追光行

Jisheng Wang

冠毒-19肆虐整个2020年，出国旅游巳成禁忌，唯有国内观光还开着小窗。华人旅行社不甘寂寞，组织同胞们北上追逐极光。消息传出，响应者众。自年初疫情扩散以来，许多公司、机构广泛釆取在家工作方式，人们行动自由度大增。一周时间内的短期旅游，为成全说走就走的旅行变得更加轻而易举。我虽然两度去过大北方看午夜太阳，但冬季看北极光还不曾体验。过去总说兔子不吃窝边草，可在瑞典生活三十多年了，总不能耗到把保留变成遗憾。特别在冠毒横行的年头，谁也说不准意外和明天哪个先来。此时的我毅然决然选择动身，报名参加追光团。

虽然冠毒疫情在瑞典回潮汹涌，妻子儿子再三告诫慎行，我还是选择只争朝夕。北极圈内冬季的极光，它以魔幻式的灵动和色彩吸引无数好奇者去一探究竟。北极光主要发生在具有磁场的行星上的高纬度区域，而在地球上的极光带即是经度上距离地磁极10°至20°，纬度宽约3°至6°的区域。在瑞典最北端的城市Kiruna科路纳是冬季观赏极光的好地方。而我们这次要去的是比它更北的小镇Abisko阿毕斯崆。这是瑞典的崆峒山，仙山之地。

瑞典地形狭长，南北长1574公里，东西最宽仅500公里，地势自西北向东南倾斜。最高点凯布讷山，海拔2111米。我们从斯德哥尔摩乘火车一路北上，行程约1300公里，耗时约16小时。漫长的旅途使北上追光更具吸引力。我确信，所有美好的获得都是需要付出代价的。

坐长途火车已经不是近期的事了。中国的高铁大大缩短了火车旅行的时间，而1970-1972年间，我只身一人在南京求学，父母在西安工作，每逢寒暑假回家，至少一天一夜的火车硬座，那也是一种历练。坐火车是最接地气的旅行方式。听各地方言，看一窗景色。我一向认为，爱国主义不需要教育灌输，只要经常坐火车就自然而然产生了。

10月24日清晨，火车经停Kiruna车站。这里是瑞典最北端的城市，铁矿业是该地的经济支撑。大北方的空气，清凉透甜，坐了一夜火车的人此时最需要＂放风＂一会儿。

站台边的塑像反映的是早期的建设者留下的身影。不要以为瑞典人少地广资源多，坐吃山不空。仅为了修建从Kiruna到挪威北部海港城市Narvik的山区铁路线，先人们付出的生命与汗水足以惊天地、泣鬼神。

我们的目的地，站名叫Abisko Östra 阿毕斯崆东站。下榻的宾馆位于离火车站三百米的大坡上。东面是被称为Lapporten拉普大门的半月谷地标性景观，北面俯瞰Torneträsk 托耐湖的波澜。旅游业似乎是这里唯一可见的产业，因为这里有著名的阿毕斯崆国家公园。

我们面对的Torneträsk托耐湖，面积332平方公里，瑞典第七大内湖，北欧最大的高山湖泊，瑞典第二大深水湖，最深处为水下168米。

Abisko这个地名是从当地最早的居住民，萨米人语言中来，Abeskovvu 意为大水边的森林。这里进入北极圈已有250公里，海拔高度在600米左右，是夏天看午夜不落日，冬季追长夜北极光的理想之地。

Abisko国家公园始创于1909年，占地7700公顷，是当时全国九大国家公园之一。这在欧洲是首创。到2018年止，瑞典全国有30个国家公园。这些地方比自然保护区在行政管理上更为周全，更突出人文特色。

王者之路Kungsleden是1909年开始由STF瑞典旅行者协会开发的徒步游项目。起点在Abisko国家公园门口，向南沿挪威边境一路下至Hemavan，共450公里。沿途只有原生态的自然风光，人迹罕至，除专设的固定旅游休息站，没有建筑物，被称为欧洲最后的一片原野。每年夏天，许多瑞典徒步爱好者背着帐篷食物来这里挑战自己。王者之路这个名称1928年正式起用。有人译成国王之路，其实跟瑞典国王没什么关系，虽然国王夫妇也是徒步爱好者。在这个国家，只要是人们喜欢的，都可借国王之名，以壮声势。就像中国人喜欢用天下第一山，天下第一泉这种夸张的修辞。我理解的王者之路有点像中国人说的，不到长城非好汉的那层含义。只有能经得起大自然挑战的人才能被冠以王者。

