云上的日子—怒江 怒江（四）

行者与过客

　　几年中数次计划进独龙江，因为这样那样的原因或没有成行或一步之遥，等到终于进了心心念念的独龙江竟有了些归家的感觉，这感觉或许是常相念后的回响。

独龙江并不完美，至少不是所有的画面都和想象中的吻合：独龙江的水并不是至清至纯的，有泥沙与之俱下；两岸的山都是单调的绿，没有红叶也没有花；没有见到什么珍稀动物，连独龙牛都没见到；古旧的民居已成绝版，取而代之的是如粘贴复制的栋栋新房……

她不可能永远高冷不群，不可能一直不食人间烟火，不可能始终翩然天外。可触摸可解构的才是真实的独龙江，可亲可近的画境才是人间的天堂。

既然来了，就好好感受她……

独龙娃

“独龙牛生独龙乡，独龙族伴独龙江，独龙鸡下独龙蛋，独龙娃娃挂独龙毯…”这不是民谣，这是我在独龙江的感言。

行走在这片神秘山水中，一切都被冠上了“独龙”二字，似乎“独龙”可生一切，一切皆可“独龙”，任什么牲畜哪怕是牛、鸡、猪、狗、蜂加上了“独龙”这一定语也会变得脱俗、不凡，而某一群人加上了这个修饰词则显得倔强倨傲、卓尔不群，比如独龙汉子、独龙女、独龙娃。

水声、鸟鸣似乎梦里一直都有，直到清晨醒来，才发现自己睡在一片工地中。我不是进了小倩的兰若寺，而是住在一家尚未交付使用的宾馆中，这将是未来独龙江景区中唯一的一家四星级酒店。

独龙江，就是这样一个让我不停在梦幻和现实间游走的奇境。

这家酒店室内有几间住房已可以使用并在试营业，外部总体则仍未完工。酒店由云南省一家大型国企投资，未来由国内一家著名酒店管理集团运营，这家酒店有一个很恰当的名字—tianjing，就是不知道未来的独龙江秘境中的天境会不会有人气，这恐怕取决于国内大的旅游环境的暖与寒。

太阳早就升起来，阳光仍被海拔四千米以上的高黎贡山遮挡，在山谷中的独龙江乡还是凌晨的天光。江水比昨天清澈了些温顺了些，看样子上游昨夜也没有下雨。云雾在太阳还没有照到的山峰间飘来飘去，聚聚散散随意组合着形状。

新建的村庄规划得非常整齐，这些颜色、造型统一的房屋由国家出资建造，每家都有一栋。

清晨中，土黄色的房屋在绿油油的山谷中颇为醒目，人工的痕迹在自然中一下子被凸显出来。

山有了水的相伴就有了润泽和灵气，天有了云的点缀就不会蓝得那么粗野和赤裸裸。

啾啾鸟鸣与淼淼水流为这幅画配了乐，让身在其中者知道这不是画，自己不仅仅是观众也是画里人，这水声与鸟鸣也不是在梦里，或者说从梦里一直啾啾淼淼到醒来。

对岸就是独龙江乡乡政府所在地孔当村，这座还没有竣工的与对岸相连的新桥是修建天境酒店时顺带投资修建的，似乎算是一个扶贫项目，能边挣钱边回馈社会的企业还是良心企业。

独龙江山谷里有雾也有炊烟，在村子上空袅袅娜娜地舞着，山那边，已经大亮……

孔当村是独龙江乡乡政府所在地，它是独龙江乡六个村委会中人口最多的一个，孔当村面积约600平方公里，村民一千出头大约占了整个乡的四分之一。

孔当村地理位置正好是独龙江上下游的分界处，独龙江景区的酒店宾馆大部分集中在这个村。据我估计，按现在的接待能力，景区游客每天保持在两三千人还可以接受，如果进出游客太多，不仅吃住会成为问题，那坡陡弯急的独龙江公路也承受不了，真要是游客超量，则游客的体验和脆弱的生态双双都会受到伤害，后者受到的伤害将难以恢复。

现在，我们是这个乡罕有的几个游客。

独龙族人淳朴简单，历来纠纷就非常少，有了纠纷上法庭找法官解决的更少。随着现代思想的侵染，外来人口的增多，独龙族人原始的由族内长者判定是非的观念也慢慢转化为有矛盾上法庭解决。即便如此，这里一年也就只有十个左右的案件。

