记忆滇西

宋成玺

　　一辈子不长，总要留一段时光给想见的人和想去的地方。

——题记

　　横断山，中国西部最长最宽的南北向山系群。突兀而起的七条山脉，在板块运动的作用下，并排着由川藏交界一路向南，绵延上千公里，直到耗尽最后一息能量，戛然止于云南的西部，凝固成一条狭长、耸拔的高地，像是横断山长出的犄角。

地球表面最美皱褶之一的滇西横断山余脉，以紧凑而丰富的地貌样态，沿中缅边界跌宕起伏，逶迤腾跃，不仅足够的高，足够的峭，而且重峦叠嶂，壮阔无比。雪域高原的冷峻和低热河谷的温润，在这里当头相撞，融汇交织，孕育出一方山奇川秀、生机盎然的独特生态和自然景观：千山嵯峨，雪峰扎堆竞雄；三江并流，高峡云飞浪卷；万壑林深，尽显秘境神奇。滇西，以“天生襟度容江海”的胸怀，营造出一片专属于自己的奇观，却无意中成为无数人心中的的梦境。

动我心者，虽远必往。临时约起的滇西之行，在仓促中上路，正是五月花开，刚好疫情甫定。那八千里路云和月，也从此刻入记忆。

　　到底是六诏故地，大理旧邑，西出昆明不远，浓浓的古韵便扑面而来，仿佛时光倒流，古今穿越。一路走过的喜洲、巍山、东莲花、诺邓…，动辄千年历史，言必唐宋元明。那些残留着几个朝代印记的古民居、古建筑，像是一摞摞尘封的古籍，随便翻翻，都是沉甸甸的历史，又如乡土方言，浓浓的当地味道。陈年的气息弥漫在雨巷，斑驳爬满山墙，静静的故园诗韵流芳。漫步偪仄的老街，想着久远的旧事，不惊不扰，不慌不忙。

——毗邻大理的喜洲古镇，不显山，不露水，新旧杂陈，低调含蓄。镇前的远山，日薄烟荡，老街的三角梅，恣意绽放。一缕诗意在心底盘桓：时光很慢，思绪很长。

——细雨中的巍山彝族古城，一副南诏故都的派头，二十五街十八巷的井字形格局，依稀可见昔日的繁华，朦胧中透着布局的美感和王者的大气。

——不期而遇的东莲花，以精美、别致的建筑独具一格。居高而望，民居、大院、角楼错落有致，灰褐色的屋顶鳞次铺排，年代的质感厚重而绵长。微波轻弹的大水塘，在一片古色中显得格外生动，荡漾着四百年的沧桑。

——白族古邑，千年诺邓，一个挂在山崖上的村庄，曾是马帮时代盛极一时的重镇和驿站。荒芜的古道、废弃的盐井，和后山的玉皇阁，铭记着消失的辉煌。云雾山中那些层层叠叠的明清遗留，亦像饱经沧桑、隐于深山的老者，披一袭赭红色的蓑衣，默默的注视着世事变迁。

　　平均海拔3500米的高黎贡山，如同一道天然的屏障，护佑着边域的安宁也遮蔽着雪原的寒冽。邃岸天高的峡谷深处，狂野的怒江冲破关山万重，咆哮着甩下一路惊奇。号称“美丽公路”的219国道，则在伟岸的山谷和汹涌的激流间，临渊穿崖，凌空盘旋，串连起六库到丙中洛的所有精彩，演绎着山高水远的壮阔，诠释出美丽公路的美丽。于是，这片人迹罕至的穷山恶水，就有了诗一般的意境。

美丽动人却也脆弱，滇西山路最怕的雨季，始料未及的提前到来，而且一来就成灾害，丝毫不顾及路上的风景和看风景的人。完美的攻略遭遇去路的无情，满满的兴致被兜头一盆冷水，团队成员也知难而退的散去了大半。沮丧三分钟，终归不死心，虽然心里也是打鼓，但拼一拼人品、赌一把运气的任性还是有的。老天的事谁也说不定，谁知道峰回路转之后，会有多大的惊喜呢？

果然惊喜和惊魂是分不开的。前半程还是顺风顺水，江山如画，都没来得及庆幸，“美丽公路”就露出了狰狞。塌方、滚石、泥石流，远比想象的惨烈，触目惊心的劫后余波，也印证了之前的种种传言。已经置之险境，进退都是一样，哪怕被迫绕行的悬崖小道让人步步胆寒，也只能铤而走险的搏命前行，惊魂之余已然有了几分悲壮。幸得上天眷顾，有险无虞，除了独龙江不得不放弃，心之所期大都得尝所愿。毕竟身在地狱，心在天堂，视野之内都是极度的奢侈。

——怒江边的村寨，大多挂在山上，“老姆登”也是。这个听起来怪怪的、怒语意为“人们喜欢来的地方”，除了一座小小的西式教堂和几处形似吊脚楼的怒家民居，实在谈不上喜欢。倒是隔江相望的高黎贡皇冠山，或白云冠顶，或烟雾缭绕，时隐时现，如梦如幻，像是山寨私藏的画卷。