九百里征途，始于足下。不需要举拳立誓，只需要迈开脚步。

王者之路的起点标有各路线地名、距离和海拔高度。人们可以选择走到终极目标，或者适可而止，中途某处打道回府。

滚滚不息的山泉和融雪，交汇自于无声处40公里漫长的不同起点，聚到此峡谷，流入托耐湖。大湖可纳百川，此地只是入湖口之一。

晶莹剔透神天工，留得人空叹。

光艳无际映群山，人人玩自拍。

已是悬崖百丈冰，不息急流湍。

清流已过万重山，入湖不复返。

若非盘古开天地，世人谁能摆？

顺流而下心激荡，下回弄航拍。

24日晚是第一个追光之夜。多云的天空让我们心怀忐忑。地球上的极光是由于来自磁层和太阳风的带电高能粒子被地磁场导引带进地球大气层，并与高层大气（热层）中的原子碰撞造成的发光现象。地球的极光主要有红、绿二色是因为在热成层的氮和氧原子被电子激发，分别发出红色和绿色光。我们在照片中看到其它色彩，大多是云和雾的颜色。而极光的颜色仅用肉眼是看不出来的，只能通过高度敏感的相机视频上看出。但人的肉眼能从白色云层的特殊动态上辨别北极光。寻找北极光要面对北方，如果在北极圈内，有时可以出现在人们头顶上方。

看北极光，人们首先是要利用摄影、摄像设备，把北极光爆发过程记录下来，然后间接地从摄影作品中欣赏北极光的美轮美奂。严格地说，摄影设备和技术是观赏北极光的先决条件。这也是让摄影爱好者对拍摄北极光乐此不疲、孜孜以求的重要原因。

皇天不负有心人。等待了一会儿，云层开始露出空隙，本人首次被摄入北极光中的照片产生了。

追光团的集体照几乎是规定动作，必须要有。长时曝光和短暂补光的结合是集体照成功的关键，一般要多拍几张，好中选优。领队唐兵在此方面巳积累了不少经验，他和老天都不会让我们失望。

10月25日，我们驱车一百公里，来到瑞典最北端的城市Kiruna科路纳（另按英语标准译成基律纳），Kiruna的名字取音于萨米语，指北方的一种白色海鸟。这个只有两万居民的边陲城市，占地之大，等于瑞典最南端三个省面积的总和。它从1900年开始雏形，完全是基于LKAB铁矿公司于1890年成立后把釆矿业和铁路业发展起来，使这里成为瑞典财富的重要来源。1948年1月1日正式建市时，Kiruna被称为全世界占地最大的城市，尽管它的管区包含大片无人居住的区域。1970年瑞典市政改革，缩小了它的范围。LKAB公司名称L取自Luossavaara山，K取自Kirunavaara山，AB代表股份有限公司。这两座山看上去平淡无奇，奇特的是山中的铁矿石。山不在高，有矿则富。现在公司年矿石产量2700万吨，为欧盟提供80%的铁矿石。矿藏到底有多深，几百米下去不见底，但城市从安全考虑，它必须迁移离开地层空洞的矿区。

Kiruna城市的核心是LKAB矿业公司。另外，Kiruna因其在北极圈内的特殊地理位置，成为瑞典研究太空的最佳场所。这里有火箭发射基地，有极光研究中心，Luleå吕柳理工大学还专设了太空工程师课程。

Kiruna教堂是这座城市的地标建筑之一。它始建于1909年，采用木材叠加方式盖建，外型呈萨米人帐篷状。这个教堂使用瑞典语、芬兰语和萨米语。走进教堂内部，人们会被如此宏大的建筑完全用木材搭建震撼到。这在东方国家并不少见，但在西方国家不知是否绝无仅有。

参观萨米人村博物馆是来访Kiruna市的重点。萨米人刚来北欧时如入无人之境，成为这片大地的主人。现在我们要通过参观博物馆来了解他们，实在是令人唏嘘不已。瑞典的原住民因集中在传统的拉普省而被称为拉普人Lappar，但他们显然不喜欢被这么称呼，因为他们是有自己的种族文化渊源的。所以现在他们被称为萨米人Samer。瑞典的萨米人和芬兰、挪威、俄罗斯的萨米人在血统上是有同属性的。据记载，萨米人有丰富的农牧渔业生产经验，只是后来受到南部日尔曼人北上迁徙的挤压和打击，被收缩到北极圈以北的寒冷地带从事畜牧业，保持着这部分人游牧民族的原始特征。在挪、芬、瑞、俄的萨米人现共有十万人，历史上经历了仅仅不比美洲印第安人更糟的命运。现在，挪芬瑞三国在法律上保证了萨米人少数民族的地位，并承认他们有自己独特的议会。但在文化保护层面，许多遗失的和破坏的就很难再找回来了。

