云上的日子—怒江 怒江（二）

行者与过客

　　大理是去往滇西的门户，也是滇西环线的一个重要节点，以我的经验，仅仅是大理就值得花一周游览，这还仅仅是走马观花一下那些知名景点，比如苍山洱海蝴蝶泉、大理和巍山古城、双廊的渔村、喜洲和沙溪的古镇、鹤庆的银街、诺邓的古村；如果再要深度游，那至少还要再多花上一周时间，大理的无为寺、弥渡的铁柱庙、小河淌水的密祉、巍宝山、石宝山、鸡足山、太极山，哪怕最偏远的乡—象图乡都值得一去。

而这次，只是途经大理，当然，去往滇西的路上顺道去一下沙溪古镇还是可以的，尽管我已去过四五次。

石宝山

查询天气预报往后的十天滇西都有雨，听怒江的朋友说五月的大雨已冲毁了进独龙江的很多路段。初步制定计划以大理为起点，循着环线的逆时针方向出发，经丽江、香格里拉、德钦绕到贡山再进独龙江。

石宝山没有去过，这次顺路去一趟；今晚夜宿沙溪，看看沙溪的夕阳和朝阳，那是沙溪古镇一天中最美好的时光。

彩云之南的云最是奇特，颜色、形状、质感是其他地方比不了的。这里的云常常是一大朵一大朵地立在那里，在飞机的舷窗上总是担心机头会撞到那些云，而在地面上开车又总会一头闯进瓢泼大雨中或从雨墙中冲出来遇到灿烂阳光。

视频中是太极山顶涌动的风云，云团如千军万马，隐隐有嘶鸣之声。

滇西环线是一个闭合的环形线路，可以设定不同的起点，而起点即终点。我个人认为可以选择丽江或大理作为起点，这两个地方都有机场，都是比较成熟的旅游城市，也因此都可以找到比较正规的租车公司。

规模大的租车公司麻烦少，取车时验车时相互对小刮小蹭都可以不用太计较。

随着国内互联网科技的发展，现在取车验车已然都可以在线上进行了，通过电话和app就可以完成。

这台朗逸车况还可以，行驶了十几万公里，每天租费289元。

回酒店退完房，收拾好行李，十一点多驾车往沙溪古镇出发。

走了一半国道一半高速公路，天空一会儿晴朗一会儿大雨，雨大时几乎看不见十几米外的路，终究一路平安，三个小时左右到达剑川县城。

剑川的朋友非常热情，早早就在县城炖好了一大锅山老腿火锅和山菌等着我们。

这一大盘很是难得的美食是松茸。在内地高端酒店只会在盘中铺上薄薄十几片，因为这东西只能野生且保鲜时间短所以价格不菲，每斤的价格根据松茸长短在大几百到数千元之间。在滇西如果赶上季节，这种美食便不会那么昂贵，可以摆上满满一盘。

只有最新鲜的松茸才适合做成刺身，松茸加工过程中为保持口感和香味不宜用水洗也不能用金属刀具，最好擦干净后用竹质刀具切片，雪白鲜嫩的松茸片蘸着芥末和酱油，入眼入口入心的美。

而这一盘火腿是可以生食的，这火腿用土猪的后腿抹盐放置三年以上才可以生食。

时间是最好的加工师，井盐的咸味均匀进入肉中，肉色也变得更稳重醇厚，食用时顺着肉的纹理切成薄薄的片，入口细腻咸鲜，比之蒸熟的火腿又是不同。

这种加工方法和西班牙火腿“哈蒙”的制作方式极其相似，味道也近似，在美食上，东西方也有相通之处。

这家餐厅以“山老腿”命名，“老山腿”大致意思就是大山里农民自己腌制的有年头的火腿，肉质有保证，良心有保证；八月正是野山菌最丰富的季节，滇西的雨季催生出各种各样的野山菌。

