在实行免票政策，每人120元的票都免了，我们用省去的门票钱花120元请了一个讲解员，为我们进行景区讲解。

　　第一窟（石鼓洞）经查云冈石窟官网得知：建造时间是公元471-494年，第一、二窟为一组塔庙双窟，窟外两侧各残存一座单层方塔。第一窟外壁明窗东侧题刻清代朱廷翰《游云冈石佛寺诗》。窟内平面呈长方形，平顶，中央方塔上下两层，仿木构屋顶塔檐。塔顶处蛟龙盘绕，须弥山逶迤。北壁主像为交脚弥勒菩萨。东壁下层浮雕“睒子本生”故事。据考证，第一、二窟辽代以前建为护国寺，为云冈十寺之一。明清号曰“石鼓寒泉”，属云中八景之一。

　　第一窟视频。

第二窟（寒泉洞）公元471-494年建，

窟外壁明窗上方及西侧题刻“山水有清音”、“云深处”。窟内三级方塔居中，塔面上刻出瓦筒、檐椽、斗拱等仿木建筑构件，上层四角镂刻八角柱。窟内四壁分层分段布局，最上层雕刻天宫伎乐列龛，下面依次为锯齿纹垂幔带、禅定坐佛带、大型列龛、长卷式浮雕故事，最下层为供养人列像。北壁主像为释迦坐佛，风化严重。东壁下层浮雕太子“箭射铁鼓”佛传故事。该窟地下有泉水涌出，旧名“寒泉洞”。

第二窟视频。

　　第三窟（灵岩寺洞）公元471-494年建，云冈最大的洞窟，原设计为大型塔庙窟，但终北魏一代未能完成。窟外依崖原建有木构大阁，今仅存上方一排12个梁孔，说明当年的佛阁为面阔十一开间巨制。上层台面两端各一座三级方塔，两塔间凿二明窗，明窗之间为一庑殿形窟室，主像雕交脚弥勒。窟面东西各开一门，窟内北壁雕阿弥陀佛、观世音和大势至菩萨三尊像，即“西方三圣”。主尊阿弥陀佛高10米，倚坐，面部圆润丰满，神态超然。两侧菩萨头戴宝冠，精美庄严。其雕凿年代，目前有北魏、隋、唐及辽四说，多依据造像艺术风格而推论。窟内留下的分割、揭取岩石的遗迹，是了解古代石窟开凿方法的珍贵实物资料。

第四窟公元494-525年建，塔庙窟，一门两窗。该窟未按计划完工。中心塔柱四面造像，均为一佛二菩萨。窟内四壁风化严重，南壁有正光年间（520～525）“为亡夫侍中造像记”题铭，是云冈石窟目前所知时间最晚的北魏造像铭记，现已风化不清。

　　第五窟（大佛洞）公元471-494年 第五、六窟为一组双窟，窟前四层木构楼阁为清初顺治八年（1651）宣大总督佟养量主持修建，因岩结构，蔚为壮观。即明代云中八景中的“云冈摩云”。窟门两壁上层各雕一株枝繁叶茂的圣树，二佛侧身树下对坐，神情安详；下层金刚力士头戴双翼羽冠，身穿甲胄，威风凛凛。窟内北壁坐佛高17米，是云冈石窟中最高大的佛像，后世包泥彩绘，呈唐代风格。东西两壁各一立佛，西立佛鼻直眉弯，略显笑意，雍容秀典。后壁凿有礼拜道。

第五窟内。

　　第六窟（释迦佛洞）公元471-494年建，该窟为中心柱窟，亦名支提窟、塔庙窟，雕饰富丽，被誉为“云冈第一伟观”，是世界雕刻艺术史上的奇迹。窟内中央方形塔柱分上下层，高15米。上层四面各镌一立佛二菩萨，四角镂雕大象承驮九级楼阁式方塔；下层四面开龛坐佛。窟内四壁上层环列立佛十一尊，华盖承悬，气宇轩昂。窟顶格状，格间可见骑乘孔雀、狮子、虎、长尾鸟等动物的多臂多首天神。窟内现存反映释迦一生的佛传故事图30余幅，集中表现了佛主从诞生、成长、婚姻，到出家、弘法等一系列具有标志性纪念意义的场面。这些故事图雕刻，结构合理，手法简朴，为犍陀罗艺术东传的新创造，弥足珍贵。