这个法庭由云南省领导亲自挂牌，并不是因为它的案件量有多大，而是因为它是云南最偏远的法庭，它的特殊地理位置还让它有着一定程度的宣示主权的意味。

独龙族的饮食简单、自然。历史上他们大部分阶段都处于狩猎和采集的阶段，这种状态一直持续到解放初期，所以他们的食物中野生动植物比重比较大。在主食中除了玉米、土豆外还有青稞、燕麦等淀粉质食物。

图中的暗红色的糊状物是我的早餐，也是淀粉类食物，这种木本类植物的淀粉食物比较少，叫“董棕粉”。董棕粉是用一种棕榈科植物（董棕）的树心制成，制作方法是把董棕树干的树心（髓部）捣碎加水后搅拌，经过滤、除渣，沉淀，取最后沉积下来的淀粉就成了董棕粉。

董棕粉可以制成粑粑，也可以像图中一样冲成糊状，冲制方法几乎和冲制藕粉、厥根粉一样，它口感味道很像耦粉。董棕粉不仅无脂肪、低热量，而且营养丰富，是养胃佳品，据说还能治腹痛等消化系统疾病。

这种木本植物的淀粉在两广地区也有，那边把董棕树叫做桄榔树，所以这边叫“董棕粉”的食物在两广地区称为“桄榔粉”。

这种用深山密林中的董棕制作的董棕粉是纯绿色营养食品，也是大自然的馈赠。

走不能白走，吃不能白吃，要在行走中品尝各地美食，在美食中长见识。

还是用这张图来讲讲独龙江的行程更直观。

孔当往察隅方向为独龙江的上游，可以看到图中多是“*当”或“**当”，“当”在独龙族语中的意思是“相对平坦的地方”，所以独龙江沿岸的几个有人聚居的地方也就是村子都被称为“*当”、“**当”。

我们的目标是上游的龙元和雄当。

在独龙江峡谷，独龙江由北向南而下，村子分布于江的东西两岸，源自高山冰雪的江水温度低且水流湍急，所以独龙族人过江不可能趟水。早期独龙族人过江靠溜索，后来有了用藤和竹条编织出来的藤蔑桥，再后来有了更结实的铁索桥，而现在跨江而建的都是用钢筋水泥建造的永久性的大桥，桥的侧面常画着彩色图案，人们把它称为“彩虹桥”。

整个怒江州也是这种发展轨迹，现在溜索仅保留了几处作为旅游体验项目，而整个怒江州上的跨江大桥已经有了近百座。

与快速改善的硬件设施对比鲜明的是依然传统的生活方式，比如：“江里打柴，山上放牧”。

独龙族人的柴火很多是从江里捞出，山上和上游被泥石流暴雨冲下来的树木是最好的柴火，这些漂浮在河道里的枝干被独龙族人捞起来、晾干、劈开、码放好；独龙人的牛、羊、鸡、猪都是野生放养，比如独龙牛，平时一头或一群地放养在大山上，只是每周上山喂一下盐来保证它的驯化。在这里各家的牛羊牲口都是散养，很少听说有丢失的。

独龙族有路不拾遗、夜不闭户的传统，偷盗最为族人最不耻。而且，他们对规则的遵守让人敬佩，有时，他们宣示所有权的方式又质朴到让你不明所以。

比如某个独龙族人先发现了一大块木头（柴禾）而他又要先去干活，那他只要在这木头上放一个小石块儿就可以了，路过的其他独龙族人就会知道此物有主不会搬走。

由于特殊的地理环境和历史原因，独龙族人数十年前还处于父系氏族社会，大家以家族公社为中心共同生产、生活。家族长负责处理协调大事，吃饭时由主妇按人头平均分配。他们使用的农业工具原始，几乎是刀耕火种的阶段。落后的生产力也让独龙族人团结、勤劳、好客，村里一家有事各家帮忙，猎获的野物凡是参与狩猎者人人有份。

在离孔当不远的龙元村村口就碰到了这一有意思的现象（可以结合上两图和下图）：一段枯树枝奇怪地插在树林里。开始以为是孩子们的游戏，驻村干部告诉我们，树枝朝上指向了树顶的一窝蜂，这树枝就证明这窝蜂已经有了主人，后来者便不会再去摘这窝蜂。