云南人至今仍在用自己的生命不断尝试，尝试这些美味哪些不会致命。据说云南今年死于新冠病毒的还不如死于野山菌中毒的人多，这么看来，不光“鸟为食亡”，人也是…

一大锅老山腿做底料的火锅炖上各种野山菌，这诱惑，谁能拒绝…

尽享美食后辞别朋友，继续美景之行。

说到石窟都会想到敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟，或者再加上天水麦积山石窟或重庆的大足石窟。

但还有一种流传多年的说法：“北有敦煌，南有剑川”，这地名背后代表的是莫高窟和石宝山，由此可见石宝山石窟的地位如何。

石宝山，数次路过，这次不能再错过。

现在绝大多数景区美其名曰为了“保护”实则为了“牟利”都会将景区扩得很大，逼着游客坐景区内部的交通工具，这交通工具的费用往往比门票费用还高。

石宝山也是如此，门票疫情期间实行半价为25元，景区车费40元没有优惠。如果要参观距景区大门12公里的石钟山石窟群（景区精华）几乎必须要坐车的，因为石窟相对集中着著名的南诏王石窟、“剖腹观音”塑像、全国唯一的女性生殖崇拜的“阿央白”雕像。

山顶的石钟山石窟，是我国最南的石窟群，始于公元十世纪南诏时期，历经300年雕刻完成，距今已有一千多年历史。是云南现存规模最大、保存较完好的石窟群，也是国家第一批重点文物保护单位。

这片石窟共有17窟，在集中区有6-7窟，对面狮子山也有几窟，包括沙登箐的4-5窟，后者比较分散，但几个重要的、经典的石窟都在集中区，可以仔细看看。

石宝山的红砂石成龟背状裂纹，山石如狮如象似钟，因独特的丹霞地貌“石相可宝”而得名“石宝山”。

这里的石头石质松软、渗水力强，雨季满山的红砂石吸足了水分，到旱季，石头内热外凉，内部的水汽蒸腾而出，致使石头表层绽开道道裂纹，天长日久，石头表面纹理交织，仿如朵朵绽放的石头花。

这里的石窟造像与其他著名石窟相比更像是一部史书，在岁月流转中用石头把整个南诏宫廷的政治画面立体呈现出来。

云南省博物馆复制过部分石窟，作为介绍南诏国的重要实物材料。

作为纪录和传达八、九世纪南诏国的具体信息的载体，石钟山石窟具有非常难得的历史价值。

石钟山石窟依山而建，雕刻极为精致，因为游客很少，保护得也还不错。石窟规模不大却也有浮雕造像200多个，形象都栩栩如生，如南诏王者像、释迦佛、菩萨、阿难、迦叶及罗汉等造像。因为是南诏和大理国时期的雕刻艺术，这些雕像又具有白族佛教艺术的特点，综合了民族、历史和艺术价值。

这些石窟中历史文物价值和雕刻艺术价值最高的一个石窟就是二号石窟。所表现的是南诏第五代国王阁罗凤（公元748年-778年在位）在出巡途中进行“政教合一”议事的宏大政治场面。整个浮雕以宫殿式雕刻布局，雕刻线条细腻流畅，人物造型栩栩如生，画面构图复杂多变，人物造型有主有次。侍从前呼后拥，国王威严至上，文官温文儒雅，武士勇猛刚毅。

字仍在，人已古，恐怕很多人是从金庸先生的作品中知道的“大理”。

这个与中原大唐大宋在时空中并行着的王朝，一个曾经强盛得威震南亚的王朝，在石宝山石窟落成近千年后已凝结在石窟之中。

在这个远比其他著名石窟小得多的石宝山石窟里，在这个由红砂石构成的石窟里，包容着一个王国，一个民族，一段历史以及数百年的辉煌。

山顶的石窟开凿于南诏，比山下明清时期修建的寺院早了几百年，所以山顶的雕塑更古朴，建筑更古雅，和山下的寺院风格有所不同。

南诏大理的宗教一脉相承，属于佛教中的阿咜力密宗，南诏时代就已传入，阿咜力是梵文翻译过来的，意思为“导师”。

从南诏国到大理国，在苍山洱海旁传承着这个兼收并蓄又自成一体的独特的佛国。

金庸先生最出色的武侠小说之一《天龙八部》就是以元朝铁蹄踏入中原的时间为背景，以大理国段家为小说的开场和主线之一，从中可见大理国的君主们最终的归宿大多是出家为僧。这在中原王朝中是难以想象的，儒家的入世思想和佛家的出世思想水火不容。

