巍巍秦岭——太白山

舒延川

秦岭横亘在中国中央，正趋于成为中国的中央公园。太白山拔仙台是秦岭山脉最高峰，也是青藏高原以东的第一高峰，是我国长江水系与黄河水系的分水岭。连绵不断的群山矗立在我国的南北气候分界线上，形成了独特的地理和气候环境。自古太白山就以高、寒、险、奇、富饶、神秘的特点闻名于世、称雄华中。

在中国古代，但凡名山大川，总会引得文人骚客留的名篇。山川给予诗人灵感，诗人也以词句描绘，将所思所想融入山水，名载青史。太白山也无例外，李白，杜甫，韩愈，苏轼都在这里留有名篇。李白在《登太白峰》中极严太乙高峻：

西上太白峰，夕阳穷登攀，

太白与我语，为我开天关。

愿乘泠风去，直出浮云间，

举手可近月，前行若无山。

一别武功去，何时复更还。

早晨八点的太白山游客服务中心门前

随景区公交车蜿蜒前行，极目满山苍翠，处处流水潺潺，不知名的野花竞相开放。看到熙熙攘攘的游人在山水之间怡然自得，真想告诉他们，最美的风景在路上，无限风光在险峰。

我们从眉县汤峪游客中心乘景区交通车上山，到红桦坪索道下站需一个半小时。途中停留莲花峰瀑布，三国古栈道，泼墨山等小景点。因为我们的目标是太白山的主峰拔仙台，所以没有下车，一站到达红桦坪索道停车点。

太白山天下索道全程2936米，索道的下站在海拔2280米的红桦坪，上站在海拔3511米的天圆地方，垂直高度差达到1209米。使秦岭主峰第四季冰川遗址、高山湖泊群和奇妙天象等景观更直接地呈现在人们眼中。

天圆地方，海拔3511米，是中国地理的南北分界点，也是华夏分水岭。在这里，水一面流入黄河，另一面流入长江，所以又有“双脚踏南北，江河自风流”之说。

回想十多年前，儿子小学毕业，我们公司团建曾来过这里，当时只有从下板寺到上板寺很短的一段索道，从上板寺到天圆地方分水岭我们也爬行了两三个钟头。这对大部分游客来说天圆地方就是终点，因为已经可以看到第四季冰川遗址了，可对于户外徒步爱好者来说，这才是刚刚开始。

站在大秦岭之巅，一览众山小。驴行多年，太白山这座秦岭最高峰，一直是我心中的圣地，也曾登临，此番则要夜宿，让梦中反复出现的山巅夕阳与朝辉、皓月与繁星，都成为现实。

通往小文公庙的道路都是修缮很好的木栈道，青山伴着云雾的飘渺，城市的喧嚣已远远甩开，我们顺着步道一路向前攀登。

在小文公庙处验证登记后，进入太白山自然保护区，这里是不允许外国人进入的，也是从此处开始为太白山保护区的核心区，大自然以最原始的状态呈现，国家一二级保护动植物比比皆是，其更具有丰富的多样性。

从小文公庙开始，道路变成了横切山腰石海的石头小道，主要是行走在第四纪冰川遗址上，岩石裹着草甸一路相伴，天朗气清。

从小文公庙到大文公庙，都是沿着山腰走，我们走了近三个小时。

大大小小的石头在太白山上一泻千里，这样的石海，石河、石柱、石塔景观让我激动不已，让我想不到的是，在离大城市西安这样近的地方，竟能看到如此壮观的第四季冰川遗址留下的冰蚀与冰缘地貌，这是我们在西藏途中4000多米的贡嘎山上经历了千辛万苦才看到的景观。我觉得太白山最有特色的冰蚀与冰缘地貌，是中国大陆东部地区很难见到的景观。

在这里，唯有不断感叹造物主的神奇。人在自然面前是多么的渺小，每一幅画面中，那如蚂蚁般大小的，就是我们。

我们的计划是从小文公继续前进，经过大文公，夜宿大爷海，有体力就登拔仙台观日落或一早观日出。总觉得不到拔仙台，枉来太白山！

一路的寂寞，一路的汗水，脚下的一米宽的山石小路，忽陡忽缓，忽拐忽弯。抬头远眺，只有看不到尽头横亘叠嶂的山石，还有另一边几百米的深沟险壑（第四季冰川运动遗迹）。山间清风漫漫，陪伴我们的只有飘忽不定近在眼前却又抓不住的云海，还有说来就来说走就走的阳光。

在北京这几年，每次参加户外徒步活动，当领队知道我和刘哥来自西安时，都会热情的询问我们是否参加过鳌太穿越，是否了解鳌太穿越线路（鳌太穿越是指从海拔3475米的秦岭第二高峰鳌山沿山脊徒步至海拔3771.2米的太白山最高峰拔仙台，全程九十至百多公里），＂南武功，北鳌太＂，这两条是中国闻名遐迩的最经典徒步穿越路线。因为每年都有人在此不归，是国内驴友遇难人数最高的徒步线路。因为是重装前行5-7天左右无人区，没有强人的毅力、耐力和体力，很难完成。只能敬畏自然，量力而行，尽力而为。

我们从小文公庙徒步穿行到大文公庙，沿路的天气就像青春少女的脾气一样，一会阳光灿烂，一会雾蒙蒙，变化无常，如在仙境中穿行——阳光、云雾、峭壁、山峰、云霞，忽隐忽现——构成一幅原生态的图画，展现太白山的大美。

