1⃣️6⃣️2018深秋法国游新编（十六）巴黎拉雪兹公墓游（䃼充-神游之一）

Tieq lu （陆铁强）

完成了拉雪兹神父公墓的游记，心里还是多少有点遗憾。在这些像树林一般的墓碑中间寻找那些名人的归宿之地，2个半小时是远远不够的。我突发奇想，反正现在在家也沒事，何不利用手机在网上来作寻觅。因为毕竟我曾来过，而且因为当时寻找中所遇到的困难，以及偶尔发现的快乐依然记忆犹新，所以应该说，我对整个墓院的概况还是有所了解，即便这些墓碑是网上，还是能想象出大概周围的情况。这样有个好处是，无论是我本人再去，或者读过这篇文章的朋友们去墓园的话，脑子可以有一个概况，不致于像一只无头的苍蝇，如同我上次那样。但最重要的，如果认真地在网上搜寻一遍，可以更好地理解巴黎的那段光辉历史与文化。如果说世界的文化中心，古希腊时代是雅典，文艺复兴时代在罗马，佛罗伦萨，17-19世纪应该说是在巴黎，而这个墓地也正是这种体现。蛮有意思的，当时有人曾说过：“如果不是生在巴黎，至少也要死在巴黎；如果没有死在巴黎，最好也能埋在巴黎。”

拉雪羡神父公墓的正门

确实有点无知，本来想写一篇美篇就可以了。但转了一个小圈，文章就已经够长了。先完成这一圈，今后有时间再完成其他。下面是我文中的路线图。黑底小字是名人墓，兰底白字的小区。

下面我来作一次想像中的寻觅。

当我们走进拉雪茨神父公墓的正门时，只见一条主干道（Av.Principale)，直通高坡上的一座雕塑，它称为《死亡之碑》（Monument Aux Morts) 非常精美的雕塑。它是19世纪末-20世纪初法国著名艺术家阿尔伯特·巴塞洛姆所作。他也是巴黎万圣殿中卢梭纪念碑的作者。《死亡之碑》是为了全人类所有无名的死者所建。左边是一排全部遮住脸的人物，整个画面由高而低成一曲倾斜于门框。右边正相反由高而低倾斜于外侧，有人伏地而泣，有人在祈祷。门前左边的女子扶着右边男人的肩上正在走进黑暗的门里。下面是躺在地上的两位逝者，一个小孩伏在他们的膝上，在他们之上是一位天使伸开双臂，为他们祈祷。整个雕塑呈现了一种悲働的气氛，但是其中又显示了人体之美，以及人与人之间的感情之深，这些结合在一起，有一种凄美之感，让每个进入墓园的人，将心中尘世间的浮躁沉澱下来，在此追思，瞻仰，哀悼，从而献上我们对逝者的一份敬重之心。

就在通往《死亡之碑》的主干道的后一段的两旁就是4区，左侧里面有好几位名人的墓碑。依次是柯丽特，罗西尼，谬塞，与奥斯曼男爵。

柯丽特墓：法国女作家也是舞蹈家，生活作风警世骇俗。据说她死后虽享国葬待遇，但教堂拒绝让她遗体入内举行宗教仪式。她在1948年曾获诺贝尔奖提名，她最有名的著作《Gigi》被改编成音乐剧电影，好像得了不少电影奖，是一部蛮经典的电影。

柯丽特照片

《Gigi》电影广告

意大利作曲家罗西尼（1792-1868） 主要贡献在歌剧创作上。上次我沒有找到他的墓，如果有这张照片，肯定容易多了。事实上，这仅是他的衣冠冢，他的遗体巳移至佛罗伦萨的圣十字教堂。（如果到佛罗伦萨，这个教堂一定得去，几乎所有佛罗伦萨出生的名人（米开朗基罗，但丁等）都他们的墓柩或者纪念碑）。他早年就得成功，据说39岁时正值颠峰时期，不知什么原因突然就放弃了歌剧创作。他终生嗜好美食，所以胖胖的，居然还能活到76岁（当时可能算是长寿的）。

罗西尼照片

法国浪漫主义诗人，小说家，剧作家谬塞（1810-1875）。作品浪漫，生活也浪漫。与比他大6岁的女作家（也曾是肖邦的情人）的恋情，激发了他创作的热情。在他雕像的下面刻有他的墓誌铭：“亲爱的朋友们，当我死去的时候，在墓前种株柳树。我爱垂柳的淡淡哀愁，我爱柳丝的苍白，柳荫又轻又柔。”可惜，这里的土地不适于种植柳树。他的这座雕像是由有名的法国雕刻家奥古斯都.巴赫制成。这位雕刻家的作品，还有巴黎圣米歇尔广场的喷泉。