拿得起与放得下根本是两个不同的境界

在山壁上一长串的石窟中有各种密宗佛、菩萨的造像，其中最特殊最突出的是一尊高大的端坐观音相，观音像在各处寺庙中极为常见，这尊观音像特殊就特殊在雕像的胸口被剖出一个口子，被称为“剖腹观音”，而且观音的脸上带着浅笑。

专家考证说造像的面目是取了白族妇女普遍的面部特征，这让观音像显得特别亲切和蔼，浅浅的微笑让这尊佛像有了东方蒙娜丽莎之称。

对于此剖心造像，很多学者提出了解释，但无定论。有的说是为了表现观音普度众生的“掏心”宏愿，也有说是偷盗者盗取观音像内部的金器所为，但不管怎么解释，剖心的观音造像在全国仅此一例。

石宝山石窟还有一个唯一之处，那就是供奉着国内唯一一尊女性生殖器官的雕塑。这个奇特的，独树一帜的表现母性生殖崇拜的造像是一个女阴，被供奉在正中的莲台上，两旁分列佛祖和菩萨，这种将女性生殖和佛像并立的做法，全世界似乎也仅此一例。

这尊雕塑在石钟山石窟的第八窟，名为“阿央白”，白族语中就是女性生殖器官的意思，如果去石宝山游览一定不要错过这个“唯一”。

作为4A级风景区，石宝山的宣传力度似乎不够大，去石宝山又有诸多的不便，所以到的人几乎都是自驾。在疫情并没有完全结束的当前，外省游客极少，而加之我们是赶在景区关门前两小时买的票，景区内便显得更加清净。

大旅行家徐霞客在《徐霞客游记》中描写过石宝山风光：“马缨花盛开，十余小朵，簇成一丛，殷红夺日，与山茶同艳”。

马缨花就是高山杜鹃，和普通杜鹃为低矮灌木、生长在低海拔地区不同，高山杜鹃可以长成大树，长于寒冷的高海拔山区。

石宝山最高处海拔3083米，山中森林茂密，佳木成荫，除了马缨花、山茶盛开于松林间与山石相映成趣外，林间还生活着200多只猕猴。有游客的时候，猕猴成群结队觅食而来，丝毫不惧游人，游览时眼见一位游客在喂食时还被性急的猕猴抓伤了手。

因时间原因我们是先去的远处的景点石钟山石窟，在匆匆赶回景区大门的半路上被导游车司机告知还有时间可以游览一下另一处景点“宝相寺”。既然如此就顺着山谷中一条小路沿着石阶往另一座山的半山腰上行。

位于半山腰的宝相寺原名“祝延寺”，又名“石宝寺”，始建于元代，清康熙重修。寺庙位于佛顶山上，依山嵌在一堵高耸险峻的大石崖中，因建筑奇险，人称“云南悬空寺”。

环视宝相寺的景观很有特点。寺庙的建筑群巧妙窝附于天然崖窟，人工借力天然而愈加高峻险奇，令人惊叹。数层大殿依崖而建，山水自山顶飞流直下，如从天宫中直落人间，寺前空中是被风吹得四散的水花，满面似雨似雾的润泽，西方灵山大抵如此吧。

山崖上有各朝代的题刻诗章：南州灵岩、眼中有宝、佛都、片云何处、非人间等等。

抬头仰视这个云南的“悬空寺”令人眼花目眩，沿山凹的石阶登山，进山门至天王殿、大雄宝殿均层层升高，弥勒殿与玉皇阁则凌空建造在深凹的崖窟内。登九十九级天梯达金顶，有石塔、石宝灵泉及金顶寺，登高览胜，趣味无穷。

