<h1> 2020年疫情减缓的“中秋+国庆”双节八天小长假里，人们井喷式地出游，原本冷清的五台山佛光寺也竟然是游客络绎不绝。</h1><h1><br>佛光寺其实不在五台山景区内，而在景区外35公里的豆村镇北5公里的佛光村旁。</h1><h1><br>三年前的某一天，几位朋友酒酣耳热之后，突发游兴，次日游历五台山。玩儿了两天还意犹未尽，问我还有什么好去处？我本没有准备，却脱口而出地说：“一个佛光寺，（能抵）半座五台山！”</h1><h1><br>于是带领车队浩浩荡荡地沿着西线旧山路，途径“金阁寺”、“清凉寺”、“西门牌坊”等，一路盘旋而下，直抵佛光寺。</h1><h1><br>彼时的佛光寺，门可罗雀，全无景区内各寺庙的喧嚣。这等冷清凄凉，与朋友们预期的心理反差极大，各个坐在庙门前树荫里聊天，全无进庙游览的兴趣。</h1><div><br></div><h1>我明白这是我“上错了菜”，不对朋友们的口味，只好临门未进，悻悻而归。</h1><h1><br>去年的春天，我本想与一位懂历史的高人同游佛光寺，一打听，才得知佛光寺闭馆大修，只好作罢。</h1><h1><br>此次我是诚心拜访，却赶上了游人众多，强差人意。<br></h1><div><br></div> <h1>提起这佛光寺，须从北魏说起。</h1><h1>孝文帝崇仰佛法，游历五台山，觉得环境清幽，便在中台创建“大孚灵鹫寺”，这成了五台山建寺之始。</h1><h1><br></h1><h1>其后，唐太宗推崇佛教，历代又建寺不止，五台山渐成佛门圣地，最盛时，五峰内外佛刹多达360余所，佛光寺曾建有三层九开间高大的弥勒大阁, 塑像七十二尊和八大龙王，位居五台山十大名刹之列。</h1><h1><br>轮到了唐武宗李炎执政, 他担心佛教势力太大会影响政权, “尾大不掉”。所以于会昌五年（845年）发动了声势浩大的灭佛运动, 史称“会昌法难”。“五台山诸僧多亡奔”，五台山寺庙几乎全部被毁，佛光寺也沦落得仅存几座墓塔。</h1><h1><br>唐宣宗继位后却又是“翻烙饼”式地恢复佛法，各地就重建寺庙。但是中国寺庙的木构建筑，历经战火焚毁、雷电地震、湿朽蚁噬等，很难完好地留存至今。<br></h1> <h1>近年来学界共识是中国古建“唐三彩”：<br>五台县南禅寺（重建于唐德宗建中三年，公元782年）；</h1><h1>芮城广仁王庙（唐太和五年，公元831年）；</h1><h1>五台县佛光寺（重建于唐大中十一年，公元857年）（平顺县天台庵已被证实为五代建筑，不是唐建）。</h1><h1><br>请留意，为何这些中国最古老的土木建筑都较完好地留存于山西？</h1><h1><br>我想可能是因为“穷”！<br>时代的变迁，环境的改变，五台山的寺庙群逐渐向五峰中心的台怀集中，并以此中心辐射，佛教各派云集，渐成气候，香火旺盛。香火钱多了就翻修庙宇，重塑金身，以便招揽更多的香火。于是就不断地改扩建、不断地揽香火……</h1><h1><br>而佛光、南禅等寺地处穷乡僻壤，交通不便，香火不盛，无力修庙，渐渐地明珠暗隐。<br></h1> <h1>1937年6月底，古建筑学家梁思成等四人，坐火车、乘汽车、搭马车、骑驴骡，从北平直奔佛光寺而来。</h1><h1><br></h1><h1>过一条条沟来翻一道道梁，翻过山顶，走头头的骡子上的林徽因，眯起她的远视眼打眼一望，看到了山坳里绿树隐匿中佛光寺东大殿的庑殿顶，这是典型的高等级庙堂的标志，她惊喜地喊叫起来，一行人急匆匆奔入古寺。</h1><h1><br></h1><h1>梁先生以其专业学识已经认定这座古寺当属宋唐古建，但是苦于几天来尚未找到确定建造年代的科学论据。他也曾爬到大殿的天花板上，忍受着厚厚地蝙蝠粪的腥臭和成群臭虫的叮咬寻找建殿的题记，却一无所获，不免有些沮丧，坐在门前石阶上望着落日发呆。</h1><h1><br></h1><h1>佛光寺东大殿坐东朝西，夕阳西斜，阳光射进大殿，照在金粉沥身的佛像上，映得大殿里金光一片。</h1><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h1>一直苦苦寻找的林徽因借着光照仰面向上仔细辨认，又是一声惊呼：“横梁上好像有字！”（——她的远视眼慧眼识宝，又立一功！） </h1><h1><br></h1><h1>湿布轻擦横梁上的土朱，果然一行字迹隐现出来：“佛殿主上都送供女弟子宁公遇”。