吴哥，坚韧的守望 (下)

蘇蘇

原创文字摄影by: 蘇蘇

　　与暹粒人聊天，话题当然离不开吴哥，吴哥是暹粒人的衣食财富来源，随着旅游业的兴旺，世界对吴哥的热度不减，暹粒从一个不为人知的小集镇，发展成为颇具规模的城市，是吴哥遗迹给暹粒创造了机遇，带来发展。暹粒人十分感恩吴哥，所以只要一聊起吴哥，定然滔滔不绝如数家珍。从他们嘴里听到关于富庶的吴哥城如何成废墟被废弃的，主要有两种说法。

第一种说法，吴哥的富饶与财富，早就让邻国垂涎，公元1171年邻国发起战争，洗劫了吴哥，使吴哥元气大伤，国力也随之大大减弱。国王耶跋摩七世开始对印度教产生怀疑，对主神的保护能力失去信心，于是柬埔寨人全体放弃了印度教，转而皈依小乘佛教。佛教教旨扬善弃恶，于是主张国民放弃暴力与一切抵御抗衡，秉承信奉和平与人为善的生活方式。这种生活理念的改变，导致的结果是泰族军队公然在公元1431年，长驱直入地入侵吴哥，未遇到任何抵抗，就轻而易举地占领并洗劫了吴哥。王室人员仓惶出逃保命，百姓四散，吴哥城遭掠夺后，又被侵略者肆意毁坏，成为荒地废城。

还有一种说法与宗教有关，神话化了。说吴哥国王被祭司之子触怒，便命令将其溺毙在洞里萨湖中。祭司是神的使者，在人间传达神的旨意，国王处死祭司的儿子，是对神的极度不敬，天神愤怒，决定替祭司之子复仇，惩戒吴哥。天神令湖水泛滥，兴风作浪，洪水吞噬生灵，冲毁良田，也摧毁了吴哥。

笔者认为第一种说法更为靠谱，一个富得流油又毫无抵御之力的王国，很容易诱发歹人恶邻的觊觎与贪念，抢劫掠夺是迟早的事，加上洪水泛滥雪上加霜，带来灭顶之灾。但是笔者认为最主要的是吴哥王朝采取的放弃政策，迁都金边，才是断送吴哥城生息的最后一根稻草。世间如有魔鬼祸心存在，岂能安卧而放弃抵御，置国于危卵? 事实上，不可能做到人人心起善念，放下屠刀而立地成佛。

　　我们继续在吴哥古国里徜徉流连，细细品味吴哥的流年与落寞。来到隐藏在密林之中的斑黛喀蒂 (Banteay Kdei) ，一座幽然静谧，美到极致的寺庙。

这座寺庙为佛教寺庙，东南西北四门上都饰有神鸟伽楼罗浮雕，门上方饰有四面佛雕像。迦楼罗 (Garuda) 的形象多为人面、鸟嘴羽冠，腰部以上为人身，以下为鸟身。中国最早的迦楼罗形象出现在敦煌壁画中，承德避暑山庄里也有迦楼罗的画像。这种鸟面人身的怪物是毗湿奴的坐骑，十分骁勇善战，是镇宅的神鸟。

　　这座优雅的寺庙东侧紧邻皇家浴池，在陀罗跋摩二世时，又进行了扩建，传说是国王和皇后浴后小憩的地方。

　　寺院内墙雕刻着众女神像，她们神态各异，仪态端庄。特别是女神 (Apasara)的浮雕，线条柔和，身段优美，面容圣洁，有一种魔力使人内心沉淀得到宁静。

女神阿帕莎拉 (Apasara) 的雕刻，遍布吴哥神庙各处，是吴哥浮雕与雕塑的主要题材，也是吴哥遗址的精华重点。女神阿怕莎拉 (Apsara) 现在被演绎成一台仙女舞剧，是柬埔寨最有代表性的国剧。