云南的暮色总是来得比较晚，不知不觉已到了六点多，突然又成了最后一批游客，只是不知道这最后一批还剩几个人。

匆忙下山等最后一趟游览车送我们到景区山门，再换车自驾前往几公里外的沙溪古镇，希望暮色再持久一些，给我留住沙溪最美的傍晚。

沙溪古镇

沙溪古镇位于大理州的剑川县，位于丽江和大理之间的群山之中，正是这绵绵群山把最完整的茶马古道、盐马古道的历史与不少文物遗迹都保存了下来。

玉津桥是沙溪古镇最吸引游客的景点之一，石拱桥并不宏伟，古旧地架在窄窄的河流上，旁边岸上时有马儿吃草，像一幅淡而久的古画，如同时间静止于此。

还好，赶上了最美的时光。

沙溪古镇外围的小河是黑惠河，这条最宽处仅有20多米的河流绕着沙溪古镇而过，“玉津桥”便是河上的几座老桥之一，桥头的石狮子已没了面目。

这河与这桥被夕阳镀上一层金，在质朴的山中突然尊贵起来，那狮子也突然变得有些庄严。

坐下也好，慢行也好，在这里，慢生活如此易得，而在其他地方，这几乎是奢侈的享受。

在江苏的太仓也有个沙溪古镇，那也是河边的老民居，而云南的沙溪古镇更加古朴，被称为“茶马古道上唯一幸存的古集市”。

历经岁月变迁、风雨洗礼和现代文明的冲击，这茶马古道上的明珠竟奇迹般地以原始的形态留存下来，任凭外面世界的喧嚣鼓噪，它兀自守护着这方古老；它就像是一个标本，静置在真空里摆放了千年，马蹄声声却在古道回响.....

镇里有几棵几百年的大树，大树挺拔茂密，图中这棵大树并不是镇子中心那棵，一条石径沿树下的坡蜿蜒，连接着镇内外。几百年里，有多少马队从树下走过，叶子上落下过多少头马的铃铛声。

唐代之后与沙溪一山之隔的弥沙开始挖掘井盐，于是大量从西藏、滇西北来的贩盐马帮纷纷涌来沙溪交易，沙溪便开始成为茶马古道上的一处重要的交易码头。

寺登街就在那个时期形成的。据说那时的沙溪是马帮向往之地，灯红酒绿纸醉金迷，那些马帮的马锅头（首脑）想必在这里都有自己的相好，相聚又分离、分离又相聚，每次从玉津桥上经过时不知是怎样一种悲欢离合……

采自附近山上与石钟山石窟同材质的红砂岩石板铺就的寺登街成了沙溪的名片，寺登街名头类似丽江的四方街，而这里保留下来的古集市更加原汁原味。

“寺登街”中的“寺”指“兴教寺”，“登”在白族语言中是“地方”的意思，“寺登街”就是指“有寺庙的地方”。所以以兴教寺为中心形成了寺登街。整个沙溪古镇除了兴教寺外都是免门票的。与兴教寺面对面的，就是图中的古戏台。

包括古戏台在内的寺登街在2001年被世界纪念性建筑基金会宣布进入101个世界濒危建筑保护名录，当时一同进入这份目录的还有中国的万里长城，上海的雷切犹太教堂、陕西大秦基督宝塔及修道院。原先寂寂无名的群山谷地中的沙溪古镇也因之一夜成名。

沙溪古镇虽也有四个大门四条主要街巷却并非四四方方的城池，它随着山势与河流呈不规则的长方形。兴教寺、老戏台、欧阳大院等一批古建筑在镇子中心，当地人以及后来的商户也围绕着这些古建筑做文章。

古戏台的左手边有几间连在一起的平房，木质的结构散发着老木头的气息。记得几年前来沙溪时一对老年夫妇在这里开着一家咖啡馆，缓缓地放着音乐，还有很多老书供客人自己取阅。据说老夫妇是上海的教授，喜欢上了这里并且一呆就是十几年。

