<h3> 远处的天空泛着无尽的阴郁，从地表蒸腾起来的湿气渐渐朦胧了河洛平原上的村舍与田地。清晨从洛阳出发，大巴车一路疾驰，车厢内一片寂静，众人的游兴尚未苏醒。东行百里后进入嵩山地界，此时的天色却愈发阴沉，淅淅沥沥的小雨落下，将车窗外的山间林木浸染成了连绵起伏的墨绿。</h3> <h1>嵩山少林牌楼</h1> <p> 车辆止步于少室山景区门前。从“嵩山少林”牌楼下开始步行，风和雨的相遇彻底赶走了炎炎暑意，也让这脚下的石板小路显得更加幽深雅静。外围景区与少林寺之间以一座三间四柱的青石牌楼为界，牌楼正上方镌刻“天下第一名刹”六个大字，这正是少林古刹历经一千五百余年岁月磨洗后理所应当的美誉。继续前行，耳边听着导游小杨讲述着“少林十三棍僧救唐王”的故事，脑中则早已开始了对电影《少林寺》的无限追忆。当少林寺红墙绿瓦的山门出现在眼前时，一切感官瞬间凝聚，这熟悉又陌生的景象不正是父辈那一代人年轻时为之热血沸腾的向往之地。跨入山门后，莲花甬道两旁古木参天、碑石林立，地面上的石刻莲花油润光亮、雕工细腻，石莲一路直通天王殿，取“步步生莲”之意。甬道两侧的千年银杏遮天蔽日，粗壮的树干上密密麻麻的孔洞让人不得不惊叹少林武僧的金刚指力。</p> <h1>青石牌楼</h1> <h1>少林寺山门</h1> <h1>少林寺山门</h1> <h1>银杏树上被少林金刚指戳出的孔洞</h1> <h1>莲花甬道尽头的金庸碑</h1> <p> 行至大雄宝殿前，无论信仰与否，燃上三炷清香礼敬佛法僧是对这“禅宗祖庭”最起码的敬意。转到殿后的藏经阁，这里曾是武侠小说中藏有绝世武功的宝地，现如今藏经阁内除了供奉一尊汉白玉卧佛外，仅只存放了少量的佛经。细观藏经阁的牌匾会发现“藏”字左边少了两笔写成了“蔵”字。原来，民国时期的军阀石友三曾火烧少林寺，寺内的藏经阁和阁内所收录的经书也在那一场大火中被付之一炬，直到1993年藏经阁才得以按旧制重建。后来佛教协会会长赵朴初亲笔为藏经阁题字时有意少写了两笔，意在待少林僧人补齐所有经书后再添上那缺少的两笔，但遗憾的是被焚毁的经书一部分为孤本，故而时至今日也无法补齐。在藏经阁月台下有一口明万历年间重达一千三百斤的大铁锅，锅体经四百余年风霜雨露的侵蚀后早已是花残月缺、颓垣败壁。在大炼钢铁时期这口炒菜锅被僧人们深埋于地下才得以幸免于难，如今老旧残躯一副，在此无声的给往来游人们讲述少林昔日的盛衰废兴。坐落于寺院最北端的西方圣人殿其实就是大名鼎鼎的少林练功房。相传在满清统治时期朝廷禁止民间习武，僧人们为了避免少林绝技荒废失传，便每日躲在这间大殿里练功，以此来掩人耳目。久而久之，殿里的地面被“佛门金刚”们踏出了一个个深陷数寸的脚坑，而这些坑正是一代代少林武僧持之以恒的坚守，亦是令他们引以为豪的印记。</p> <h1>少林藏经阁</h1> <h1>一千三百斤的炒菜锅</h1> <h1>锅边沿上标注“万历四年十一月”字样</h1> <h1>达摩像背后的西方圣人殿</h1> <h1>西方圣人殿内部（即练功房，照片放大后可看见地上被武僧们踏出的脚坑）</h1><p><br></p> 午间，到山门旁的少林欢喜地点上一份素斋，山药、豆腐、罗汉汤的组合虽略显清淡，但也不失为一种入乡随俗式的深度体验。