独龙族人对这些不成文的规矩的遵守源于对天地神灵的敬畏，他们的有些讲究几近迷信，比如：死者临终前家中所留种子要转移出去否则种子不会发芽；出殡时尸体不可走大门要从后墙壁另开口抬出；拣到别人打死的动物要分给大家吃才能免灾，不然会倒霉……

无论规则或法律，心中有所敬畏才会有所不为。

龙元村处于一大片河滩上，也是平地比较多的村，其它村子背阴的山地适合种草果，龙元村就因地制宜发展中药材。

龙元村的花椒也很好，颗粒小辛香味道更浓，用新鲜青花椒炖本地特有的独龙鸡，想起来就……

想什么来什么，午餐就是这道菜了。

这个安静秀丽的小村子依山傍水，独龙江水在这里走了个S形从村旁淌过，高黎贡山最高的雪山嘎瓦嘎普神山耸立在村子旁边，山的另一边就是被誉为人间仙境的村子—丙中洛，那里是我们明天的目的地。

独龙江是怒江的缩影，山多树多坝子（平地）少，村庄多在半山腰台地和坡地上。

独龙族人建房的主材多为木头和竹子。在偏北的山区，独龙族人或用一根根圆木直接垒成，或用木板叠成木楞房，房内铺厚木板，下面用石头或木柱与地面隔开一米，房顶盖茅草或薄木板；偏南的地区，建房的主要材料是竹子，他们先在坡地打桩，用竹篾或木板作地板，用竹篾编成墙，房顶用茅草或竹叶覆盖。

无论是木楞房还是竹篾房，独龙族的房门都朝着东南方，他们认为西边是鬼怪的世界，房门不能朝西开。

在搭建木房之前更长的历史阶段，生活在独龙江、怒江流域的独龙族还经历过巢居、穴居，史书上有“结房于树以居”、“无屋宇，居山岩中”的记载。道光年间对独龙江区域有“俅人居澜沧江大雪山外，房屋系随结竹木，栖息树上”的描述，生性简单的独龙族随遇而安就这样将家建在树上或洞中。

现在的独龙族村子由国家统一规划和建造，一排排房子规规矩矩地排列，村庄整齐有余但失了独龙族人的个性；钢筋混凝土成为了建筑的主要材料，房子固然结实耐用却与自然有了隔阂。

搭建传统的独龙族人房屋要提前两三年开始准备。他们把松树砍倒后抬起来靠放在其它树枝上放置两年，在野外晒干水分后再运回村寨。

独龙族一家有事大家帮忙，一家盖新房本村寨的其他成年男性都会自带粮食主动前来帮忙，也不要任何报酬。男人们准备木材，妇女们收割茅草，待材料准备好就定下盖房的地点和日期。盖房会选择晴天（雨天不吉利），清晨太阳刚升起就动工，新房一般两三天就盖好，

落成那天全村的男女老少都来帮忙，主人在新房的新火塘里烧第一把火，火点燃后客人们进门围火塘而坐，大家吃饭，喝酒、唱歌、跳舞，聚会持续通宵，热闹非凡，一片原始共产主义的和谐快乐。

在一座小屋门前的廊下摆放着一架织布机，这是独龙族特有织物“独龙毯”（独龙语叫“约多”），“独龙毯”是独龙族独特的纯手工制作的一种精美手工艺品。

在怒江，各少数民族都擅长于织布，其中独龙族的七彩独龙毯最为绚丽多彩。独龙毯结实耐磨，使用方便，以前独龙人衣物少，独龙毯昼可当衣、夜可为被，一物多用。如今独龙人无论穿什么衣服还是喜欢在衣外披独龙毯，既为取暖，也为装饰，独龙毯已成为独龙族特殊的服饰符号和民族标志。

去过很多少数民族地区，感觉越是地处偏远的民族越是率真、好客，独龙江人更是如此。在龙元村随意转转，见到的村民多是笑脸相迎，孩子们有些腼腆又禁不住好奇，趴在窗户上往外看，偶尔做个鬼脸，孩子的眼睛如两汪清泉，水中绝无杂志。

