站在故事发生之地，旅人永远只是过客——广西恭城、黔东南自由行

冯从谦

11月上旬，日历上没有任何节日的时段，查看了一下天气，网上看看攻略，两个自由人（退休闲散人员）开始了说走就走的旅行。今次，主要是去乡野，感受农耕和泥土的气息。

从广州南坐贵广高铁到恭城，然后打车前往红岩村。

进山的路上行人很少，柿子树上挂着许多红通通的柿子，柿子在枝头随风摇曳，舞动着自己成熟的身躯，仿佛要从树枝上一跃而下。

我们就住在这间前面有一排柿子树的民宿（小楼房二楼），柿子那暖暖的橙色点亮了恭城的深秋。

柿子无论是缀在枝头，还是晒在架子上，像极了红彤彤的小灯笼，为秋日增添了风景，让人们感到融融暖意。

滾水坝，走过对岸需要那么一点点勇气。

柿子熟透时色泽最美，那明艳的橙红色铺天盖地，渲染着深秋的快乐和丰硕。

红岩村秀美的风雨桥。

柿子是大自然最无私的使者，在那个物质不太丰富的年代，为农家的粗茶淡饭增添了一份可口的甜蜜，柿子不仅是村子里人们的宝贝，更是寄托着村子里一年的希望。

一代一代的人在山里成长，一代一代的人走到山外，柿子永远是抹不掉的故乡回忆。

红岩村的路灯都设计成柿子形状。

孤独有另一个名字叫自由。

有“中国咖啡”之称的恭城油茶，是恭城瑶胞的一种传统食品。油茶的制作方法是以老叶红茶为主料，用油炒至微焦而香，放入食盐、姜、花生加水煮沸而成，入口先是有些涩，然后回甘，很有特色。

清晨登红岩村背后的马头山。凝望山脚下潺潺流淌的滾水坝，远处起伏的山峦和近处的瑶家民宅极具层次感和画面感。

萌发到加榜梯田走走的念头，是观看《舌尖上的中国》第七集《我们的田野》中看到的加榜梯田。

乘坐上午最早一班高铁从恭城赶到从江，现高铁站已没有直达加榜梯田的班车了，立即坐四十分钟的公交车赶往从江县城，坐下午一点从江汽车站到加榜的班车，十二点半到达车站，被告之车票已售罄。立即请求调度员请办法，最后把两位中途下车的乘客调到另一辆车，才在最后一刻坐上了开往加榜的班车。

农村的班车很不规范，过道上塞满了行李和快递。

从江到加榜，走的是321国道，很长一段路是沿着都柳江走，江水颜色很漂亮，两岸青山依依，苗村、侗寨隐藏于山涧水畔。

过了都柳江，就进入重重大山。一路上有很多发夹弯，根本看不到后面要走的路。

山路蜿蜒，经过一个又一个村庄，永远也不知道下一个出现的是什么样子的村庄，一切于我，新鲜。

公路像银蛇般蜿蜒在梯田中。

当云南元阳梯田和广西龙脊梯田被炒得沸沸扬扬时，你可知道，在黔东南千万座大山的深处月亮山里，有一处与元阳和龙脊并称为最美三大梯田之一的加榜梯田。长期以来由于交通、通信闭塞，无人问津，如今却以悠久的人文历史积淀和少有游人打扰的质朴，成为人们回归自然的首选之地。

一个与云南元阳梯田和广西龙脊梯田齐名但远没有前面两个闻名的小众景点，连门票都是免费的，接待能力也不敢恭维，但胜在够原生态，对古老苗寨和原始梯田有兴趣的朋友可考虑前往，到此最大的挑战是进山九曲十八弯的山路，容易晕车者谨慎前往。

加榜梯田位于贵州省从江县西南，主要分布于加车、加页、党扭三村，面积近万亩，全长25公里，依山而建重重叠叠。长年被封闭在大山深处的人们对脚下每一寸土地都非常珍惜，他们艰辛忙碌，繁衍生息，古老破旧的吊脚楼隐藏在梯田中，在讲述加榜人辛酸的故事。