大文公庙，海拔3568米，坐落在一处哑口，两侧是突起的山峰，前后是断壁陡崖，石砌的庙宇古老而寂静，庙前的焚香，随风飘荡，与云融合，直达天庭。让我意外的是，供奉的神竟是唐代大诗人韩愈，不知是何原因，韩愈成了民间传说中掌管太白山的神，在此享受香火。

大文公庙到大爷海的路更加艰辛，要翻过几个山梁，还有一段是在山脊上行走，道路崎岖险峻。很多人走到大文公庙就返回了。

从大文公庙到大爷海，我们走了两个半小时多。

乱石坡很陡，回头看远处山腰的细线是刚走过来的石头小道。

在“好汉坡”上，用大大小小的冰川石堆成的石堆比比皆是，这就是传说中的玛尼石堆。藏民说玛尼石堆能驱魔镇邪，护佑众生，给人们带来吉祥。因为太白山是道教场所，所以人们把石堆形象的称为“祈愿石堆”，祈愿平平安安，心想事成。

山高一丈大不一样，所迈出的每一步都在消耗着我们的体力，当我们停下来喘息之际，身后一位背着背篓的中年汉子很快超过了我们。他那背篓里装着矿泉水、方便面及面粉，都高过了他的头顶，他却气定神闲地从我们身边飘然而过，很快钻进缭绕白雾中，疑为神人。据说有些地方将那些为了生活不辞劳苦，将水和食品从山下背上山去为游客行方便的人称之为“背山人”。

秦岭主峰太白山顶最引人注目的景观就是人称“仙湖”的“大爷海”，该湖面海拔3590米，是我国内地海拔最高的高山冰雪融水湖泊，但它更是一个充满了神秘和安静的仙湖。

就是这样美的一座湖泊，远离世间纷扰，出世高人般藏于高山之巅，给有缘到此的世人一种心灵的洗礼。佛家有云：“不可说”，教人们放下执念，不依靠别人，用心去修行，大爷海的平静无澜，不正印证了这一说法。

神奇的大爷海，无源之水，如镜映天。雨天不溢，枯水不减，令人称奇。

出了大爷海，走向拔仙台，只有荒草、砾石，陡峭的山坡。高高的石海，到处是危险。

 爬这座山，和我们的人生那么的相似。有人坚持，有人放弃。有人平安到顶，有人遗憾下山。有人会选择，有人无所谓。到达山顶的那一刻，我也不知道自己在想什么。我坐在了这天地之间，感受着它的气息，一切那么静，再一次感觉到静也是一种无形的力量。

登顶没有路，全是陡峭石海。从大爷海至拔仙台是600米，但海拔从3590米骤升至3771.2米，坡度骤然提升了181.2米。年轻人半小时到四十分钟即可登顶，我们则需要近一个半小时。

拔仙台海拔高度3771.2米，是太白山的最高峰，也是中国东部第一高峰。相传这里是姜子牙点将封神之处，故称拔仙台。

用双脚丈量每一寸大地，凭毅力登上每一座高峰和有趣的人一齐俯瞰从未看过的风景，这就是徒步的魅力。

沐浴着阳光中的“祈愿堆”，很像藏地看到的玛尼堆，它们承载着人们的心愿。据说都是登山人堆的。

此时天色已慢慢暗了下来，夕阳也染红了天，山风呼啸着吹过，气温迅速的下降，山路也变得昏暗了。

夜宿大爷海，大爷海的住宿条件很差，和衣而卧，尽管疲惫，却难以入睡。太白山的星空，数不尽的繁星布满天宇，数量超乎想象。只有一个词可以形容：梦幻！此时的我们与天与地与山风与繁星融合为一体。

一夜没有合眼，凌晨的曙光将我们唤醒，朝阳映红了整个山峦，每一块山石都如同宝石般发出红色的光芒。晨雾似曼妙的柔纱轻铺在山峰上，而就在这舞动的轻纱上，一轮红日俯视行者，目送我们踏上返回的旅程。

云蒸霞蔚之景，风轻云淡，变化万千，是对徒步驴友一路艰辛的最佳奖赏。

云海，是意外的惊喜。秦岭多变的天气也是这条山脊线的魅力所在。

天高云淡，层峦叠嶂，山花盛开，一路美景连连。但是，行走的山间小道崎岖不平，蜿蜒曲折，很大的精力放在了注意脚下。

太白与我语，为我开天关。

秦岭是一个巨大的山的组合，南北宽平均200公里，东西长约800公里。当地人给自己家乡所对的山起了自己的名字。西安人给他们的秦岭起了一个“终南山”的名字；蓝田人叫他们的秦岭为“王顺山”，华阴人把他们的秦岭叫“华山”，眉县人叫他们所对的秦岭为“太白山”……踏上归程时，我在心中暗自庆幸，庆幸我从北到南，通过我的双脚，翻越了秦岭，知道了它的险，它的美。

西安离太白山并不远，但在西安市区很少能见到这样的云。

莲花峰瀑布从山顶飞流千尺，蔚为壮观。

泼墨山墨汁淋漓，形象生动。据说，这里是诗仙李白的饮酒作诗之处。

三国古栈道，悬崖栈道蜿蜒与悬崖峭壁。

景区大门口

秦白之眼；法圆设计，眉县政府投资一个亿打造的集声水雾光电火与一身的夜色景立体景观。

巍巍秦岭——太白山，等你来！