迷失在川西（二）

阳光

10月2日上午11点多我们开车出了宕昌县，驱车甘南，今晚的目的地是——扎尕那。

雨又下了起来，淅淅沥沥的小雨给我们行程平添了一份情趣，弯弯曲曲的山路，新修建的S210和S313省道路面平坦，车少人稀，远处云海茫茫，近处绿树成林，时而山上，时而山下，路边美景不时让我们的车停下来，下车观赏。 穿过唯一一条隧道——腊子口隧道，腊子口战役纪念馆就在路旁，我还纳闷，腊子口战役遗址在甘南迭部，怎么在这建立纪念馆？不解。停车进入。
类似的展览馆，本身事件反映很少，却罗列了和腊子口战役毫无关系的人和事件，最典型的就是延安的纪念馆，真正反映延安事件的内容其实不多，腊子口纪念馆也是如此。（应该悟出点什么东西吧？） 天气仍然是蒙蒙细雨，远山笼罩在云海之中，变化莫测的云海让我们不忍离去，长枪短炮追随云海的变幻。

这条省道好极了，原想经过舟曲到迭部的路肯定难行，没有想到竟然一片坦途，偶尔过一两个村镇也很少人迹，我们的车在这条路上多次走走停停，饱览了沿途风光。 下午不到四点，我们经过袖珍小城迭部继续前行去——扎尕那。一条山间乡道，估计是最近几年修建的柏油路 ，由于超负荷碾压，部分路段已经破损。27公里的江迭路在山谷里蜿蜒，风光同样无限。 “扎尕那”是藏语，意为“石匣子”扎尕那位于迭部县西北34公里处的益哇乡境内，是一座完整的天然“石城”俗有“阎王殿”之称。地形既像一座规模宏大的巨型宫殿，又似天然岩壁构筑的一座完整的古城。正北是巍峨恢弘、雄伟壮观、璀璨生辉的光盖山石峰，古称“石镜山”因灰白色岩石易反光而有其名；东边耸峙壁立的俊俏岩壁，凌空入云，云雾缭绕；南边两座石峰拔地而起，相峙并立成石门；再南至东哇、纳加一带，峭壁矗立，清流跌宕，水磨飞轮，流转不息。山势奇峻、景色优美，犹如一座规模宏大的石头宫殿，这片世外桃源虽然早在近百年前就被洛克誉为亚当和夏娃的诞生地。
扎尕那是一座完整的天然“石城”大自然在此展现了她令人敬畏的力量。 知道扎尕那还是多年前，那年从甘南回来后，还很后悔没有去扎尕那这个神秘的小藏寨，而最初吸引我来扎尕那最重要的原因是甘南所有的地名都太好听了，郎木寺、拉卜楞寺、夏河、合作、迭部、冶力关，还有扎尕那，这一个个都是看了名字就想去的地方。我唯一没有涉足扎尕那，而很多旅行者们来到拉卜楞寺、郎木寺，却往往没有深入到扎尕那来，以前这是一个非常神秘的地方，一个游客稀少的藏寨，当年游客艰辛的跋涉到这里住的都是原始的藏民家中，真正体会了“原始”。 现在的扎尕那，家家户户都建成了“家庭宾馆”，去扎尕那路上的车川流不息，一个小小的藏寨黄金周期间每天接待多达10000人，今年最高峰是10月3日竟然达到20516人。 我们是在10月2日下午四点抵达的扎尕那，雨早已停了，云海笼罩着扎尕那周边的群山，如此仙境，让我们等不及进入山寨就停车拍照，急切的心情让大家迫不及待，当我们再进入“景区”沿栈道登高远眺，山上依旧是藏传佛教的寺庙，而民居由原来破旧的一栋栋木头变成了砖混结构的房子依山而建。扎尕那由3个村子组成（扎尕那、达日、业日），在这个藏寨里，你走到哪一家都是民宿，很多家建成了家庭宾馆，但很少有标准间，每一家都有大通铺，原本我们准备住在迭部，但小县城同样“一床难求”我们联系了当地的一家藏民家庭宾馆住了进去，条件相当不错，晚餐在一间充满藏寨风情的房间里席地而坐，男主人叫桑杰交，一个五十左右的藏族壮汉，懂汉语，女主人主灶，话不多，汉语交流很困难，跟着主人，完完全全让你感受得到当地的生活，主人在几十公里外的迭部县带回来的蔬菜我们可以选择，他家游客不多，还是可以体验得到很多当地的纯正生活。 扎尕那，一万年的沧桑，一万年的乡愁，一万年的守望……在金秋十月，怀着一腔远古的对扎尕那的神秘，我来了；在格桑花开遍高原的时节，穿过青翠欲滴的原始森林，听着松涛的奏鸣，我来了，来到这座与冰川守候万年的石城——扎尕那。
那个在梦中缠绕多年的期盼，那个在沸腾的胸腔里颤动的对扎尕那的惦记，今天，终于一览无遗地呈现在我的面前，我第一次迷失了，我在想象我会用拙笔怎样来描绘你，我会用怎样的文学修词来定位扎尕那？ 都说，石头是没有生命的。石头，是冷酷的。然而，当我在这个十月的雨中走进扎尕那——这个堪称万年冰川遗产的藏民族村落，万年神山面壁矗立，万倾森林簇拥的石头城，我想我和我们的同伴的心都被融化了。