　　据专家介绍，这个六窟四角镂雕大象是失误的。由于工匠在建造是没有看过大象，所以把大象建成同时迈右腿，实际大象是不能这样走路的。

　　第六窟内。

　　我们哥仨终于有一张旅游照片了，感谢小讲解员给我们拍的合影。背景是云岗石窟的精华窟第五、六窟。

　　第七窟（西来第一佛洞）公元471-494年建造。

第七、八窟是云冈最早的双窟。窟具前后室，主室平面呈横长方形。窟内造像胡风汉韵，交相杂糅，东西文化在这里发生了最绚烂的撞击与交融。第七窟明窗两壁为比丘树下参禅思惟像。北壁上层大龛正中为交脚弥勒菩萨，两侧为倚坐佛像，下层为释迦、多宝二佛并坐。南壁长方形帷幕龛内，六身高发髻供养天半跪相对，端静秀丽，风姿绰约，素有“云冈六美人”之誉，是西域造像融入东方元素的上乘之作。窟顶摹仿木构建筑中的平棊藻井，24对飞天围绕盛开的莲花飘然曼舞。

　　第七窟内。

第八窟第八窟（佛籁洞）公元471-494年建造。窟门西侧雕骑乘孔雀的鸠摩罗天，五头六臂，颜若童子，踡发喜笑，手中或托举日月，或执弓箭，左下手当胸持斑鸠。具有浓郁的异域风情。东侧骑神牛的摩醯首罗天，三头八臂，面型浑圆，两侧小头戴尖顶帽，主臂一手叉腰，一手持谷穗，其余支臂或托日月，或执弓箭，或提如意。多首多臂天神像造型来源于古印度，原为婆罗门教神祇。该组雕像为云冈石窟所独有，反映了早期佛教杂密兼容的特征。同时位于明窗西侧内角的露齿供养菩萨形象，高约两米，戴“半月”花冠，长发由耳后披至两肩，素面圆形头光，身著紧身长裙，斜坡络腋，双臂挎飘带。菩萨双手合十，头略略向右前方向，左腿直、脚踏实，右腿略弯、脚前掌着地，赤脚立束帛座上，形态自然轻松、雍容华贵。特别值得一提的是面部表情刻画中的露齿一笑，两嘴角微微上翘，露出六颗洁白的牙齿，是云冈石窟唯一露齿微笑菩萨。

　　第八窟内。

　　以下是第九窟和第十窟的照片，但分不清谁是九窟、谁是十窟的了。

　　

　　这一张照片也不记得是第几窟的了，只好放在这里。

　　第十一、十二、十三窟没有对外开放。

　　第十四窟公元494-525年建造。窟分前后室，历经渗水侵蚀，雕像风化剥蚀严重，南壁及部分窟顶旧已坍塌，仅东千佛柱残存。窟口两立柱为1994年依旧恢复。西壁下层方形龛内，左维摩，右文殊，正中一立菩萨右手托钵、左手执莲，表现的是《维摩诘经》中的故事内容。

　　不确定是不是第十五窟（万佛洞）公元494-525年建造，方形单窟室，以表现千佛题材为主，旧称“千佛洞”。窟内现存造像逾万，故又称“万佛洞”。这些象征释迦分身的十方化佛，排列有序，构图严谨。西壁盝形帷幕龛基博山炉两侧，雕刻鱼鸟水藻，呈现出沙鸥翔集、鱼跃于渊的自然景致。下方龛额伎乐飞天，天衣灵动，缥缈若仙，飞翔的态势与上方波动的水草，韵律谐合。

　　第十六窟（立佛洞）公元460-470年建造。第十六～二十窟是云冈最早开凿的一组洞窟，因系著名高僧昙曜主持营建，故称“昙曜五窟”。窟制相同，平面呈马蹄形，穹窿顶，窟内造像以三世佛为主，主像雕饰奇伟，冠于一世，分别象征着北魏的五位皇帝。