</h1><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h1>林徽因立刻与殿前经幢上的铭文比对，确认这东大殿为唐大中十一年（公元857年）重建原物。这是首次发现的中国最古老的木构建筑！</h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>梁、林伉俪依偎在石阶上，望着落日余晖，感慨万分。日本学术权威曾经断言：中国已没有宋代以前的木构建筑，要看唐代的寺庙只能看日本奈良的招提寺金堂。</h1><h1><br>唐代佛光寺大殿的发现，是世界古建学界的重大突破，又处在“卢沟桥事变”的前夜，就有了重要的历史意义。梁思成、林徽因等科学前辈们筚路蓝缕以学术报国的赤子之心令人感佩不已。<br></h1> <h1>（北魏遗物祖师塔）</h1> <h1>网络资料上只是说，梁思成是看到了敦煌莫高窟壁画照片中的大佛光寺，启发了灵感，才有了这次考察之行。</h1><h1><br>深究一下，才了解到，早在1922年，日本的佛学家小野玄妙在五台山地区考察寺庙多日，接着沿途寻访著名庙宇，记录了佛光寺的佛像、壁画等，引起了日本古建筑权威关野贞和常盘大定的注意。</h1><div><br></div><h1>关野贞请太原美丽兴照相馆的照相师去佛光寺拍照片寄到日本，研究了半天，认为这是隋唐之后的建筑。1927年, 他与常盘大定合著出版《支那佛教史迹》第5卷中发表了佛光寺的照片。</h1><h1><br>（小野路过南禅寺附近时，曾记录到十五里外有乡村级民建的南禅寺，未去考察，错失良机，建国后文物普查时定为现存最早的古建筑。芮城广仁王庙（五龙庙）是歇山顶，建制级别也较低。）</h1><h1><br>梁先生将此关于佛光寺实物的记录与法国汉学家伯希和发表的《敦煌图录》敦煌莫高窟第61窟唐代名刹“五台山图”中“大佛光寺”对照分析，认为这座唐代古庙有可能尚存，这才有了这次“捡漏”。</h1><h1><br>中华文化博大精深，外国专家研究中国，难免不得精髓，国人当自强！<br></h1> <h1>古建筑的田野调查千辛万苦，梁、林既是生活伴侣，又是工作伙伴，夫妻恩爱，相濡以沫。</h1><div><br></div><h1>凡是爬屋上房的危险活儿，梁先生总是奋勇向前，而林先生常常兼做建筑构件照片中的“比例尺”。苦累的工作之余，梁先生还不忘戏谑地调侃林为“林中美女”，林先生反唇相讥地回敬：“梁上君子”！</h1><h1><br>梁先生对保护世界文化遗产也有重大贡献：</h1><h1>二战时，他提供了日本的重点文物保护地区，使京都、奈良等城市免遭盟军轰炸和原子弹摧毁，2010年奈良塑立了梁思成雕像以示纪念；</h1><h1>解放军围攻北平时，他标注了京城内需保护的重点建筑和街区，正是这张图，促使了北平和平解放；</h1><h1>建国后他又为了皇城古都的保护据理力争，却不被采纳，结果使他抱憾而终。</h1><h1><br>有时候，科学、文化的巨匠（在正志上）却显得有点儿“幼稚”，其实只是视角不同而已。</h1><div><br></div><h1>回头审视一下，如今各地忙活着高仿新造古城、古建，——“早知今日，何必当初！”<br></h1> <h1>我走进这“佛光真容禅寺”，这里是文管保护单位，不供香火。慕名而来的游客多半是学生、僧人或古建兴趣者。</h1><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h1>我断断续续地听到身后有位学者对他的学生们说：“这佛光寺的看点是一、二、三、四。</h1><h1>一是一座祖师塔，是北魏建寺高僧圆寂后的初唐墓塔；二是两座大殿，晚唐东大殿和金代文殊殿；三是……；四是唐代的建筑、彩塑、壁画、题记四绝。</h1><h1>因此梁思成把佛光寺东大殿评价为中国古代建筑第一瑰宝！”</h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>佛光寺是依山势而建的三层台阶式寺院，需要钻进隧洞，爬上陡峭的阶梯才能登入东大殿。这阶梯近乎60度，当游人手脚并用地以参拜形象“爬”上阶梯，一抬头，就会仰视看到大殿佛像的全貌。有人说这37级台阶暗喻着1937年重被揭秘，这有些牵强附会，应当是建筑师着意创造这种参拜的深邃意境。</h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>我爬出阶梯，直起身来站在台阶边缘，刚好能够看到屋脊。