淅淅沥沥的秋雨，在不时地下着；那是一种甘南的柔软，更是一种生命的洗礼。
元代开辟了中华民族不朽的先河，元代为吐蕃民族的发展壮大奠定了基础。在漫长的历史长河里，大批的金戈铁马和北方移民纷纷涌入，加快了迭部的人文发展。石块与木板的结合，亦兵和亦住的军事和居所的两用，让瞬间凝固，使历史永恒，长满青苔的石墙是历史的最好见证，几百年来不改的乡音依旧如昨…… 在扎尕那，最有代表性的是那里的人文历史的杰作和石头建筑的恢宏画卷。几百年来，这里依然保持着古朴石木结构的藏民族村落，石木雕刻相间其中，人物图案栩栩如生。沿着青石小路，村寨中用石头砌墙，板房和林木花草错落有致，益哇河畔上三五成群身着藏民族服装的妇女在坡地上做着小生意，悠闲时自得地唱着如行云流水般的益哇原始民歌，那歌声在亘古而坚挺的高原上显得异常的流畅悠扬。那山歌，蕴含着迭部柔情似水的小调，又真切地透露出迭部高原石头般坚硬的音符。 穿过扎尕那小河上的那一座石平桥，穿梭在设计精妙的村落之间，每个石巷子都是那么的相似，以至于身在其间，难觅方向。家家户户的石围墙里建造着两层木楼，石墙木屋，冬暖夏凉，韵含着军事功能和居住为一体的理念，不难想象设计者的用意精妙和选择者的别具匠心。扎尕那，在这里已经完全融入了益哇人的生命之中，成为一种坚固的信念，一种打不碎的精神支柱，一种高原山地上淳朴而内涵丰厚的语言。 几百年来的风霜雨雪，没有洗去它内心的雄心和傲骨；几百年来的硝烟与烽火，让它在一场场的征战中愈加坚固与挺拔；几百年来的吐蕃民族的风韵，使它尽显吐蕃遗风，向世人展现一幅人与自然和谐的山里吐蕃雅韵，它有水的千种柔媚风情，更有扎尕那的万种深奥与尊严…… 虽然，扎尕那依旧还是那个扎尕那，但“原始”已经逐渐远离，古老的石墙木屋已经逐渐被砖混替代，显得和周边寺庙、群山那样不和谐，国人旅游市场的过度开发必定造成对历史的破坏，游客的纷至沓来必定会加速“原始”的流逝，扎尕那，虽然你还是那样美，但你已经不是那个藏身深闺的羞涩少女。 10月3日早，雨林早早起来，想在村寨了转转，这里的人文、这里的风情，有取之不尽的素材，遗憾的是大雾弥漫，远山和村寨都笼罩在浓浓的雾气之中。

我们谢绝老板要带我们去“石头城”的好意，告别房东驱车下山。 我们下一个目的地是哪？按原计划安排我会带大家去唐克——黄河九曲十八湾，记得那年我带队去唐克，十八个人过了一个令人难忘的“中秋节”。

回返迭部，沿S313省道，很快就是四川境，又是一条车少人稀的平坦大道，（我策划的路线基本是很少有人涉足的），到红星乡转道国道213，也就是所谓的“甘南大道”，我曾经走过这条国道，感觉那样熟悉和温暖，远处的雪山，近在咫尺的牦牛群，天然的一幅画卷。 这里离郎木寺估计不过20余公里，虽然我到过，但还是想去，由于时间紧张，我们不能去了，遗憾总是夹杂在“完美的行程之中”。

沿G213向南进入了若尔盖草原，出行第四天，经过三天“预演”，才真正进入了川西。 我把导航设定的是青海久治县，但进入若尔盖后，手机信号全无，几个手机都成了“砖头”，沿G213一路向南，过“花湖”、“黄河九曲十八湾”路标，再向南就奔若尔盖县、松潘、汶川而去，如果到阿坝，要转很长的路。我果断令车掉头，向北回返，手机有信号时导航到青海久治县，因时间关系“黄河九曲”擦肩而过。

若尔盖草原，也是中国十大“最美草原”之一，光顾这里也满足了同行者的心愿。 走了一段（17公里）泥泞的县道、乡道，转入313省道，大概二十余公里在修路，艰难的爬行，不时遇到对面来车，一再告诫对方前面的路及其难走，而对方给我们的都是好消息，快到好路了。谁知路好走了，但时不时的一段段还在修桥，几乎全程。

下午3点才到青海果洛州的玛曲县，穿城而过，这是真正的“黄河第一湾”，拍了几张照片，继续向久治县前行。 这段路很少翻山越岭，由于这里平均海拔将近4000米，偶尔翻山感觉也不是很高。