巴黎圣米歇尔广场喷泉

奥斯曼男爵（1809-1891）拿破仑三世的塞纳省省长及巴黎市长。拿破仑三世尽管在普法战争中失利，名誉扫地，但是在十九世纪中，法国无论在工业建设，经济繁荣，以及文化教育发展等各方面，他功不可没。也是在他的倡导下，巴黎进行了规模巨大的重建。而具体的工程规划实施，就是这位男爵，推倒了破旧的房子，开辟林荫大道，建花园草坪，改善下水道工程，盖了很多以他名字命名的“奥斯曼风格”的房子。讲到这里，想起在20多年前，我第一次到巴黎，走在街上忽然有种奇怪的感觉，这里的建筑有点面熟，似乎曾经来过似的。后来一想，上海的淮海中路，以及武康大楼这些以前法国租界上的建筑不也是这种“奥斯曼风格”吗？只不过规模小了一些罢了。所以，我们看到现在美丽的巴黎，就应该想到这位男爵先生。但是现在有人在质疑他是否动作过猛，是否有可能在重建时尽可能多保存一些中世纪有价值的建筑与街道，使巴黎显得更有情调。有人认为现在建筑式样过于单一。我个人觉得这也有一定道理。但老实说，事后諸葛亮总是容易，但不管怎样说，现代的巴黎是一种创造，是有特定的风格，已成为历史上的一种标识。如果说建材与式样有些单一，但在大的范围地是一种气派。我记得，20多年前在埃菲尔铁塔上俯瞰巴黎，在阳光下，一排排白色的建筑看得我大为感叹，世上很少有这样的壮观。奥斯曼男爵也是功不可没！

奥斯曼男爵照片

巴黎俯瞰图

奥斯曼风格建筑在巴黎

上海武康大楼

这一排中还有一座墓碑，当时也没注意就照下来了。他是保罗.德.圣维克多（Paul de Saint Victor 1827-1882）。一位法国文学批评家，普罗斯特在《追忆似水年华》一书中提到过他。

我们过了《死亡之碑》继续朝前走，前面就是小教堂。在不到小教堂的左侧就是法国古典主义画派祖师爷大卫的墓地（在56区，上文已作介绍，不再提了）。

小教堂

在小教堂的旁边一座蛮大的建筑，估计是安葬法国政治要人的墓葬处。里面有一位中国人蛮知道的人物-梯也尔（当时镇压巴黎公社的法国临时总统）。事实上他还是一名历史学家。历史的事非功过不说它了。现在他的墓与巴黎公社纪念碑在同一个地方和平相处，各有各的鲜花奉献，想想也蛮有意思的。

梯也尔的墓葬在里面，这张照片是我摄的，但当时不知道里面是什么。

在小教堂的右侧的12区内有法国浪漫主义画家席里柯墓（1791-1824）这是法国浪漫主义画派的先驱。一幅《梅多莎之筏》是艺术史上一个亮点，曾给以后的浪漫主义大师德瓦克鲁瓦激动不已。克拉克先生在《文明》中专门讲到这一段。可惜英年早逝，33岁就患肺病去世。墓上的雕塑是由Antoine Etex所作，巴黎凯旋门上的两幅浮雕“和平”“共和国”也是这位雕塑家的作品。席里柯嗜好骑马，有一次骑烈马被摔受伤，但是即使不能起床也要坚持作画。这座雕塑正是表达这样的形象。前面的浮雕就是《梅多莎之筏》。