当我们追求光团抵达Kiruna市时正好赶上一阵雨雪。我多了句嘴，告诉大家，萨米人在他们特定生存环境中对下雪的认识远深于其它种族。他们描绘雪的说法有几十种，甚至上百种。不同的温度、湿度、形状和雪量都有不同表达。仅此一点，萨米人的文化底蕴是极为丰厚的。人们把瑞典北部的冬季根据气温定为八个月，但萨米人根据驯鹿牧养业周期把全年分为八个季节，真是不可同日而语。可惜的是，萨米人只有自己的语言，但没有文字。这对文化传承形成极大的困扰。每当听到萨米人唱着类似蒙古长调式的歌曲时，我感觉找到了天涯知己。

这次走进萨米人村，拍到他们宗教祭祖的实物，仿佛就看到蒙古族的爷爷、奶奶和萨满教中的巫师。至于萨米人何时出现在北欧地区，我斗胆猜测，应该是和亚洲大陆北部的匈奴民族有很大的关系。匈奴部落联盟国家成为于公元前四世纪，公元48年起，分成西迁的北匈奴和被汉朝打败之后被接纳的南匈奴。而部分匈奴人经芬兰进入瑞典的时段不排除在公元48年之前。总之，我看到萨米人的帐篷，立刻反应到的是蒙古包。

我太太祖藉是中国辽宁刘姓家族。她坚信自己血液中崇尚自然奔放的个性传承自游牧民族的天性。她的祖先一定是被汉朝归顺之后，被授予刘姓的南匈奴一支。每当听到蒙古族的歌曲，她会不由自主地泪流满面。她此生有一个尚未实现的愿望是，到中国最北的大草原去一次。

顺便聊聊北匈奴人到欧洲的传说。为避免战祸，匈奴一个部落的人向欧洲迁徙。由于牧民们以家庭为单位，组织工作谈不上周全。说好了要去的地方，但怎么走不是很有把握。在一个三叉路口，因为对路标的不同理解，一部分人去了北欧芬兰的方向，一部分人去了中欧的匈牙利。以后这两部分人见面，都说对方看错了路标，去了错误的地方。上世纪八十年代，我被派去布达佩斯参加世界工联的会议，匈牙利总工会国际部副部长陪我观光半天，说了许多心里话。其中谈到道路问题时，他举例说，我们与芬兰人有共同的祖先，在来欧洲的路上，我们走了不同的道路。我们曾经讥笑去芬兰的一群到了天寒地冻的荒蛮之地。可是现在芬兰成为世界上最富裕的国家之一，说明他们的制度比我们的好。当时我听到这话，吃惊的程度无异于文革时期的反党言论。当时，匈牙利党正在为1956年的十月事件平反。

我一生交友零落，但因工作关系，三十多年前接待的一个瑞典团中有一位在LKAB铁矿公司当安全监督员的萨米人，名叫Siikavaara。他的善良和真诚给我留下了太深的印象。代表团其他成员都说他是个＂人小心大＂的人。人小是指个头矮小，当然是跟日尔曼血统的人相比较。心大是指有爱心，与人为善。我移居斯德哥尔摩后，他专门来看过我。二十多年前，我们一家人去Kiruna看午夜太阳，顺便拜访了他家。他的儿子们都是在铁矿公司上班的。要知道，一百年前，瑞典政府强迫自由放牧的萨米人到暗无天日的井下挖矿干了多少伤天害理的事。后来社会的发展，对萨米人才有公平和尊重的对待。特别值得一提的是，五十年代LKAB公司国有化后管理混乱，侵害到工人利益，工人实际工资连续十多年下降。1969年，矿工们在＂我们不是机器＂的口号下坚持罢工57天，并拒绝瑞总所属的上级矿工工会干与。这场罢工深刻地触动了瑞典当时在全世界引以为傲的福利制度、劳资关系和工会运动。当然，这些事可能除了我之外无人关注，在此提及，仅表对萨米人的一份敬意。

漫长的冬天，对瑞典北方的人们不构成困难。许多在瑞典久居的中国人，入境随俗之后也开始喜欢冬季。不光是因为习惯了长夜给人带来的温馨家园，灯下阅读和冰雪运动，它的淡定氛围给人生活以安全感和稳定感。黑暗中，上帝赠予人类的黑色眼睛，对捕捉光明的功能表现出天然的敏感。瑞典人的发明创造力，最原始的基础应该和漫长的冬季有关。如果你真的喜欢冬季，并不嫌它的漫长，可以秋季之后就一路北上。到北极圈内去看千里冰封，万里雪飘，极光飞舞，鹿群环绕。当然顺便来Kiruna看看别具风格、创意无限的冰旅馆。

