（原创）琼布丁青

铑牍

　　我们离开西宁，走214国道（唐蕃古道），经玉树，从类乌齐进入西藏。仅借宿一晚，我们就沿317国道（川藏北线），继续西行，来到丁青。

这是我进入丁青后，看到的第一栋民居，和它的小主人。

　　一进入丁青，我就被它五彩缤纷、色彩斑斓的颜色吸引。

红土地

红土之上的惊艳丹霞，东起芒康，西至昌都各县，尤以丁青为甚。经过高温高湿作用，致使铁元素氧化，造就了高原上少有的丹霞美景。

　　

黄青稞

丁青藏语意为“大台地”，它是藏北草原向横断山脉过渡的地方，有河谷、平坝、崇山峻岭等自然景观。勤劳的藏族人民世代在此耕种青稞、小麦和各种豆类等，甚至利用房前屋后空闲之地。

丁青是半农半牧区，是昌都地区粮食生产基地之一。

绿草场

绿色是高原美丽的颜色，也是高原儿女期盼的颜色，赖以生存的基本。草场有了生灵才有生机。

　　丁青，也是冬虫夏草之乡。

白雪山

这次我们就是沿317国道行驶及拍摄，仅看到丁青雪山的一角。其实丁青境内有布加雪山，藏东第一高峰。

蓝天空

行驶在317国道上，看到的都是蓝天白云。高原的天空相对低些，看似触手可及，蔚蓝的天空，令人陶醉。

丁青还有更令人向往的蓝湖水——布托湖。

　　在路上，远远看到光秃秃山顶的扬尘。这还是第一次在高原看到飞沙走石。

　　丁青的老房子大多就地取材，有不少石头民居，被涂成了红色，十分醒目。高原地区，地广人稀，与外界鲜有接触，当地人民无论服饰，还是民居等，都喜欢采用鲜艳夺目的颜色和图案。

　　丁青也开始了异地扶贫搬迁，建设社会主义新农村。

　　丁青新县城整齐干净，有现代气息，在藏地不多见。入住的酒店也洁净舒适。餐馆也是藏地常见的川菜馆，味道不错，但价格比其它地方贵。

全县人口八万多，国道两边还是可以看到不少的民居和藏民。离开丁青往西，人烟就稀少了。

317国道贯穿丁青县域东西，为柏油路，仅有几处架桥修路，整体还算顺畅。

　　这次离开西宁，选择317国道去拉萨，中段计划要去的地方就是丁青县的孜珠寺。以前在各种媒体上看到过介绍孜珠寺的文章，一直想去看看这座神秘的寺院，直到这次才成行。

在317国道，远距离看到了悬崖峭壁上的孜珠寺，被它的气势震撼，我们停车，临时商议当晚住丁青，原计划是去巴青县城的。

　　离开317国道，爬孜珠山就变成了沙石山路，仅一个小车车宽，遇上会车需退让到弯道处。坑坑洼洼，弯多坡陡，幸好天气好，若是遇上雨雪天就更难行。一直在爬坡，海拔不断上升，直到海拔4800多米，才看到红墙金顶，才到孜珠寺。走这条简易山路就花费了近一个小时。

“孜珠”意为山峰。孜珠山异峰突起，廋石嶙峋，像极了久经风吹日晒雨淋的老人手指。山体上有无数的洞穴石窟，依山而建的座座僧房，高低错落，雄伟庄严，有的宛如神秘古堡，有的仿佛一个特大宝箱。

眼前这座金顶红墙的主殿，以及红顶白墙的佛学院，就是孜珠寺。它是藏区现存规模最大、苯教仪轨保存最完整的寺院。12年演出一次盛大神舞“极乐与地狱”，时逢鸡年，吸引十余万信徒。

苯教是西藏的原始宗教。历史上苯教受到冲击不少，然而3000多年来，无论天灾还是人祸，孜珠寺都由于地处险峻高山远离人烟而得以保全。

在海拔4800多米的山坡，我不敢轻举妄动，只在主殿前面走了一个来回，藏民沿着主峰的羊肠小道转圈。

待到最后一抹晚霞收去，我们才匆匆离开。

下课了的僧人

转山的藏民

藏民按逆时针方向朝拜苯教四大神山之一的孜珠山。站在高处，放眼四周，没有民居及人烟。与转山的藏民交流，沟通非常困难，他们大多不会讲汉语，其中两家告诉我，他们来自藏北草原，其中一家已经转山八天，另一家昨天才来。他们就在山坡上搭一个帐篷，烧水做饭，转累了就进帐篷休息。藏民们常常举家而来，扶老携幼，现在可以开车而来，以前徒步其艰辛可想而知。

转山转水转佛塔，只求来世幸福。

丁青，古称“琼布”。