现在那房子挂着锁，说是因为巍山古城的钟楼起火导致全省文物保护单位整顿，于是老戏台旁的老夫妇被赶走了。

和老戏台对面的建筑墙上这标语口号一样，老戏台旁总上演着一幕又一幕活剧，灰色而荒诞。

夜色加深，本就宁静的沙溪比白天显得更加静谧，街道上只有很少的几个人，店铺的灯光也并不明亮，更没有叫卖声，商户有些做着自己的手工，有些看书，或者静静地听音乐，这种“你爱来便来、想买便买”的随意与泥墙石板路老树星空竟很般配。

偶尔，会从某家小店里传来游客的浅笑声。

密布的小店已经成了各地古城古镇古村的标配，小店的增多总伴随着本地居民的退出，当绝大部分本地居民退出后，一个古城古镇古村也就没了灵魂，剩下的无非是些闹哄哄的游客和一片死气沉沉的老房子，有些甚至还是仿建的老房子。

沙溪古镇沿街也都是各种小店，好在这里的小店还没有充满太多商业气息，也还没有把本地居民完全赶出古镇外，商业和农业共生，游客、商户、本地居民间和谐共处。

夜深时才回到这家酒店—沙溪兰林阁，这是古镇里最好的酒店，步行到老戏台也就三分钟路程。

几年前因为在大理古城里住过几次古城中的兰林阁酒店而印象很深，所以自从沙溪兰林阁开业后最近三次来古镇都选择住在这里。

酒店是由几个小院松散组成，这是其中最大的院子。

现在是旺季，大理旅游在疫情过后快速恢复，优质资源毕竟有限，早上打电话预定时酒店前台说客房已满，好在朋友帮忙找关系订到了当天的房间，而且这房是酒店里最好的一套。

这房的卫生间不仅干湿分区而且足有一个标间大小，连面盆都是完整的两套……不能再多说了，以免有广告嫌疑。

第二天早起继续在古镇街巷漫步，沙溪古镇并不大，正常速度半天就可以把古镇给逛完，走得快两个小时就可以大致游览完，这种逛法也不是不可以，就类似八戒吃人参果，终是看在眼里吃到了肚子里。

而对这里每一眼都可以千年，千年不朽，千年不忘的景，囫囵匆匆收在眼中，那就是暴殄天物。

清晨宁静秀美的风景和四季不变的淳朴的民风让沙溪古镇更显出了与其他古镇的区别，此时此地才真正能够让人体会到属于彩云之南的慢生活和静时尚。

红砂岩石板街道铺得整整齐齐，一大早就干干净净，之前机动车可以直接开进古镇，现在为了保护包括这道路在内的古建筑，游客的车辆都只能停在古镇外面的停车场上。

这样更好，既环保又健身，在行走中感受历史，比隔着玻璃走马观花要更有感觉。

在沙溪的日子很慢，仿佛是被按下了暂停键一样，在沙溪的日子又很快，一个眨眼就是一次日落日出。

没有了紧密的行程和热闹的活动，在这里的人都会自然地沉静和愉悦。在小镇里散步，看当地人的生活起居，禁不住想留下了，停留的时间越久，越不舍离开，真怕再睁眼，一年就这么过去……

总感觉时光还停驻在千年之前。房屋老旧、墙面斑驳，青黑色的瓦屋顶上长满杂草。湛蓝的天空上云朵在舒卷；从树枝透过的阳光洒落到河面、路面、墙面，一照千年……

沙溪古镇共有三个供出入的寨门，分别为东寨门、南寨门、北寨门，西面因紧靠大山行人很难通行所以没修寨门。现在的寨门虽都是近年修复的，看上去也还协调。

昔日，东寨门是朝大理方向通行的，南寨门连接产盐的矿区，而北寨门通往西藏地区、尼泊尔。

出了寨门，便是狭窄的小道，也就是神秘的“茶马古道”了。

“茶马古道”早已不复当年的功能，寺登街也早已不见从前往来不绝的马帮，当年那些马蹄窝的痕迹，马铃儿的声响，马锅头的渴盼与离绪都成了过往，都成了沙溪古镇这颗茶马古道上的明珠的一段故事、一闪而过的光芒。

离开沙溪，目标怒江……