第十六、十七窟是一组。第十六窟主像为释迦立佛，高13. 5米，波纹状发髻，清秀俊逸。佛像身穿褒衣博带式袈裟，胸前结带下垂，属北魏太和年间推行汉化时的服制。

　　第十七窟（弥勒三尊洞）公元460-470年建造，

主像是菩萨装的交脚弥勒，高15.6米，头戴宝冠，胸佩蛇饰及短璎珞，臂着钏，斜披络腋，束腰收腹，下穿羊肠长裙，狮子座，具有浓郁的异域情调。西壁立佛面庞浑圆，造型古朴壮美。东壁坐佛双肩齐挺，服饰线条流畅，刀法娴熟。窟内四壁以千佛雕刻为主，雕像清简劲直，纯真朴质，反映了云冈早期造像的艺术特点。西壁佛像背光外缘供养天，单腿半跪，双手捧莲，神情恬静，造型优美。明窗东壁太和十三年（487）造像龛，是云冈石窟分期断代的重要标尺。

　　第十八窟（立三佛洞）公元460-470年建造。第十八、十九、二十窟为一组，第十九窟是中心窟，开凿时间最早。第十八窟设计严谨，布局完整，北壁主佛像高15.5米，高肉髻，面颊丰圆，鼻梁高挺，浑厚质朴，身披千佛袈裟，两侧分别配置胁侍佛、胁侍菩萨及十大弟子像。左胁佛头顶华盖，面庞浑圆，体魄伟岸。左胁菩萨头戴花冠，秀丽典雅。上端五弟子雕刻，俱为西域人特征，或提瓶静立，或拈花微笑，或闭目倾听，或若有所悟，或喜从心生，鬼斧神工，令人叹绝。

　　第十九窟（宝生佛洞）公元460-470年建造。主佛像结跏趺坐，高16.8米，是云冈石窟中第二大佛。佛像耳轮齐肩，下颌崩毁。举右手，肘下有一小柱支撑。衣纹简洁明快，轻薄贴体，袈裟边饰折带纹。南壁罗睺罗因缘是云冈最早的佛教故事图像。窟外东西各开一耳洞，内一倚坐佛像。这种分窟安置三世佛的布局设计，既有变化，又显庄严，是北朝石窟形制的新创举。

　　第二十窟造像，是云冈石窟的典型代表。

　　第二十窟，云冈石窟的对外宣传都是这样的角度拍摄的这组佛像。

　　侧面看此佛像也是非常漂亮，耳朵垂肩，慈眉善目，衣带飘飘。

　　第二十窟（白佛爷洞）公元460-470年建造。前立壁与窟顶早年崩塌，辽时建有木构窟檐，后毁于兵火，形成露天造像。主佛高13.7米，高肉髻，广额丰颐，长目高鼻，有八字髭，手结禅定印，质地厚重的袒右袈裟，衣纹凸起，具有犍陀罗造像遗风。大佛挺拔健硕的身躯，气势雄浑的神情，突出表现了鲜卑游牧民族的强大，是云冈石窟雕刻艺术的代表与象征，也是中国早期佛教雕刻艺术的空前杰作。大佛两侧各一立佛与胁侍菩萨，西像惜毁。

　　由第二十窟的大佛面前走向出口，大佛面带微笑送我远行。再见了大佛，再见了这块风水宝地！阿弥陀佛！

　　山西游第七站——大同土林。大同土林位于云州区杜庄村，当地人称土林为“石板沟”。由于它是在风雨的塑造下，由板结的泥土形成的，所以时时都在发生变化。其景色原始苍凉、浑厚古朴，具有很强的吸引力和震撼力，就是灰尘和风沙很大。

　　正在形成中的土林。

　　真正的“山”字！

　　美好的时光总是过得很快，因弟弟还要上班及回家照顾年迈的父母，我们兄妹三人把大同土林游作为一个结尾，画了一个完美的句号。四天说不长也很长，我写这个美篇都用来半个多月的时间整理和编写，而这四天的行程带来我们兄妹终生的幸福回忆！