10月25日是中国农历九月初九重阳节。赶在这个时节思念巳故老人，对我还是第一次。父亲年初去世，我走进冰旅馆中有身临广寒宫的幻觉。天上人间，寒冷相通，在另一端的人也会有平安相伴。在冰旅馆放映厅内看完纪录片，出现最后的句子是：The sky is not the limit. 天空无可限。曾经是空军老兵的父亲在天上一定是安祥如故的。

25日一夜狂风之后，26日天气晴朗。上午去Björkliden这个能居高临下看壮丽山河的地方，月半山和托耐湖尽收眼帘。附近的山峰最高点是海拔1228米。这里也是瑞典离挪威边境最近的一个居住和度假点。常驻人口20人，旅游者每年数以千计。它离Kiruna市100公里，离挪威海港城市Narvik只有75公里。

值得一提的是，从1888年至1903年，瑞典为打通铁矿石运输线，连接东西两个出海口岸，投资大兴铁路建设。其中398公里从Boden波登市至挪威边境的这段称为Malmbanan铁矿石专线。因为经过山区，这里成为建设过程中最艰难的一段，不少筑路工把尸体留在了这里。

二十多年前，我曾携全家和父母一起来这里度过一周，看极昼太阳。那时的情景与眼前大不相同。夏天来这里有个较大的困扰是成群的蚊子，怎么驱赶都对人不离不弃。

往事如烟，山河依旧。在大自然中，人们学会持敬畏之心。

10月26日晚，极光的爆发达到激情四射的盛况。在零下五度的寒夜中，人们湖边站立拍摄三、四个小时，无怨无悔。即便按动相机快门的手指冻到麻木，心中依然热血沸腾，此情此景值得一生铭记。追光团其他成员的作品一定是各有千秋，但我还是首推领队唐兵用延时拍摄手法制作的视频。

我将自己在10月26日拍的照片中选出100张，用我最喜欢的乐曲《乡村骑士间奏曲》相连接，制成小片。行前早就说过，此次极光爆发与人品爆表聚合，一定会给自己带来惊喜，终于如愿以偿。这种拍摄和见证北极光的经历，只要条件许可，一生当中应有一次。

两岸云雾遮不住。

漫湖碧透不夜天。

谁持彩练当空舞？

北斗同框北极光。

展示北极光的精彩，肯定是挂一漏万。踏遍青山人未老，风景这边独好。如果你今天正在怀疑意外和明天哪个先到的话，那么，去看看大自然亿万年修练达到的今日美景，你会有把自己的生命再重启一次的梦幻，目的是继续见证大千世界无休止的变迁。

自然与人类存在于北欧的最简单的表白是冰与火的关系。北极光不是时常有，篝火必须有。天寒地冻，人们围火而聚，真正的抱团取暖。

玉盘沉沉南坡上，小屋座座明月中。

湖边南岸有人家，隔窗相望北极光。

半个月亮山下去，满天极光空中来。

我本将心向明月，奈何明月照沟渠。

冬天里有一把火，好似人间北极光。

26日的极光盛宴之后，追光行的主题完成，其它的一切都算是锦上添花了。27日，第二次重走王者之路，眼前是一片雾凇景观。

不变的还是山涧流水。

冷与酷的结合不是冷酷，而是恬静怡然的高冷之美，是现代人说的那种酷酷的感觉。

光顾一下拉雪橇的狗狗营地。这次积雪不够厚，下次在真正的冬天里，要麻烦这些狗狗们带我们进山下湖去溜一趟。

狗狗们习惯了客人的光临，主动配合拍照摆姿势。

再看一眼四周的山山水水，小村人家。这里的云不止是在天上，它还在山下，在村里。

在Abisko逗留的四天三夜，象是心灵的一次沐浴。近处的小花小草，远方的大山大水，时而云遮雾障，时而豁然开朗，人可以心无旁骛地放空，也可以心潮澎湃地感悟。在现代化城市人群中打拼的人啊，有必要时常来这样的地方，了解自然，了解自己。

10月27日晩，东去南归。别了Abisko，我们后会有期，大约会是在冬季。

在我快要结束这辑美篇时，追光团同行中的一位小朋友发来她刚刚学习弹奏的钢琴曲，肖邦遗作升C小调夜曲。这一绝世作品成为我把四天中拍摄的100张风光片聚合而成的背景音乐。艺术的不朽和自然的永恒应该是绝配，有治愈功效。