席里柯画像

席里柯：《梅杜莎之筏》

在12区的旁边就是11区，当中隔了一条Talma 小街。11区是一个三角地带，沿一条Mehhul小街之中就有著名的意大利歌剧作曲家贝利尼的墓碑。

贝利尼也是早逝的天才，在34岁就去世（1801-1835）。贝利尼和他同时代的多尼采蒂和罗西尼在创作速度上有所不同，他的歌剧精工细作。其作品的特点是自然流畅的旋律，他似乎不必依靠曲式或规范，在他的笔下旋律惊人的拥有了生命及灵魂，它绵延不断如行云流水，以自己的意志生长发展。其歌剧往往一气呵成，直到结束才给人以喘息。在这方面，"钢琴诗人"肖邦及"指环"的作者瓦格纳都十分钦佩他，而后来的斯特拉文斯基则把他与贝多芬相提并论。最有名作品是歌剧《诺尔曼》，歌剧一开始"圣洁的女神"（Casta Diva）、"爱情回来"（Ah! Bello a me ritorna）则是全剧中最好的一个唱段，也是意大利歌剧史上最有名的一曲。其曲调优美，是典型的贝里尼式样的旋律，绵延不断，由较小的音域开始，随感情的变化渐渐上升，在迎来一个小高潮后回复平缓。曲子的开头辅有长笛，结束部分交缠着德鲁伊教徒的合唱，富有喜剧效果，也揭示出诺尔玛矛盾的内心情感，为她一步一步走向毁灭打下伏笔。上文讲到的女高音歌唱家卡拉斯曾演过此剧中女祭司诺尔曼。我个人认为，她是唱得最高贵，最为动人。事实上这里可能也是衣冠冢，在写此文时了解到在他的故乡意大利西西里的卡他尼亚的Saint Agatha 大教堂里也有他的墓，估计是后来移过去的。很遗憾，我也到过卡他尼亚，但那时还不知道贝利尼的墓在那里。

Saint Agatha大教堂内的贝利尼墓

11区的另外一边Denon小街上，我上文中提到的三位：肖邦，现化艺术家Arman和埃及学家德农（Denon)好像都在那里，德农墓在肖邦墓的斜对面（可能属10区）不多提了。但在11区还有几位名人。在肖邦墓的左边还有位意大利出生的音乐家凯鲁比尼（Cherubini)

凯鲁比尼墓（1762-1842）尽管生于意大利，但法国渡過其大部分创作生涯的作曲家，以创作歌剧和基督宗教圣乐著名，曾任杜伊勒里宫皇家剧院音乐总監，法國王室音乐总監，还有巴黎音乐学院院長。貝多芬認為凱魯比尼是自己同辈當中最伟大的作曲家。想想正是，在19世纪初连贝多芬都这样赞扬他，可见当时多么身名远扬，200年过去了，还有多少人知道？我查了一下以前我收集的CD中，发现在女高音卡拉斯专集中有一首这位音乐家所作的《美狄亚》歌剧中的咏叹曲。这个歌剧可能是他最有名的作品，在“哔哩哔哩”网站中现在还有好几种版本。

凯鲁比尼画像

在肖邦墓的右边，有座意大利印象派画家De Nittis （1846-1884）的墓。也去世得很早，38岁。画得真不错！以前我还不知道有这位画家。

De Nittis墓碑

他的画作

在肖邦墓附近还有这样一座墓碑，当时我看到时总觉得名字有点熟，就顺手照了下来。即便写上次的游记时也没有注意。现在一查原来是法国女小提琴家吉娜特.内弗(1919-1949)。这是一位十分了不起的天才。她出生于巴黎的一个音乐家庭，尚在襁褓中便能听曲哼歌，学走路不久就开始跟母亲学琴，7岁即在音乐会上独奏，11岁获奖学金进巴黎音乐学院。先后受学于埃乃斯库（Georges Eescu）和弗莱什（Carl Flesch），1935年参加华沙维尼亚夫斯基国际比赛获第一名。需要知道的是，后来成为俄国，也可以说世界提琴大师大卫.奥依斯特拉赫在这次比赛中仅得第二名,排在这位女天才之下。此后在各地演奏，二战期间中断了演出。战后在伦敦复出，随后在世界乐坛掀起一阵内芙热，当时没有任何一位小提琴家可与之比拟。内芙的演奏，以音色的美妙、变化多端著称，句法处理有一种清新秀美感。可惜！1949年10月20日，內弗在巴黎演出，四天後她乘法航009號班機前往紐約，遭遇空難而不幸死亡。她的遺體被運回巴黎，葬於拉雪兹神父公墓。虽然内芙的演奏生涯仅有短短的十几年，但耀眼的光芒至今仍未曾稍减。我有她的CD录音，尽管当时录音质量较差，但是还是蛮有特色。