加榜梯田住在最大的加车村，民宿老板两夫妻四十来岁，人很好，第一天上山时，司机叫我们在离住地三公里的一间民宿下车，下来后发现错了，立刻打电话叫民宿老板接我们，老板先后用摩托车跑了两次，把我们两人和行李接回民宿。在他家住了两天，推开窗就是成片的梯田，几餐饭也是在他家吃，他杀了一只走地鸡，还有好吃的野菜和自制酸菜炒猪肉，味道不错。（事先叫他少油少盐不辣）和他们夫妻拉家常，知道他们夫妻有两个儿子，大儿子廿五了，大学毕业后在从江县城考上了公务员，小儿子初一，要到山外很远的地方上学，平时只是两夫妻生活，打理民宿同时还种田，我们相处很好，临走还是他帮我们打电话给司机约车位（当天未约车的人都不给上车），很感谢他们夫妻。

加榜梯田美在原生态，加车村里基本上都是当地的农民，客栈也大多以本地人经营为主。

聪明勤劳的苗族同胞在长期的劳作中因地制宜创造出“稻鱼鸭”复合种养模式，即在水稻田种植一季水稻，放养一批鱼，饲养一群鸭。每年春耕，把秧苗插进稻田，随即放进鱼苗，鱼苗、秧苗稳定后，再把鸭子放入稻田。稻鱼鸭共作的古老体系，已被列入全球重要农业文化遗产。

梯田的另一种美，当属线条美，像跳动的音符，像变化的字母，像流动的曲线。

加榜梯田保留了最原始最真实的稻田风光。

在加车两晚三天，有时间在加车村到处转悠。

加车村寨子的房屋是旧的，走进去，听听原住民们讲述古老的故事，这里的中年人都能用普通话交流，他们说这里的年轻人越来越少，留守儿童越来越多。寨子里都是老人儿童居多，寨子深处的长凳上，老人奇怪的看着陌生的到访者。

因为寨子里潮湿寒冷，苗胞们爱吃烤肉，鱼、鸡、猪牛肉都喜欢用来烤，完了再涂上一层辣椒粉。这是他们在家门口烤鱼。

民宿不远就是加榜乡加车小学。学校是苗寨中最漂亮的建筑，大山里的孩子要靠知识才有希望走出大山，才有资本到外面的世界闯闯。加车小学是一个寄宿小学，很多小学生家离校几十公里，小小年纪就培养了独立生活的能力，不过，全木结构的楼房，也不禁为其防火捏一把汗。

加车村的小学生放学了，他们没有城里人的接送，自己或和小伙伴在大山里走回家。

加车梯田紧靠加车河，常年雨水充沛。每天清晨，层层云雾从加车河谷缓缓升起，美丽的梯田连同苗乡吊脚楼都被笼罩在云雾之中。

清晨，梯田和吊脚楼都笼罩在云海雾瀑里，若隐若现，缥缈悠然，恍若人间仙境。

相比起云南元阳梯田、广西龙脊梯田，贵州加榜梯田并没有那么大的名气，但也被誉为“中国最好的梯田之一”。加榜乡一直都很闭塞，直到20世纪末才通公路，而梯田是通过当地农民摄影师的拍摄，才留下了最原始的影像。2009年的时候，加榜梯田的照片在一个摄影论坛上传播，这片惊为天人的梯田才被山外的世界发现。

路旁每隔几里地会有一个观景台，这都是能看到漂亮梯田的地方。

今天在加车村和加页村游走，加榜梯田的精华部分也在此地。在寨子里看到苗胞的日常生活，由于这里还未商业化，苗胞淳朴老实。有人形容加榜梯田是贵州的马丘比丘，确实，加榜梯田千层万阶，漫山遍野，层次丰富，线条优美。贫瘠的土地养育了勤劳的人民，也以其特有的梯田为世人所了解。

民宿老板指引我到最佳的观景点拍到的螺丝梯田。

加页村安逸古朴，村民喜欢养鸟，屋檐挂着鸟笼。村寨间来往的主要交通工具是摩托车，山路上不时有摩托车风驰电掣轰鸣而过。

加榜梯田非常原生态，就风光而言秒杀国内一大批带A的景区。目前不算是热门景点的一大原因是来一次太不方便了。晚上六点一过，村里全黑了，没有光污染，如果云层薄，可以看星空。