斑黛喀蒂寺里的回廊，尤其令人印象深刻。建筑优美的回廊石柱，艺术排列性极强，很是美观，原有的褚红本色依稀可以辨认。那些没有倒塌的门窗，造型古朴中透着优雅，细雕精琢，还是美得让人止步，让人心醉。

　　塔逊寺 (Ta Som）又名塔逊将军寺，建于十二世纪，是阇耶跋摩七世，为了纪念一名在吴哥王国全盛时期，战功赫赫骁勇善战的将军而建。

塔逊寺的建筑模式属于吴哥早期的模式，与巴戎寺的建筑风格类同。佛塔精巧高耸，雕刻细致，女神雕像姿态优美，原始的红色也保存得比较好。

　　塔逊寺有一独特之处，寺庙东门被一颗古老的木棉树的根部，紧紧扼住，但是从中间还自然分开，留出了门的通道。

这颗古树是不是真的很有灵性，没有肆意破坏而不管不顾塔门的功能😊。

　　这座用红砂石建造的美丽寺庙，是比粒寺 (Pre Rup)，又名变身塔。因为在柬埔寨语言里 “Pre" 是 "神" 的意思，而 "Rup" 则是 “身" 的意思，合起来有回归神身之意。

比粒寺是坚德拉跋摩国王时期的建筑杰作，同期建筑的还有经典美丽的女王宫 (Banteay Srei)。这位君主在他的晚年时期，修建了这两座典雅的寺庙，无疑是在吴哥遗迹里又添上了浓墨重彩的一笔。

　　女王宫并不是给女王或者妃子住的宫殿，比粒寺被称之为变身塔，也不能将人幻化成神魔。这座寺庙是坚德拉跋摩二世为新国都所建的国庙，拥有红砂砖石结构的金字塔式建筑，红砂石高台上建有五座红砂砖石尖塔 。在阳光照耀下，颜色依然很艳丽夺目。

坚德拉跋摩国王在公元961年开始建造比粒寺，但是国王在968年驾崩，君主自己并没有看到塔寺的完工。

　　印度教义认为，尸体只有在焚烧后化为黑烟，才能前往下一世的轮回。国王是被派到人世间的天神，死后通过尸体被焚烧，借此路径恢复天神的身份。

因此有一种说法，比粒寺成了君主火化的场所，很可能在寺庙里完成了坚德拉跋摩二世的火化仪式。 焚烧时，要求尸体头朝东，脚朝西，火化之后，灵魂与肉身分离，灵魂走向神灵的圣坛，回归天神的身份。

　　豆蔻寺 (Prasat Kravan) 建于曷利沙跋摩一世 (Harshavarman I) 时代，五座砖塔由北到南一字排开，面朝东。豆蔻寺并非皇室修建，而是由当时的某个贵族出资所建。

寺庙远离吴哥寺，建筑风格与其它吴哥遗迹也有所不同。但是豆蔻寺也是游吴哥遗迹的重要打卡之地，主要是因为寺塔内墙上精美的毗湿奴砖刻而闻名于世。

毗湿奴 (Vishnu) 是宇宙保护之神，与创世之神梵天 (Brahma)、毁灭之神湿婆 (Shiva) 共为印度三大神。

　　神话相传毗湿奴与妻子神妃吉祥天女拉克史米(Lakshmi) 住在须弥山顶，会时常乘坐骑金翅大鹏迦楼罗 (Garuda)，巡视人间疾苦。毗湿奴常以 “四臂” 法身出现，四臂各持法轮、法螺、仙杖和莲花宝器，拯救世界于危难，惩罚作恶多端之人，恢复世间的正气。

一次，毗湿奴幻化成侏儒华玛那 (Vamana)出现，用智慧从魔王巴利 (Bali) 手中收回世界。华玛那与魔王闲聊，说如果要拥有一块土地，用来思考冥想，这块土地不需要太大，以走三步丈量。魔王不屑地看了看侏儒的小短腿，很痛快地就答应了。不料想，华玛那顷刻间变身为巨人，迈开腿走完三步，就走完了全世界。毗湿奴就这样从魔王的手中，接管了世界，恢复了世间的祥和。

