跨越滇藏线

文刀

　　在上一篇《我愿逆流而上》中介绍过，我们自驾游的主要线路是怒江丙中洛为折返点，然后经瑞丽、西双版纳、墨江、元江回到个旧。

在贡山，亲朋好友不断打电话来:你们不能去瑞丽了，那里因缅甸输入新冠病毒已经封城了，赶快回家吧！

其实，去片马的半道上，就有当地人告诉我们，片马口岸已经不允许缅甸人过来了，你们去不了，去了回来也要隔离14天，我们只得半路返回。

人老了，我们当时就应该意识到，瑞丽肯定去不成了。

怎么办？经大家商议，继续北上去德钦，到芒康，跨越滇藏线后回家。

　　自驾去怒江旅游，一定要注意那里的乡镇上基本没有加油站，本来从丙中洛往贡山方向行驶25公里就可进入德贡线了，但我们不得不到40公里外的贡山县加油。

还有一个必须注意的是，在县城找停车场相当困难，我们开车去福贡县城，想游览一下怒江两岸的边城风光，转了三圈都没有找到停车场，只得悻悻惜别。

德贡四级公路全长95公里，我们走的是贡德方向。起于贡山县捧当乡驻地闪当村，也就是贡丙公路25公里处，经捧当、王青王、青麻塘、白汉定、木拉当、普拉、同打、日中垭口，到德钦县云岭乡永支溪口澜沧江东岸德维公路59公里处。

　　贡山县加满油后，我们在棒当连续问了大货车、小轿车、摩托车司机，都说开慢点，应该没问题。

终于能够行驶在 “十年九修”的德贡公路上，大家的心情和阴雨连绵的天气形成了鲜明的反差:彩林、雪山、瀑布的美景仿佛就在眼前。

谁知道行驶不到5公里，阴雨、迷雾、坑凹、泥泞、塌方，一个个拦路虎横亘在面前，一号车乘客两次下车经过上下塌方的路段，打电话告知后四辆车，移动和电信都没有信号。

手机信号断了，美丽风景被迷雾遮挡住了，心里面在打鼓。进退两难，唯有前行。

庆幸的是虽然绕了30多公里，每一张车都加满了油。

　　险峻的公路和羊群没有半毛钱关系。

　　

　　经过7个多小时颠簸，经历九九八十一难，如九死一生的群友们终于安全到达德钦，女人们在危险公路上的尖叫声变成了新娘一般的笑声。

　　在德钦，受到了朋友彭老师学生的盛情款待，一首和着藏族元素的哈尼族敬酒歌《喜嘎拉》将一路上的不愉快抛到梅里雪山。

　　时隔一年，我们又一次在天刚亮时就来到飞来寺观梅里雪山的日照金山。

　　游览奇特的自然景观，是可遇不可求的机缘巧合。这一次，老天不给力，无论太阳多么努力，始终挣扎不出浓雾的笼罩。

　　2018年7月，苍天有眼，我们欣赏到了10分钟的日照金山。

　　这里是通往德钦，西藏，雨崩的三岔口。

　　在藏区，当然要有一点藏民族威武霸气的血性。

　　雨崩徒步路线是我国境内的一条史诗级徒步路线，被驴友们誉为“地球上最后一片世外桃源”“上有天堂，下有雨崩”“梅里雪山脚下的旷世桃园”“神山圣水下的世外之地”“徒步者的天堂”。

我们有自知之明，带着两个小孩徒步进去是不现实的，于是决定开车到西当坐当地人的车进去。

我们的车开到西当，外地车是不准开进去的，只有坐当地人的车去。到售票处一问价格着实吓了一跳，18公里的公路单程就高达每人260元的车费，但回头一想，这样做，一是能够尽快帮助当地村民脱贫致富；二是高收费可以减少前去旅游的人员，确保绿水青山常在。虽然我们决定破费一次，可是，通过美团上的电话号码联系住宿都是客满，只好原地返回。

一计不成，又想一计，跨越滇藏线，到滇藏与川藏交汇点芒康再确定其他旅游线路。

　　去西藏盐井的路上终于欣赏到皑皑白雪。

　　德钦到芒康的道路虽然弯多坡陡，但平坦畅通。经过昌都边境检查站就进入西藏了。

　　距芒康县城120公里的盐井镇澜沧江东西两岸的古盐田已有1300多年历史，是我国唯一保持最完整、最原始的手工晒盐的地方。

“盐井”，是茶马古道进入西藏的第一站，因产盐而得名。据史料记载早在唐朝时期盐井就有人开始晒盐作业。

制盐是盐井人民的生存之本，盐的生产方式是世界上唯一的、 最古老和最原始的。一根根管子将卤水从澜沧江两岸提上来倒在大小不一、形状各异的盐田里，经过强烈的日光照射，水份逐步蒸发完后就是盐粒，盐粒在晒场上自然晒干，每块盐田产盐约十几斤，三至五天扫一次，天气不好的时候十五天左右扫一次，年产盐量约150万公斤。澜沧江西岸的盐为红色，东岸为白色。