汤足菜饱后一路上有说有笑就到了塔林，此时天气转阴，空气中弥漫着一阵草叶清新。塔林为少林寺历代高僧的埋骨之地，在这片陵园中参差散乱的排列着古塔二百余座。古塔式样繁多，高低大小各不相同；塔身风格迥异，从唐至清各有千秋。每座塔的中上部有一至七层数量不等的塔檐或塔轮，这代表了墓塔的不同层级，而这些层级则由僧人生前的地位高低与功德深浅来决定，最高的七级墓塔被称之为“七级浮屠”。其中在明嘉靖年间曾率少林僧兵于东南沿海大战倭寇的小山禅师的墓塔即为七级浮图塔。<div><br></div> <h1>右侧圆形的古塔即为小山禅师的七级浮屠塔</h1> <h1>塔林</h1> <p> 离开塔林，乘缆车直抵三皇寨，这里是此行徒步攀登中岳嵩山的起点。携山间云雾同行，石径两侧古藤交错、叶如繁星；走出密林，眼前豁然开朗，嵩山的雄浑壮美宛如圣境。这里由片麻岩与石英岩构成的山壁光滑如玉，只有在山石褶皱处才冒出了一丛丛低矮的“绿色精灵”，阴天自然柔和的光线洒下，便立刻呈现出满眼令人心神荡漾的鹅黄与碧绿。沿三皇栈道前行，凭栏远眺，高处的千尺峰峦与低处的万丈深谷已逐渐隐入到一片氤氲中去;栈道尽头处一根根“嵩山石笋”纹理清晰、笋节分明，构成了一幅从山谷中拔地而起后合抱成山又聚山成岭的奇特山景。赶到卓剑峰时天又下起了雨，山道上已是人迹难觅，耳畔的山风啸啸、细雨沙沙和鸦噪雀鸣让这空灵山谷显得更加的悠然和宁静。在连天峡谷稍事休息，道路旁的山缝间有一眼清泉沿石壁淌下，不知落入山谷后又会在哪里汇聚成一条林涧清溪。继续赶路，一路上山道崎岖，攀上爬下，处处可见怪石嶙峋；回首处空谷幽然，林深溪浅，阵阵传来鸟唱虫吟。走了约两个半小时后终于抵达嵩山禅院，兴许是山间神灵眷顾，扬风驱散了笼罩禅院的云雾后才使它清晰的展现在游人眼前。这座禅院为魏、唐风格的现代建筑群，从下至上依山辟基而建，被山花野果、苍松翠柏围拢其间；整座禅院由山门、阶梯、阁楼、禅房、殿堂、佛塔等组成，建筑以白石为墙，以青瓦为顶，殿门前筑拱形门洞，格窗上建翘角飞檐。从三皇殿外的石阶上看去，静谧的禅院与傲立的山峰珠辉玉映，顷刻间就将人的灵魂拉进了这一片钟灵毓秀的诗画人间。</p><p><br></p> <h1>云出嵩山坳</h1> <h1>云中的嵩山</h1> <h1>云雾中的嵩山</h1> <h1>三皇栈道</h1> <h1>巍峨嵩山</h1> <h1>隔山相望的嵩山禅院</h1> <h1>嵩山石笋</h1> <h1>嵩山禅院</h1> <p> 返回到景区大门时已是下午六点，来回八小时的徒步游览让人感到浑身困倦。在等待返程大巴的间隙，整理一下相机中的相片，再拿出随身携带的便签本开始记录这一天的所闻所见。雨过天晴，一抹晚霞缓缓爬上嵩山山顶，那一刻，黄昏的光华游走于苍穹，温润的阳光重归于大地，晚风徐徐，拂过了百里青冈，也将夜幕前的最后一束绚烂送进了那万古流芳的少林禅院。</p><p><br></p><p> 完稿于二零二零年秋分之夜</p> <h1><font color="#333333">嵩山黄昏（声明：该图片来源于网络）</font></h1>