<br>唐代屋顶的特征是“大盖帽”：东大殿的单檐庑殿顶，面阔七间，进深四间，屋顶覆黑瓦，屋面坡度平缓，殿檐出檐深广，“如翚斯飞”。</h1><h1><br>东大殿的斗拱极为雄大，斗拱的高度已达檐柱的一半，甚为豪壮，一派大唐盛象。这时的斗拱承载着巨大屋顶的重量，全然不像我们常见的明清时代的装饰性斗拱那样纤细灵巧。</h1><h1><br>梁架、柱网的结构是殿堂型抬梁式的“殿堂造”，这是唐朝皇家殿堂、庙宇的典型做法，表明其身价血统。</h1><h1><br>立柱直径粗达0.8米，像佛坛上的韦陀力士，肩扛起屋架，“墙倒屋不塌”。如果参照《营造法式》，这些木构全都是超标的“特等材”。</h1><h1><br>梁先生的弟子罗教授，后来发现了前檐柱板门后的唐人题记（类似于“某某人某某年到此一游”），认为板门原来就在此位置。</h1><div><br></div><h1>前年清华大学的团队用“三维测绘”、“X光扫描”和“碳14”检测后认为这是金代改造移位而来的。</h1><h1><br></h1><h1>唐朝时香客、信徒们手捧莲灯或法器，顺时针绕行佛坛礼佛。元代时盛行了喇嘛教“五体投地”的形式参拜，内槽柱到主佛坛之间的空间非常狭小，不够信徒进行参拜。所以元代时，僧人就将整个板门从内槽柱移到了前檐柱，这样在主佛坛前面就形成了一个很宽敞的礼佛空间，看来礼仪仪式越搞越隆重。<br></h1> <h1>东大殿佛像雕塑群中, 艺术造型是秀美的五官，丰满健壮的体型。不论释迦牟尼, 还是文殊、普贤, 不论阿难、迦叶, 或是胁侍菩萨, 都是那样地和蔼可亲、慈祥善良, 使人亲近。</h1><h1><br>站在这雄浑壮硕的殿堂内，可以想象到唐人的审美观，只有杨贵妃那样的丰腴肥美才能与这建筑环境相和谐，如果换做是一位豆芽细妹，恐怕有失“国母”的稳态。<br><br></h1> <h1>（屋架横梁上的“宁公遇”题字）</h1> <h1>（“宁公遇塑像”）</h1> <h1>这位就是修建东大殿的出资人宁公遇。<br>她的名字在唐代文献和笔记小说中均无记载，梁思成根据寺中题记，推断她为宦官王守澄的妻子或是女儿；也有学者根据史料揣测出宁公遇当是唐宣宗的女儿永福公主。</h1><h1><br>碳14检测出她身后破绽处有金代修补痕迹，猜测也许是另外的供养人。但是游客们还是愿意她是宁公遇，无论是何朝何代供上神坛的。</h1><h1><br>人们也许会遥想当年，王守澄与宁公遇本是青梅竹马，迫于某种压力，守澄做了宦官，公遇苦等无望，只好与青灯黄卷为伴。</h1><h1><br>千年前的某一天，公遇突然被选作形象代表，皇家或官办出巨资在三层弥勒楼的原址上兴建东大殿。</h1><div><br></div><h1>如此高规格建制和天价造价绝非民间个人所为，就好像如今的明星去国外开演唱会，身后是政客要员和财阀组织支撑。<br></h1> <h1>（唐代壁画）</h1> <h1>（门板后的唐人题字）</h1> <h1>（前檐柱础石是覆盆莲瓣式，金代至今的板门位置）</h1> <h1>（后内柱柱础石以地下岩石开凿成方形，唐代时的板门安装位置）</h1> <h1><p></p></h1><h1>流连忘返在这晚唐东大殿和金代文殊殿中，仿佛与两位满腹经纶的千年老者对坐，你会看到、听到沧桑历史、更朝迭代、风流人物、传奇故事。</h1><h1><br>的确，一切宗教都是劝人向善、抚慰民心的。<br>印传佛教本意是教人智慧，却逐渐本土化、通俗化、甚至有点儿低俗化了。</h1><h1><br>不是吗？看一下五台山里的寺庙，香烟烛火烟雾腾腾，人们求官、求财、求子、求平安，万事可求；烧香、许愿、进香、还愿，百事应验。</h1><h1><br>佛光寺甘于冷寂，沙里埋金，千年修炼，才成就了今天的中华第一国宝，——“世上万事，皆有因果”。</h1><h1><br>徒步者将到五台山攀峰叫做“朝台”，建筑学界研究生来佛光寺是“开光”。人们不断地研究这座古寺，从各种学科角度探索它身后的奥秘。</h1><h1><br><b>“古建”不仅仅是古建，“佛光”也不仅仅是佛光</b>！<br><br></h1><h1>我呆坐在石阶上，看着金乌西沉，耳畔隐约响起了山野小调：</h1><p></p><p></p><p><br></p><h1><b>“你是那前世的黄土，我是这今生的泥人；<br>你化作了河边的蛤蟆，我变成了井底的蛙……</b>”</h1><p></p>