加榜竟然有这样的地名，真是无奇不有。

从高处俯瞰，能看到成片的加车村，这也是贵州苗族吊脚楼保存完好的地区之一。

这里的高山梯田依山而建，蜿蜒秀美，非常壮观。各个村寨依旧保持着原本的生活状态，没有迎合游客的表演，没有网红的摆拍，只有大自然绝美的风光、劳动者伟大的杰作和生活本来的样子。

千百年来居住在崇山峻岭的苗族人民为了生存，经过数十辈人的辛劳，一寸寸拓垦而来。今天，那一片片的梯田就像璀璨的银河飘洒在那云上人间。

山里的孩子怯生生地望着远方来的客人，希望你努力学习，长大后能到山外看看多姿多彩的世界。家长也挺新潮的，给理了这发型。

加榜梯田，千层万阶，漫山遍野，形态各异，层次丰富，线条优美，随山势地形的变化而变化。放眼望去，一条条曲线，一片片已收割但放了水的稻田（因为稻田养有稻田鱼），垂于天际，绕在山间，低处低至山坳，高处高入云端。

加榜梯田，不必在特定的观景台看，也不用找什么角度，就在路上，随便一看都是一幅画。它既有草原的那种辽阔感，又有独特的层次感。

加车村的早晨。一层层的云雾从河边缓缓升起，如同仙境。

在加榜梯田只有两天时间，第一天傍晚到，第三天上午就坐车离开了。感受到了这里的每一个时辰，感觉是此次旅途中最舒适悠闲的慢时光，风景秀丽，人迹罕至，心情放松愉悦。

加榜梯田的美，是当地人民征服和利用大自然的劳动成果，古朴的老寨，安静淳朴的苗族同胞，期待，有缘再见……

带着意犹未尽的心情，离开了加榜梯田，下一步是去看藏在深山中的肇兴千年侗寨。

从江县城作为这次旅行的中转站，从县城坐公交车去肇兴侗寨，只停留了两个半小时，吃了一顿午饭，在县城逛了逛。

从江县城坐落于峡谷中的都柳河畔，是一个依山傍水的秀美县城，居民以苗、侗等少数民族为主。

从江县城充满了民族特色，很喜欢他们的房屋建筑，连公交站都值得一看。

都柳江在从江县城蜿蜒流过，县城建筑沿江而建。

从汽车站步行到餐厅，顺便看看这个黔东南的小县城长什么样。

从江县城午饭是酸汤牛肉毛肚，大众点评推荐的这间店的菜，有黔东南特色。

黔东南，由于曾经交通不便发展滞后，许多少数民族村落还保持着当初的特色。肇兴侗寨也算是因为贵广高铁的开通加入旅游开发不久的少数民族村落。

肇兴侗寨有多张名片：肇兴鼓楼群列入大世界吉尼斯记录；国务院批准为国家级重点风景名胜区；《中国国家地理》评为中国最美六大古村镇之一。

肇兴侗寨历史悠久，南宋正隆五年（1160年）肇兴的先民就在这里建寨定居，距今已有840多年的历史。

肇兴侗寨2005年被《中国国家地理》评为“中国最美的六大乡村古镇”之一，2007年被《时尚旅游》和美国《国家地理》共同评选为“全球最具诱惑力的33个旅行目的地”之一。侗寨有1100多户，6000多人，有侗乡第一寨美誉。