内弗的照片

在11区的南面是10区，10区的最西端有一位名人墓。

米格尔·安赫尔·阿斯图里亚斯·罗萨莱斯（西班牙语：Miguel Ángel Asturias Rosales，1899年10月19日－1974年6月9日），危地马拉小说家。他被视为拉丁美洲魔幻现实主义的开创者，在拉丁美洲乃至世界现代文学史上都占有重要地位。1965年阿斯图里亚斯荣获苏联列宁和平奖，1967年荣获诺贝尔文学奖，获奖原因在于：“他的鲜活的文学作品，深深扎根于拉丁美洲的印第安人的特征，代表着他们的传统”。1966年阿斯图里亚斯得到危地马拉政府的任命，出任驻法国大使。

主要作品有《危地马拉的传说》《总统先生》《玉米人》等。查了一下我的一本《当代世界文学名著辞典，当中收了有他的后面两篇小说。

讲到拉丁美洲文学，有一个蛮奇怪的现象。在第二次世界大战以后，由于美洲没有经历战争的災难，所以一度经济发展都很快，像阿根庭当时的经济地位在世界很靠前，其他拉美国家也如此。拉美的文学在50-60年代也蓬勃发展，像智利的聂鲁达的诗歌，哥伦比亚的马尔克斯的巨著《百年孤独》等等。还有古巴与中国建交，当时广播电台里常播拉美的音乐，电影院里放映拉美的电影（如墨西哥），在国内确实吹过一阵拉美的风。也可能我哥哥是上外西班牙语第一届毕业生，所以在他的影响下，我当时对拉美的文学电影音乐也都很感兴趣，拉美人热情奔放，生气勃勃，有一种野性的美。当时觉得这是一块充满希望的土地。不知是当时的错觉，还是确实退步了，反正现在看来，像这样的经济与文化上的蓬勃就像昙花一现那样不见了。现在常听的一句话：“前途是光明的，道路是曲折的”。可能从世界的整体，或者几百年上千年的时间而言是对的。而对于局部，或者几代人而言不一定，明天不一定比今天更光明。

阿斯图里亚斯照片

他的墓碑有特点，上面刻着有印第安人图像的浮雕。

从10区西端朝南走一点点路，再沿着Madison小街向东北方向，直接可通向6区。莫里森的墓可能就在离丁字路口不远。

6区的西北角，有一位名人。我是老古董，之前我不知道这位28岁就去世的莫里森。从网上看来，他就是法国的迈克尔.杰克逊。本来我不想将他放进来，因为我不喜欢。后来想想算了，就把他当作“右派的代表”吧！（当年9大，陈毅就以此列队）。在拉雪羡神父公墓的名人名单里还有好多其他这样的歌手，我就忽略了。

莫里森墓

莫里森照片

6区也是一个三角形地区，在东面的角上是雷赛布的墓地。

斐迪南·玛利·维孔特·德·雷赛布（Ferdinand Marie Vicomte de Lesseps 1805年11月9日－1894年12月7日）是法国外交官、实业家。 著名的苏伊士运河即由他主持开凿。他曾任埃及的外交官，而且还是埃及总督（当地人）年轻时的家庭教师，所以他在埃及的人脉关系非常好，而法国方面，他的表妹就是拿破仑三世的夫人欧仁妮皇后。所以他的提议开凿苏伊士运河得到了双方的赞同。这件举世闻名的工程在他手下完美作成。他因此选为法兰西学院院士。可惜的是，他下一个项目巴拿马运河由于各方面的原因，铩羽而归。损失巨大，他曾面临5年的牢狱之灾，最后因“老迈”判无罪，但是深受打击，不久就去世了。

雷赛布墓

照片

沿着雷赛布墓附近的Grammont小街朝南走到Serre小街，也就是5区的最东边的角。在这里有一位法国现代音乐家普朗克Poulenc（1899-1963）墓。如果对现代音乐没有兴趣可以忽略。

我是喜欢收集古典音乐旧唱片。在看到这位作曲家时，去查了一下，居然我有四张他的唱片。相对而言现代作曲家的唱片外面流传的并不太多。这说明他还有一定市场。以前没注意，这两天听了一下，不算太怪。西方音乐到了20世纪都出现了两个分叉，一是向通俗方向，像电影音牙，歌舞剧等,这里边倒是出了些蛮好的作品，但是毕竟还是缺少深度，二是严肃的音乐，像奏鸣曲，交响曲之类。18- 19世纪的思想与形式的完美结合，像贝多芬，勃拉姆斯的作品不再有了。类似“鬼子进村”的那样刺耳的音响比比皆是，中事实上“鬼子进村”的作曲家肖斯塔柯维奇还是蛮可以的，在我看来马勒与肖斯塔维奇是最后的大师，之后的作曲家（指写交响乐之类的严肃音乐）更加不行，至少我的欣赏能力跟不上。