——穿过老姆登的雾色再往上，就是飘在云端的知子罗。如果不是断壁残垣上模糊的字迹，很难看得出，这个挂在海拔两千米之上、满眼破败的小村镇，竟是一座历史不下百年的县州级老城。独伫废墟，抚今追昔，眼前山长水远、美景依旧，曾经云水共情的老城却永远的消失了，留下的只有它的墓志铭：“知子罗，一座记忆之城”。

——人神共居的的世外桃源丙中洛，纵是天灾肆虐，满目疮痍，仍不失仙风道骨的气韵。险情尚在，天不留客，计划中的仙游只能改成“闪游”。即便如此，壮阔的第一湾，清秀的桃花岛，幽静的雾里村，悠远的茶马古道，已然在惊鸿一瞥中成为永恒。

　　运气不常有，德贡公路到底还是断了，修复遥遥无期。如此一来，去往德钦，只能原路折返，再经六库走个来回，从线路轨迹上看，大致像一个回形针 。绕的有点远，却也无奈，走得通才是硬道理。

别了怒江水，又见澜沧江，还是傍水而行，依然溯江而上。直线距离相隔不远、相向并流的两条江河，景象却是迥然不同，一个是汹涌澎湃、咆哮峡谷，一个是波柔水缓、低吟山川。植被样态和山水景观也是画风各具，像是两个完全异样的平行空间。“一山有四季，百里不同风”，天地间的幻化只在咫尺。

沥沥拉拉几天的阴雨终于歇了，阳光细细碎碎的，像是刚刚睡醒，有些不情不愿，饱含水气的山谷间氤氲弥漫。山路弯弯，盘桓起伏，偶尔也有零星落石和水患路段，但相比之前的心惊肉跳，已经是好得太多，一直紧绷的神经终于可以放松。沿着静水流深的澜沧江踽踽而行，没有了望而生畏的险情，自然是风轻云淡的从容，虽无太多景致，倒也浓淡相宜。久违的轻松，随风入怀。

眼看着澜沧江水，由绿如蓝渐渐变得浑如汤，峡谷也陡然深邃，江面被挤压成一条水线，天际处的雪线隐约在望，梅里雪山就要到了。

　　南来的印度洋暖湿气流，钻进横断山的深谷，一路向北，在滇西北的德钦，迎头撞上林立的群峰，被高海拔的冷空气瞬间凝固，化作一片雪国，梅里雪山由此横空出世。这是一个面积近千平方公里，气势恢宏的雪山博物馆，10多座海拔6000米以上的雪峰，簇拥着6740米的卡瓦格博主峰，像是一众朝臣叩拜宝座上的王者。

梅里雪山，是当地人敬奉的神山，只能仰望，不可触犯。据说曾有一支日本登山队，不听山民劝阻一意孤行，结果触怒了山神，全部死无葬身。自那之后，再没有任何攀登者觊觎过这座雪山，卡瓦格博主峰也从未有过人类的足迹。这事的真假虚实另说，梅里雪山由此愈发的神秘莫测却是真的。足足绕行了600多公里，马不停蹄的颠簸了十几个小时，只为一睹蓝天下傲立的雪峰和晨曦中绚烂的金顶，有点折腾却也值得。

想象很丰满，眼前很骨感，梅里雪山当真是神龙见首不见尾。虽然赶上个难得的好天，云影下的皑皑群山也是气象万千，可深藏在云层中的主峰就是犹抱琵笆半遮面，任你翘首以盼，就是不露真容，从上午等到傍晚，直到落日西沉。是夜，飞来寺山远云缓，星月满天，喜忧参半中久不入眠，不知道晨光中的“日照龙鳞万点金”能不能照进现实，但愿一觉醒来不是梦。

人老醒的早，天还没亮就拉开了窗帘，望着刚刚泛白的天际，心顿时沉了下来，看那厚厚的云团、浓浓的雾色，大概率是泡汤了。虽然心有不甘的等到日上三竿，梅里雪山最终还是冷落了所有的仰慕者，日照金顶果然不是想见就能见。

错失了日照雪峰，又与秋那桶和雨崩村擦肩，有些遗憾，却也淡然。人在旅途，本来就是一场随遇随缘的修行，见过是幸运，来过也是缘分。见或者不见，它就在那里，不喜不悲，不争不求，心安即是归处，这么一想也就释然了。

　　稻城亚丁，秘藏于川滇高原的一片绿洲。方圆不大，四面环山，雪峰相拥，草甸茂盛，遍布溪流、湿地和大大小小叫“海子”的湖泊。终年云淹雪映，水近烟微，一副绿野仙踪的模样，宛若天涯一梦。

飘然世外、心无凡俗的亚丁，终究没能躲过红尘的侵扰。自打着了人间烟火，就被各种媒介，全方位、无死角的爆炒，纪实体的，文清范的，陶醉状的，推销类的，不一二足，所有的溢美之词都被渲染到了极致。面对这片早已先入为主的梦幻世界，还能多说什么呢？能做的就是：别让眼睛闲着，顺便洗洗灵魂。