芒康县是川藏（318线）和滇藏（214线）进藏的交汇处。位于西藏自治区东南部，昌都市的最东部，东与四川省巴塘县，南与云南省德钦县毗邻，西与左贡县接壤，北与贡觉县、察雅县相接。

　　天高云淡，纯净无尘是西藏永远不变的色彩。

　　翻越海拔4448米的红拉山口时，每个人都欢呼雀跃，没有一丁点高原反应的征兆，谁知进入海拔3370米的芒康，有两人出现了高原反应。健康是第一位的，何况5年前已经青藏线去过西藏，因此，只有依依惜别西藏东南门户芒康。

　　回到美丽多情的香格里拉，受到彭老师学生足迹的盛情款待，高原反应也无影无踪。

　　足迹盛请我们在香格里拉最大的土司庄园扎雅土司宴共享晚餐。让我们真切感受到了藏族人民的热情与豪迈:大门外，好客的主人为我们献上洁白的哈达，足迹早已为我们安排好VIP的位置。我们一边品尝酥油茶、青稞酒、鸡鸭鱼牛羊肉等特有美食；一边观看扎西、卓玛在舞台上载歌载舞的精彩演出；还时不时和演员一起互动。

真心祝福各族人民扎西德勒！

　　土司宴结束，门外广场上篝火熊熊，热情奔放的锅庄和天上的星星一起舞动。

　　离虎跳峡不远的香丽公路旁，因新冠病毒关门的饭店楼上，听着金沙江如诉如泣的歌声，看着远山正在修建的香丽高速公路，品着色香味美的美食，真有一种身在异乡为故客，山水相伴无牵挂的感觉。

　　可能是年纪大了的缘故，受不了尔虞我诈、灯红酒绿、浪漫轻浮的市井生活，前年和今年都是匆匆经过丽江，赶到蓝天白云龙潭秀，荷红鸟鸣麦酒香的鹤庆，感受绿水青山就是金山银山的真谛。

　　近三公里的长廊步行栈道和下面的清澈见底的龙潭，让人叹为观止。

　　苏杭二州之美，尽管有人工雕琢的痕迹，但历来为世人所称道。完全是上天给予的鹤庆自然风光，可能是缺乏宣传的原因，至今藏在深闺君不识。

　　鹤庆人的风俗:主人到宾馆看望客人，带上一壶酒、几个酒杯，在宾馆里面就着聊天下酒，无菜不喝酒的我只好客随主便。这是第二次到同行朋友的同学家做客。

　　两个小屁孩憧憬着美好的未来，希望她们长大后能够背靠青山，面向大海，抬头看云卷云舒，低头看水性杨花。

　　巍山是南诏国的发祥地，如果说沙溪是大理唯一一座还活着的古镇，那么，这里就是大理唯一一座还活着的古城。 。

巍山古城始建于元代，如今一尘不染的青石板小巷子两边，还是古旧的两层小瓦片房，街上没有车马喧嚣，没有人头攒动，更没有丽江大理那样的拉客叫卖。

在巍山，遇见的多数是当地人，街道两边的商铺卖的也是日常生活用品，你来或者不来，他们都在这里。

巍山县政府依旧保存着南诏国的古朴之风。

　　古色古香，红壁灰瓦青石板路的街道，就是70年前的老厂街。

　　别有洞天的四合院客栈，来了就不想离开的地方。

　　这是我家的老宅吗？如果不是，本人吹牛没有底气；如果是，本人今不如昔。

　　一盘没有下完的棋。

　　吃货永远不会放过吃喝的机会，在楚雄，同行的承华和往昔两亲家的生日，其他18人硬是逼着请客，真是:

楚雄楚才楚楚动人

吃货吃喝吃吃喝喝

　　玉溪上牟溪冲，是正在打造的玉溪第一村，开业不久的七号田庄，集花园美食为一体，是休闲娱乐的好去处。正好，朋友姜大哥有房在第一村。

已经成为一种习惯了，旅游经过玉溪都要到姜大哥的别墅里美餐一顿。

　　同行的周春莲，微名就叫牧羊姑娘，回来的路上，她盛情邀请我们到她的老家兴蒙乡做客。

她说老家在兴蒙时，我回答道:红河州政府搬迁蒙自、特别是蒙自撤县建市后，确实兴旺发达了，经常去，这一次就不去了吧！

“不在蒙自，在通海。”她急了。

到了牧羊姑娘的老家才了解到:通海县兴蒙乡，是云南省唯一一个蒙古族聚居的地方。是元朝随忽必烈的大军征战云南时镇守在河西镇，驻守杞麓湖的蒙军留下的后裔，已有750多年的历史

据说，当年的蒙军，因为觉得通海秀山古木参天，杞麓湖风光旖旎，在元兵撤走时，有一部分不愿回去，偷偷留了下来。

如今，兴蒙乡的蒙古族不再是马背上的民族，也不再住蒙古包，吃的也不限于牛羊肉，很多生活习惯已与汉人无异。

　　兴蒙乡的网红街，不是照搬照套、复制粘贴，而是因地制宜、突出特色。行走其中，我们穿越到了人民公社农耕文化为主的时期，已经很少有游牧民族的特色。

人无我有，人有我优，人优我特。这也是我心依旧群不同于其他群的特色吧！