刚刚买了一本《中国国家地理》黄河、黄土专辑，经考察，黄河第一湾，就在这里，而不在我于2013年到过的四川唐克的“黄河第一湾”。 路途中，遇到北京一车队在休整，大约30余辆自驾车，我们在行进在插入了车队，一“奥迪”（京？—ZY680）强行超车，而且百般阻挡我们，我们的车一直跟在其后不紧不慢。待进入久治县后，天已将黑，黄金周首先找住宿难，多个电话才找到一家普通间的旅店，入住后才知道老板是河北蠡县人，还算关照。吃过晚餐，早早休息，这里天气很凉，好在旅店卫生状况不错，温度也还可以，虽然海拔很高但休息的很好。 10月4日出行第五天，早晨7点起床启程，今天的目标年保玉则（仙女湖、52公里），在久治县城加满油（川西行我们随时加油以备油荒）。

出县城，翻越4207米的乱石头垭口，很快就到了年保玉则，购票后车可以开到仙女湖边，由于这条线不是去川西必经之路，很多游客从甘南而至，加之我们来的很早，人不是很多。

大姐这几天身体渐佳，和大家一起到湖边漫步采风。 年保玉则“果洛山”的发祥地，位于青海省久治县索呼日麻乡、白玉乡境内。年保主峰终年织雪，有面积约8平方公里的高原冰川，主峰海拨为5369米，壮观的冰体与鬼斧神工般陡峭的山岩和180个湖泊使年保披上了神密的面纱。年保玉则是三果洛的发祥地，山间有湍急的溪流和清丽的流水，涓涓小溪从山岩中穿过，从乱石中翻滚而过，吐出无数道白沫。来自天边的一道道瀑布似白帘般垂落，似银河般洒落人间。 从亿万年前大地造山运动造就了青藏高原的那一刻起，巴颜喀拉山脉东南部逐渐隆起一座著名的山峰，那就是位于久治县境内的被誉为果洛发祥地而受到人们尊崇的神山——年保玉则。

温度很低，加之我们伴随甘南那边的雨到果洛州的雪，我们把带的最厚的衣服都穿在身上，云青在前一天晚上在久治县还特意给老崔买了一件棉衣。 到处都是雪白，远处雪白的雪山，眼前雪白的草地，只有仙女湖是湛蓝湛蓝的以及散落雪地上的牦牛形成的强烈反差。

年保玉则是萦绕我心头许久的夙愿。曾经有机会前往，但由于地震望而却步。今天，我终是近乎冲动般来到年保玉则。 莽莽昆仑，其南支巴颜喀拉山脉伸入青海省久治县，主峰便是年保玉则，海拔5369米。这个海拔放在青藏高原并不出众，但恰恰因为它周围的山峰高度都与其接近，簇拥在一起像片片花瓣绽放，形成了一朵圣洁美丽的雪莲花。传说年保玉则整个山系有峰三千六百座，湖三百六十个，构成了独特的万千气象。尤以西北山脚下两个美丽的湖泊最为著名：大湖叫仙女湖，小湖叫妖女湖。翻过年保玉则垭口，山的另一侧有个狭长的湖叫日干措，更是养在深闺中的一颗宝石。

选择年保玉则，既了却夙愿，也避开黄金周蜂拥人头的初衷。

我沿栈道走近仙女湖边，我读过游记，沿湖可以行进到另一个“妖女湖”，但不多远的栈道尽头拦着铁丝网，“景区”的概念到网这儿结束了。 太阳渐渐升起，一切明朗起来。湖水碧蓝，清澈见底。天高云淡，雪山巍峨。

晨光中湖面，宁静的像一个遮着面纱的少女，不远处的雪山山顶的雪光若隐如现，空气清新的让人着迷，地面一层薄薄的雪霜，增添了湖的深邃和神秘。面对雪山，迎着晨光，站在湖边，那时刻，城市被抛在遥远，凡尘中得灰尘被涤荡的一干二净。被湖水和雪山浸透过的心灵，越加纯净。

我再一次迷失。 随着光的变化，仙女湖呈现出不同的风姿。我们到的时候，仙女湖像一个可以交流的女子，温婉中带着灵动的气息。这时候，我席地而坐，在光芒万丈的栈道上，呆呆的无所想。这就是我要寻找的状态，空白而心无杂念。

老崔夫妇用手机和“黑卡”不断相互留影，雨林一贯的致力于“创作”，大姐慢慢的踱步湖畔，东风也一定出了很多作品。 我环栈道一周，在石碑前拍了几张照片，抓拍了几张牦牛就回到停车场，此时北京的车队刚刚到了湖边，我留意观察了前一天开“奥迪”挡道的是什么人，很久那个留寸头的四十多岁的人才下车，几个随车女人看起来绝不具备北京市民的气质，典型北京“城中村”渣痞形象，如此也就理解了这样人的所作所为了。同时我也质疑组织30余车的组织者，这么多车，赶上加油要多久？看来组织者追求的是利益。

11点我们离开年保玉则，向川西第一站色达行进。


（扎尕那 推荐指数：★★★★★ 门票：无）
（年宝玉则 推荐指数：★★★★★ 门票：120元）


（未完待续） 草于2017-10-25