在侗寨住在这间叫隐居的民宿，离侗寨主街不远，坐落在高处，可一览寨子风光。

民宿有一个巨大的落地窗，窗外景观很好，可在窗前的榻榻米看看景发发呆。

肇兴侗寨五个大团都有自己的鼓楼，即“仁、义、礼、智、信”五座鼓楼，被称为肇兴鼓楼群。

侗寨到处都在晒油茶果，油茶有用的是里面的核，壳只能作为烤火的燃料。

肇兴侗寨据说有上千年的历史，寨子依山而建，都是木制的阁楼，一条溪水从寨子穿过。

在肇兴侗寨吃了油茶和糯米饭包烤肉，味道不错，但饱腹感太强了。

晒粮食的妇女挥动着手里的耙子，散发着侗寨原生态生活的滋味。

原住民老宅前挂着泛着紫色、黑色光芒的侗布，成为侗寨一道独特的风景。侗布制作过程十分复杂漫长，布织好后，用植物染色，染一次槌一次，经过多次染、槌，才能制成侗布。

天未全黑，华灯已初上。河岸两边点点灯火点缀下的侗寨有一番别致的美。

在饭店里听到了多声部、无指挥、无伴奏、自然和声的侗族大歌，原汁原味，四个妹子清丽悦耳的歌声飘荡在夜晚的侗寨。

侗寨有三宝：鼓楼、大歌、风雨桥。鼓楼是侗寨的标志，鼓楼为多层密檐宝塔状木质建筑，用杉木制作的柱、坊、板穿榫而成，不用一钉一铆，具有集合、议事、祭祀、娱乐和休闲等功能。

华灯初上的侗寨隐去了它的豪放，露出了它的妩媚。

侗族人有烤火的习惯，天气微凉他们就烤上了。

往巷子里钻会发现基本都是本地居民的老旧宅，常常有当地老人坐在门口，如果你走近她们，虽然不说话，但会向你投来善意的微笑。

跨河而建的风雨桥，看似简陋，但是风风雨雨护送着侗乡的祖祖辈辈。

已废弃的戏台，楹联已然泛白，斑驳的刻字依稀还能看到当初的繁华。

侗寨的主街，在晨曦中显得格外柔和。

清晨的侗寨，太阳冉冉升起，美好的一天开始了。晨雾蒙蒙，迷离了侗寨的眼神，山峦幽幽，沾染了木楼的发梢。

这里民风淳朴，人们过着安居乐业与世无争的生活，寨中呈现的是宁静祥和的气氛。

贵广高铁从江到都匀东只需48分钟。我坐上2015年贵广高铁通车的第一班车，也是在都匀东下，当年都匀人民夹道欢迎第一列高铁旅客的情景还历历在目，所以决定到这个美丽的山城走走。

都匀，黔南布依族苗族自治州的州府，中国桥城。剑江穿城而过，剑江上有各式桥梁近百座。到都匀，去看桥，一部“无名之辈”火了西山大桥，也火了都匀。

在都匀停留，首选当然是看古桥，每座桥都有一段故事。

都匀是贵州南部一座山水环抱的古城。境内有纵横交错的河流，自古以来这里的桥特别多，资料记载都匀有各类古桥及现代桥梁100多座，建筑式样多姿多彩，因而被誉为高原桥城。

西山大桥是风雨桥，无论下雨或炎热暴晒，这里都是人们爱呆的地方。

文峰塔是明朝万历年间的宝贝了，它承载了太多的岁月和当地好多的神话。

百子桥来自一个传说：一对夫妇年近五十，膝下无子，为方便两岸行人，捐资修桥。一年后，喜得贵子，而此时两人年龄相加已100岁，因而称为百子桥。

都匀很有特色的一个地方是只要有河，就一定有离水特别近的平面。

西山大桥灯光与剑江融为一体，桥在水中，水中有桥，漂亮！

随着电影《无名之辈》将西山大桥作为主要取景地，随着《无名之辈》在全国热映，西山大桥也一举变身网红桥。

来一个城市，我更愿意去本地人最常去的地方看看，剑江边这条长廊，俨然成为退休老人娱乐的聚集地。

入住的港龙大酒店就在市中心，是都匀老牌的星级酒店，各方面都较满意。

石板街全长312米，路面由11000块青石铺砌而成，街道两旁的房屋皆是明清古典风格的青瓦红墙，雕花门窗建造的时光跨越几百年，石板记录了岁月沧桑。

石板街始建于明洪武年间，当年的商队的马匹踏在这坚硬锃亮的青石板上。

登上望江楼可以俯瞰都匀全城风光。

不要小瞧这条剑江，毕竟人家也是长江的支流。

南沙洲绿地公园位于都匀市中心城区，剑江环抱四周，有都匀“绿岛”美誉，入门有一城楼，上书“南沙洲”三字。

选择黔东南的加榜梯田和肇兴侗寨，是因为它集齐了我喜欢的所有乡野元素：从少数民族、古镇到一片片延绵不断的梯田。这是一次令人心动的旅行！