亚丁之美，层次分明，从低往高，由近而远，不同的维度不同的景色，从小桥流水到一览众山，就看你能走多远，爬得多高。如果只是休闲散心，小环线就能满足所愿，要是想来一场透彻心扉的极致之旅，那就非大环线不可了。前提是你得有足够的体力和意志力，当然，还得能扛的住高反，这一点很重要，毕竟美景无数，命只有一条。明知岁数不饶人，此去山高路险，还是任性的选择了长线，天堂还是地狱，不试试怎么知道。

在海拔4000米之上以无氧的方式数台阶，还真不是好玩的。它有起点，但似乎没有终点，每一步都是机械、茫然、无望的，除了内心的挣扎和沉重的气喘，满脑子只想着一件事：什么时候是个头啊？即便熬到了拔高4700米的终点，足以笑傲云天，拥抱雪峰，也全然没有了征服之后的快感和兴奋，就连眼前碧绿如玉的“五色海”，远处云蒸霞蔚“仙乃日”，也变的稀松平常。不知是身心的极度透支，钝化了所有的感知，还是忽然间遁入了看山不是山的虚无。

很多时候，我们为风景而来，而当正真来过，曾经的心心念念却变得无足轻重了，倒是那段风风雨雨的来路更让人刻骨铭心。说到底，旅行的真正意义，不在于看到过什么，而是经历了什么，以及那份对人生的感悟，对自我的观照。

　　沿金沙江向南，翻过石卡雪山不远就是香格里拉。或许是詹姆斯·希尔顿《消失的地平线》过于乌托邦，想象中的香格里拉一直都是传说般的存在，那种诗意满满的画面感，一如梦虚幻境。直到那天第一次走近，才真实的意识到，香格里拉不过是一座城，一座满是人间烟火的小城。

与香格里拉新城一街相隔的独克宗古城，由低而高铺满了整个山坡。纵横交错的老街曲折迂回，走着走着就迷失其中。传统的藏式民居和白塔，高低错落，新旧间杂，见证着古城的前世今生。巍然的大佛寺俯瞰全城，巨大的转经筒摇动起福愿，缕缕香火中禅意浓浓。夜幕降临，霓虹亮起，古城顿时一片炫丽，犹如琼台仙阁，竟与想象暗合。

离城不远，是一片飘着云影和落霞的水面，那是纳帕海或者叫湿地。水畔的依拉草原和这片海子相生相伴，彼此不分。“水光潋滟晴方好”和“风吹草低现牛羊”随着季节交替呈现，像是按下了大自然沧海桑田的快进键。你说它是海子或者草原都是没错的。

疑似瑶池落九天的普达措，一副冰清玉洁的高冷范。如镜的湖面映着如洗的蓝天，水岸之畔草长莺飞，陌上花开点点，三两牧马悠然，数只水鸭戏波间，湖中游鱼泛涟漪。普达措美的纯粹，也静的出奇，除了涓流潺潺，徐波低喃，细叶轻弹，几乎没有一丝杂音，无比的安宁让人不忍打扰。身临其境，物我两忘，万般执念，皆可放下。

走近香格里拉，它是一个真实的存在，拉开距离再看，它依然是一个传说，一个亦真亦幻的传说。而那座城，那片海，那方幽境，就是传说中最唯美的片段。

　　又见泸沽湖，脸熟又有些生分。气派的山门和沿湖的硬隔断，漂亮、整洁，又说不出的违和。摩梭村寨曾经的原始和纯朴，在商家的喧嚣中悄然淡去，让人一声叹息。当年明月依旧，月光下的水岸已不似当年，就连山水也似乎不那么纯粹了。熟悉的风景，不一样的心情。

其实泸沽湖还是那个泸沽湖，洗去铅华，扯下包装，仍不失那份天然的本真。居于湖岸的格姆女神峰，规定了她3754米的高度，既巍峨又不用仰望；波连川滇的马蹄型湖面，设定了它70公里的周长，既不短也不长。高原的蓝天白云，寂寥的日月星辰，就像专门量身打造的舞台和背景，四季不谢的上演着琴瑟和鸣的山水传奇。而那些遍布湖面的绿岛，岬湾，荡来荡去的纳西木舟，则在浩然大美的画面上，平添了几分点睛的灵动，愈发的顾盼生辉。

泸沽湖的美，源于水，衬于山，也得于云。和其他高原的云不同，泸沽湖的云是沾着湖里水气的，不仅纯而且柔。云从山后升起，飘在天上，也飘在水里，朝夕万变，或浓或淡，幻化出一幅幅惊艳无比的动感画卷。人在画中，常常迷惑，是云飘落于九天，还是水升腾在云端？

小憩于湖岸，看远山如黛，听云水私语，在湖光山色处感受自然的冷暖，和内心有一搭没一搭的说话。此刻，什么都是浮云，唯有宁静无敌。

宋成玺图文