西出阳关无故人

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离敦煌市几十公里外的阳关，和玉门关，是我们备选的旅游景点。为了不影响当天下午，观莫高窟，游鸣沙山，还特地画了一张草图，详细地标明了各个景点所处的位置、里程、车时等。如果这些景点都到，全天大约5个小时的车程。

玉门关，位于敦煌市西北90公里处。岁月的侵蚀，这座汉武帝时期就已设置的关城，早已湮灭无形，只留下了一个夯土堆，俗称小方盘城的遗迹。倒是王之焕，“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”这千古流传，永不过时的“广告词”，还召唤着一批批的游客，去那里追寻千年的悲壮苍凉。

阳关，位于敦煌市西南六十多公里处，因坐落在玉门关之南，而取名阳关。

古时，阳关和玉门关，都是扼守在敦煌以西的重要补给点。“进出敦煌的商人、邮驿、使者，无论是走昆仑北麓，还是走天山南麓，都必须经过阳关或玉门关。它们不仅护卫着河西走廊西大门的安危，同时也要负责为过往人员签发‘护照’。汉唐时期，这两座在荒野上对峙而立的雄关，一度热闹了数百年”。

因从张掖到敦煌，长途的舟车劳顿，我们只选了离敦煌路程较近的阳关游玩。没放弃阳关，还有一个很大的原因，是大西北旅行前，顺手打开《秋雨散文》，看了其中的《阳关雪》，更想去看看那西出无故人的阳关了。

余秋雨，时值中秋去阳关，那时，向西再跨出一步，就是西域的荒漠之地，不是秋雨绵绵，而是漫天飞雪中。冲着王维的那首《渭城曲》，他独自徒步行走，去寻阳关了。在茫茫的一片白雪中，浅一脚，深一脚，“睁痛了眼找不见，一片枯叶，一个黑点”，一个参照物，只有天地上下一片混沌。

到了阳关，他爬上起伏的沙坡，寻找到了“阳关古址”，在这个俯瞰四野的制高点，余秋雨是这样描述的：“西北风浩荡万里，直扑而来，踉跄几步，方才站住。脚是站住了，却分明听到自己牙齿打战的声音，鼻子一定是立即冻红了的………”。

不知余秋雨是什么年代到阳关的，他在《阳关雪》的字里行间，没留下一丁点儿的时代烙印，他的作品，成了可跨越世纪，跨越时代的经典，这或许是其中原因之一吧！追根溯源，按这篇原先录入余秋雨《文化苦旅》中的《阳关雪》推测：应该是上世纪九十年代前，其独自一人，迎着飞舞的雪花，在荒无人烟的大漠深处，来回行走一百多公里，真的是一趟文化苦旅了。

到敦煌的第二天，一早起来，酒店窗外，霞光满天，该又是睛朗和煦的一天。按照约定，上午八点半，我们准时出发去阳关。车将驶出敦煌城外，便上了一座大桥。桥下是发源于祁连山脉的党河，这条堆积着泥沙，又是那样清澈的河，滋润着敦煌，使敦煌走过了数千年薪火不灭的岁月。

跨过桥，笔直平整的水泥公路，不断地向前延伸，两旁一座座的高压铁塔，耸立在一望无际的荒野上。

车经过近一个小时的行驶，忽见车窗外芦苇丛生，层层叠叠，芦花穿越风的曼妙，摇拽着深深浅浅的梦。还没来得及拍张照，车到了绿树成行的林荫道下，阳光跳跃在树枝叶脉上，撒下斑驳的光影。树里行间的一座座葡萄架下，挂满了紫绿相间，一串串的晶莹剔透的葡萄，这便是阳关了。“这是对的，重要的关隘所在，屯扎兵马之地，不能没有这一些。”

不远处，就是阳关景区。今天的阳关，与余秋雨所见的阳关，应该大不一样了。这里，已不再是孤零零，直立着的“阳关古址”石碑，和峰火台了。一进入景区，迎面的是仿汉风格，古朴典雅的阳关博物馆等城楼建筑，还塑有第一个跨出国门的外交使节张骞的铜像，和给阳关留下千古绝唱王维的石像………。风云人物，历史事件，边塞的文化，都能在这里找到答案。

在这里可观赏烽火狼烟，乘坐古战车，骑战马，走阳关大道，穿越历史时空，体验大漠边塞，古丝路的风情。离博物馆800多米，景区尽头的阳关烽煫，便是古迹所在处，与“阳关古址”石碑遥向对望。

“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”。站在“阳关古址”旁的沙脊上，和风拂面，向西极目眺望，苍茫荒凉的大漠上，虽仍没见到故人，但洒满阳光，看不见尽头的是一条金灿灿的阳关大道。

阳关，比想象中要值得一游，悠悠荡荡地逛到中午，才返回敦煌市区。我们的这趟阳关之旅，应该也是冲着《渭城曲》，和《阳关雪》而来，在此想借用余秋雨先生《阳关雪》中的一段话作结束语：“文人的魔力，竟能把诺大的一个世界的生僻角落，变成人人心中的故乡。他们褪色的青衫里，究竟藏着什么法术呢？”