独龙族人有招待素不相识过路人的习俗，对过路和投宿的客人，只要来到家中都热情款待。有饭不给客人吃，天黑不留客人住，会被族人瞧不起。现在当地政府也引导独龙族村民对外接待游人在自家开展食宿，这样既提高了景区的接待能力也增加了独龙族人的收入，不知独龙族人天性中的淳朴面对汹涌而来的物质诱惑能有几分免疫能力。

视频中的这两个孩子在刚才来的路上见到过，当时他俩赶着一群羊横穿过公路，这时候他们在村子的平地上用树棍和塑料瓶玩着棒球游戏，随意的击打都很准确。

驻村干部说对面那个胖孩子是村主任家的儿子。这里孩子们的童年是快乐的，没必要说他们输在了起跑线上，因为他们的起跑线都一样，都是对应一样的童真。

希望这些孩子未来的眼中仍会有一泓清泉……

清浊之界

早期怒江地区的人们过江靠溜索，从小到大习惯了这种过江方式的怒江人可能只感觉到它的省力和快捷。外地人如果第一次滑溜索是需要巨大勇气的，当人被挂在一个带滑轮的钩子之下，当把生命寄托于一根并不太粗的绳索之上，当越过看一眼都头晕目眩的峡谷，当听到溜索下那震耳欲聋的咆哮江水……，几十秒的滑行之后怯意被惊叹取代，惊叹这里的人们，惊叹自己的勇气。

六年前溜溜索的画面和感受还是那么清晰。

早期过江都是靠溜索，溜索只能一次输送一两个人或马匹或者是少量货物，就地取材的藤蔑桥则是更为安全有效的过江方式。

建藤蔑桥选在江面狭窄的地方，两根用藤或竹篾编织的手臂粗细的大索条拴在两岸的大树岩石上作为拉索兼扶手，几根粗竹子并排捆在一起或者直接用木板作为桥面，再用细藤篾从桥面下兜过来作拦杆。

这种桥成本低、建造简单，但走起来左右摇摆，安全得不到保证，如今藤蔑桥也基本上消失不见。

我印象里从怒江兰坪去大理的路边还有一架至今仍在使用的藤桥，好像是在云龙境内。

这两张两年前拍的图片中就是云龙那架藤蔑桥。

独龙江上也还有一架老桥，这架木桥原理和藤蔑桥一样，只是用铁索替代了藤蔑当拉索，用一尺宽的木板替代了竹子当桥面，兜住木板的是细细的铁丝。这架简单到极致的桥一看就有了年头，铁丝和木板都透着古旧，岸边的架子也有些摇晃。

这也许是独龙江上最惊险的桥，它比很多拓展项目更刺激，从这古旧的桥上走到对岸所需要的勇气远远多于使用溜索和藤蔑桥。溜索看上去危险却只要短短的二十几秒便滑行到对岸，这桥只能是一步步走过去，不少人走出几米后便不敢前进只有一步步退回原地。

人刚走上桥就虚晃起来，开始左右荡秋千，越是走到中间越晃得厉害，快到江心时进退两难，这时你既担心手握不紧又担心脚踩不实，眼睛交替看手脚瞬间发现满目都是急流的江水，水成了参照物后感觉整个人带着桥在水面上快速横移，突然的眩晕感让手足无措，似乎有了人已经进入了江水之中的幻觉。进或退成为一个问题，前进和后退距离一样，退回去恐怕更难，闭上眼、静下心去掉迷乱，之后眼睛不再以江水为焦点，双手交替抓牢两边的铁索，脚下一步步踩牢木板。任脚下汹涌，耳畔江风，彼岸顺利到达。返回已经步履轻盈，俨然一个独龙江汉子了。

人生就如行走这独木桥，找准参照，不要乱了本心，路便好走……

独龙江分开了担当力卡和高黎贡两山，浩大的水量被两山夹峙更加湍急。两岸原始生态良好，民族风情浓郁。这里还是世界上生物多样性最为丰富、最具有研究和保护价值的重要地区之一，独龙江流域身处高山峡谷，原始森林覆盖面积高达96%。

树木保护了水土，短短百来公里的独龙江就有上百条支流与瀑布，此时为雨季，江水也保持着清澈通透，这由高山雪水、泉水和雨水汇聚而成的独龙江依然不着风尘，绝世独立。如果是每年的十月末到来年的四月初，那清澈的独龙江碧如翡翠，滑如丝带，简直让人欲罢不能……。