法国作曲家普朗克照片

从5区再朝西南走，就到7区。7区沿着Av.Casimir Pener 上面有一个重要的墓地-十二世纪哀绿依丝与阿伯拉特的双人墓。我上次巳经介绍。7区还有几位名人如下：

在7区的东面有一座蛮特别的墓，上面有希伯来语和一行他的名字大卫.辛茨海姆（David.Sintzhem 1745-1812)。他是犹太拉比（牧师）。在拿破仑时代，成立了大犹太公会，他是公会最高的领袖，并且制定了公会的章程（回复拿破仑政府的有关犹太人的问题）。因为近代历史上，犹太人在欧洲一直处于受迫害的境地，所以可能这是第一次有他们合法地位的事件。在历史上，拿破仑正面的东西很多，其中很主要的是他尊重文化与各种不同的宗教信仰。

大卫.辛茨海姆拉比画像

法国印象派画家中除了莫奈，雷诺阿，还有另一位大将毕沙罗。他们家族墓也在7区。

卡米耶·毕沙罗（Camille Pissarro，1830年7月10日-1903年11月13日），法国印象派大师，生于丹麦的安的列斯群岛的圣托马斯岛，1903年于巴黎去世。在他去世前一年，远在塔希提岛的高更写道：“他是我的老师。”在他去世后三年，“现代绘画之父”塞尚在自己的展出作品目录中恭敬地签上“保罗·塞尚，毕沙罗的学生”。在印象派诸位大师中，他是唯一一个参加了印象派所有8次展览的画家，可谓最坚定的印象派艺术大师。毕沙罗是始终如一的印象派画家，是印象派的先驱，有印象派“米勒”之称。

毕沙罗照片

他的有些作品与莫奈很像，但他后期的作品巳有点彩派的味道。

从5区朝南走，也就还有一位我估计他的后代可能曾是是整个墓院里最最有钱的人，但却非常低调，不显山不露水，墓碑平平常常。他就是欧洲大名鼎鼎的罗斯柴尔德家族发家起的第二代，是创始人梅耶.罗斯柴尔德（国际金融之父）的最小的儿子：詹姆斯.梅耶.罗斯柴尔德（1792 -1868）。在他23岁时（1815年），年纪轻轻，就在他父亲的指导下开始了他的生涯，就在拿破仑执政时期，来往于伦敦和巴黎之间，建立家族运输网络来走私英国货。在帮助威灵顿运送黄金和英国国债收购战之后，詹姆斯在法国名声大噪。他建立了罗斯柴尔德巴黎银行。以后一直与欧洲政要有密切联系，利用各种机会，一次次金融方面的得益。此后的几年时间里，他的兄弟相继去世，詹姆斯·罗斯柴尔德便也成为了家族的中心，带领着罗氏成员为家族创造了无尽的财富。1868年：在购买法国四大主要地产之一查图·拉菲特城堡之后不久。詹姆斯·罗斯柴尔德去世。他是梅耶·罗斯柴尔德最后去世的儿子。

就是这个神秘的富豪家族，曾控制西方经济命脉长达200年，鼎盛时期，家族势力范围遍布欧美，所控制的财富甚至占了当时世界总财富的一半，达到50万亿美元。

德国诗人海涅曾说：“金钱是我们时代的上帝，而罗斯柴尔德则是上帝的导师。”

詹姆斯.梅耶.罗斯柴尔德墓

19世纪末欧洲流行这样一个说法，欧洲有六大强国：大不列颠英国、法国、俄罗斯、奥匈帝国、普鲁士和罗斯柴尔德家族。即便是现在，至今为止，罗斯柴尔德家族已经传了八代，现在掌门人詹姆斯·罗斯柴尔德个人资产=800多个比尔盖茨=2066个王健林=2200多个马云。

我不多说，如果要知道具体，请查一下谷歌或者百度。

詹姆斯.梅耶.罗斯柴尔德画像。

从正门出发，在墓园的东南角兜了一个圈子，回到正门。真正是“椅背上的旅游”（armchair travel)。游完不禁感叹，巴黎在那个时代真正是世界文化的首都。