豆蔻寺塔内墙浮雕，描绘的就是这个故事，因此，毗湿奴有时也被称为 “阔步神”。

　　村子里觅食的鸡，跑得还真远，都到古寺里找食来了😊。

　　从斗象坛下来直接走，北边有一条僻静的林间小道，树高林密，珍贵文物遗迹遍布，石塔隐匿其中，走近才能窥得全貌。不由得不让人产生感叹，吴哥遗迹的占地之辽阔，分布之广，真的超出你的想象太多。

　　穿过这道塔门，一座颜色艳丽的大型方塔便进入眼帘，那便是癞王坛。

　　癞王坛 (Terrace of the LeperKing) 是一个布满雕刻的六米高的平台，台上伫立着一尊神秘的塑像。关于这尊塑像，存在两种见解，有人认为这就是死亡之神阎摩 (Yama)，还有人认为这是高棉的统治者耶输跋摩 (Yasovarman)，传说他死于麻风病。

前护墙饰有七层，每层都布满精致的雕刻，有阿帕莎拉 (Apsara，舞仙) 与国王、有侍奉左右的群臣和公主，神态各异、栩栩如生。

　　癞王坛上的无性雕像 (其原件现保存在金边国家博物馆)，它是吴哥的一个不解之谜。究竟是因麻风病而去世的国王，还是死神阎摩 (Yama)，不得而知。

古代传说，至少有两位吴哥国王患有麻疯病，这尊雕像可能代表了他们中的一位，雕像被发现时已被苔藓覆满，如同长了癞一般；认为雕像是死神阎摩 (Yama) 的说法，是依据这里曾经是 “皇家火葬场”，所以也是供奉Yama的祭台。

笔者认为第二种说法更站得住脚，因为雕像被苔藓腐蚀造成瘢痕，是年代久远的痕迹，并非有意为之。而且塑像看不出性别，更应该是掌管男女老幼死亡的神祉了。

　　日头西沉，留下几抹晚霞，将龙蟠水池 (Preah Neak Pean) 周围寂静的杂树林尽染。龙蟠水池原是一处疗养所，专为王室家眷美人治疗修养之用。

中间有一大型的水池，东西南北四方各连一个小些的水池，大水池的水通过四座雕塑的喷口流入小水池。北方雕塑为象，代表水；东方雕塑为人，代表土；南方雕塑为狮，代表火；西方雕塑为马，代表风。

圣龙蟠水池

　　当年在大水池的池底，分区域种满有医疗作用的草药，待雨季到来，池内水涨，药水从不同区域分别流入不同的小水池中。草药不同，各小水池中的药水疗效则不同。医师将患者按个人病情安排到不同的水池里分别治疗。

　　这里曾经的圣水，全是由千阳河流入的圣洁之水，加上药草，成为当时的神丹妙药。如今的圣水池已长满杂树，虽不再祛病治人，但它的风景，给人带来美感恬静。在这样的环境里，诗人们一定会诗意大发，留下篇篇诗章，温婉动情。

神奇的吴哥遗迹，从远古走来，进入人们的视线，从此不再被遗忘，不再被淹没，吴哥遗迹的坚韧守望，赢得今日世界的尊敬赞赏，成为人类文明史共享的辉煌。

(文中史料部分参考文献编写)

吴哥，从远古走来 (上)吴哥，不再被遗忘 (中)

作者简介:  作者蘇蘇(微名/笔名)为高级资深商务管理人士，出访世界各地，足迹遍布五洲六十国度有余。退休后重拾笔耕摄影爱好，将各地见闻经历以图片游记散文诗歌形式呈现，与读者分享各地见闻与精彩故事。作品图文均为原创，未经许可，不得转载或刊发公众平台，请尊重作者创作，维护版权有责，谢绝文字图片复制粘贴，谢谢支持发扬原创!