“就算你留恋开放在水中娇艳的水仙

别忘了寂寞的山谷的角落里

野百合也有春天”

在独龙江畔几片芭蕉叶的庇护下，一株虎皮百合正在怒放，这里的阳光、空气、水让这里的植物色彩更加鲜艳。

这里常有雾，绝无霾，赶上晴天，空气透亮，阳光耀眼，所有的花与树都泛着油润。

高山和密林成为阻挡外来物种入侵的天然屏障，独龙江物种的特色在这个相对封闭的环境中一代代得到强化和固化。其特色之一就是体型趋小。

下图是六年前在碧罗雪山上见到的独龙牛，它两角之间间距很宽又被叫做“大额牛”。独龙牛体型比水牛、黄牛、牦牛都要小，成年牛也就像普通黄牛的牛犊大小。它们适合生活在海拔2500米-3000米的高山，山上除了熊基本上没有猛兽，所以牛主人都放心让牛在山上自己觅食，只需要十天半个月上山喂一次盐巴让牛记得主人。半野化的生长让独龙牛的肉质极其鲜嫩，所以它的价格是普通牛肉的三倍以上。

这次竟没有在独龙江见到独龙牛。

独龙牛和独龙狗体型都小，这可能和它们常年在茂密的森林中活动有关，体型大了不便于在这种山高林密的环境中灵活来去。

独龙鸡、独龙猪的个头也都小，独龙鸡在独龙语中称“感并”， 意思就是极小的鸡。

这一大碗蛋都是独龙鸡下的独龙蛋，它只有普通鸡蛋的一半大小。独龙鸡自身也是短小精干，它毛色杂、不易病、善飞翔，主要分布在独龙江流域，缅甸北部和中国滇藏交界处。野生放养的独龙鸡长期生长在这片地区已经适应了高海拔、高湿度的恶劣条件，但产蛋较少。

这一大碗独龙蛋在盛情难却中被我们带走了，之后在一家藏族民宿的微醺中又被散给了众人，在怒江，共产主义是最有可能提前实现的。

独龙江主要支流克劳洛河和麻必洛河都发源于西藏察隅境内，从迪布里流入贡山县境，克劳洛河与麻必洛河这两条支流在雄当汇合后才称为独龙江，流出中国国境后又改称恩梅开江，所以独龙江总长度不到一百公里，起始点正是克劳洛河与麻必洛河交汇处。

从空中俯瞰整个独龙江起点，两条河水一青一白汇合在一起却又泾渭分明，煞是壮观。

左边的克劳洛河水是白色的，像一条雄壮的白龙，右边的麻必洛河水却是青色的，像一条秀美的青龙，两条巨龙从山中蜿蜒而出约在雄当相会，两条各自独立各有特色的河水自此合二为一，你中有我我中有你成为一体（独龙）。

我认为半江白浪半江清澈的独龙江的源头是独龙江景区最具特色的风景。

克劳洛河和麻必洛河在这片浅浅的河床上缠绵，水的快乐、石的默许、树的欢呼、山的共鸣尽在此地，江面上一条长长的吊桥可以穿行江面直接走到对岸，行走其上，你可以全身心地去感受自然之道。

沉浸在这峡江水中浑然不想离去，好像自己是生于斯长于斯的独龙族人，这峡江水一直都在梦里流淌；好像自己一直在山山水水地寻觅，找到这里才是目的。

你给她多少时间，她便会向你展示多少风情，这峡江水边的独龙族人最是明白。

独龙江的美美在江水，在短短的接近一百公里的独龙江上，不同的角度，不同的地点，奔涌的江水呈现出不同的线条，不同的色泽，或淡青、碧绿，或蔚蓝，或浪花雪白，所有的颜色都晶莹润泽，悦人眼眸。

独龙江的美从这里开始，清清白白，不与尘世共逐流；独龙江的美在这里尤甚，君子和而不同，各美其美。

很希望能够顺着左手边的公路一直开到西藏，也梦想像别人一样翻山越岭徒步两周走到察隅……旅行需要金钱，旅行需要时间，旅行需要体能，旅行需要心境，归结为一点，旅游需要投入。

而这次

止于此……