孤车独旅二人行•跨越地球之极（尼加拉瓜 🇳🇮、哥斯达黎加 🇨🇷）

老马识途

汽车出莱昂不久，前方远远就就能看到左前方有着“太平洋的灯塔”之称的莫莫通博火山顶上的那片浓烟弥漫的火山云。莫莫通博火山坐落于马那瓜湖的北岸，它与南面的马萨亚火山隔湖相守，是尼加拉瓜最著名的两座活火山；其距上次爆发还是在110年前，而1609年的那次剧烈喷发甚至吞噬了老莱昂城使之搬迁至现址。。尼加拉瓜是个岩浆上的国度（其实整个中美洲都处于环太平洋火山链上）：莫莫通博、马萨亚、蒙巴丘以及尼加拉瓜湖中的康塞普西翁等诸多火山，组成了环太平洋火山链中最活跃的一环，造就了尼加拉瓜美丽、壮观的火山风光。

马那瓜湖又称"索洛特兰湖"。原与其东南面的尼加拉瓜湖原为太平洋海湾，由于火山活动而与海洋隔离，形成湖泊。面积约为1041平方公里。最深处达30米，是尼加拉瓜第二大湖。首都马那瓜在其南岸。

车子一直沿着马拉瓜湖南岸向东行驶，窗外是烟波浩渺的湖水于耸立云端的火山，著称一幅壮丽的画景，令人心旷神怡。

马拉瓜

马那瓜是尼加拉瓜的首都及第一大城市，也是中美洲地区第二大城市。位于尼加拉瓜的西部以及尼加拉瓜第二大湖马那瓜湖的沿岸。在文化上，马那瓜是著名的尼加拉瓜手语的诞生地。在马那瓜西北部阿卡瓦林卡地区有着长达4公里，距今约6,000年前人类足迹遗留在泥炭上的痕迹。马那瓜最早的雏形为前哥伦布时期的渔业小镇，1838年独立初期保守党的格拉纳达与自由党的莱昂争夺尼加拉瓜的首都而争执不休；而马那瓜在两座城市之间的地理位置而于1852年作为一个合乎逻辑的妥协地而成为该国的首都。由此马那瓜都市发展迅速，但同时也遭逢许多天灾的破坏。1936年的大火摧毁了这座城市的大部分地区；经过多年的灾后重建，至1970年代前，马那瓜已经成为中美洲最发达的城市之一。

马那瓜市区似乎没有什么印象深刻的景点，除了那大街上作为夜间亮灯工程的木棉树造型。与中美洲的其它城市一样，很多人只是将这里作为穿越中美洲的的一个中转站。 驱车沿着纵贯首都南北的中央大道前往马那瓜湖边方向，那里是城市主要广场和代表建筑的集中区域所在地。也是马那瓜人日常悠闲主要去处。

马那瓜湖畔的生活广场正在进行尼加拉瓜警察部队成立纪念活动；而我看到此地停放了很多车辆，以为是个停车场就贸然入内。执行警戒的军警看到一辆中国车（估计他们也不知道究竟来自何方）大咧咧地进来，顿感迷惑。后经询问，才得知我们是辆中国车，便被告知目前正在举行活动，此地不能停车。仔细查看原来都停放的都是清一色的警车，以及列队整齐的受检部队。就这样在众目睽睽下，被赶了出来。

教皇保罗二世纪念碑。保罗二世的形象塑造可以说是几乎遍及世界各地，也是当今最具影响力的教宗了；这与他在世的宗教改革和亲民政策不无关系。

湖堤广场是马那瓜最主要的地理标志之一，以沿湖耸立的一排高大的木棉花树塑像而成为游客打卡的网红景点。 马那瓜市区有一片美丽的湖边公园，可以看到风景如画的马那瓜城市和马那瓜湖，马那瓜湖是中美洲第二大淡水湖。

共和国革命广场上的鲁本·达里奥纪念碑。以纪念尼加拉瓜现代作家，拉丁美洲现代主义诗歌最重要的代表人物、被称为“天鹅诗人”的鲁本·达里奥。达里奥一生对诗歌进行了孜孜不倦的革新，他的作品形式新颖，韵律和谐，富有音乐性，优美、清新、感人，致力于描写雅致的艺术珍品和异国的风貌，突出幻想的意境和悲观的情调等。他追求“纯粹的美”，认为天鹅是美的象征，因在作品中反复描写这一意象而被称为“天鹅诗人”。

当年的中央广场现改称为“革命广场”；周边有革命宫、总统府、市政厅和大教堂等建筑及部分殖民时代的遗物。 尼加拉瓜总统府 总统府前的桑迪诺和游击队员的全身雕塑 老马那瓜大教堂，由比利时建筑师设计。据说它的新古典主义设计灵感来自法国巴黎Saint-Sulpice教堂的外观。建筑始于1928年，一直持续到1938年。比利时工程师Pablo Dambach负责监督大教堂的建设。被称为尼加拉瓜的“西班牙圣地亚哥的大教堂大教堂”。1972年地震给这座老教堂造成了严重破坏，目前正在进行重新修缮工程。 尼加拉瓜公路起点零公里标志 尼加拉瓜中央公园音乐圣殿 这座建筑在1940年至1950年之间，曾是尼加拉瓜最重要的举行公共活动和大型阅兵的场所。当年独裁者索莫萨·加西亚在这里发表演说时，在听众中有人吹起了当时流行的歌曲《鳄鱼去》的口哨声以示嘲讽，二十六天后这位执政十年的独裁者被推翻。
尼加拉瓜大教堂像一堆倒置的圆碗，外貌超前卫。碗的顶部是教堂大殿内的采光点。 马那瓜天使酒店 马萨亚火山公园
马萨亚火山是尼加拉瓜的著名的游览胜地，距首都马那瓜只有20多公里路程。高400 多米，由“圣地亚哥”活火山口及其附近的宁迪利等6 座死火山口组成的马萨亚火山群。现在被尼加拉瓜政府辟为“马萨亚国家火山公园”。在远古时代，火山熔岩流向整个洼地，只有东端未及流到，从而形成了美丽的马萨亚湖。哥伦布1492 年发现美洲大陆之前，马萨亚火山就处于活跃状态。当时的印第安土著人非常迷信，认为是“上帝在发怒”，他们常在火山口边缘举行各种献祭仪式，以使上帝息怒，据说童男、童女常常是祭祀的牺牲品。 从公园大门口沿着用火山石修筑的盘山公路蜿蜒行进7公里，就可以到达冒着浓烟的“圣地亚哥”火山口。在这块方圆50 多平方公里的洼地上，散布着一个个高低不一、大小不同、颜色不一样的火山锥。熄灭较晚的火山口，堆积着呈紫红色的各种火山砾。仍在活动的火山口烟雾弥漫，远远就能看到就能看见常年笼罩在火山口上浓浓的蘑菇云。 其中最著名的是“圣地亚哥”火山口，它也是目前世界上唯一汽车可以直达至火山口、可看到沸腾熔岩的活火山。车辆停放时必须遵守一个原则：即车头必须朝向上山的方向，这样万一火山开始喷发，车子启动无需倒车就能直接离开。由于火山灰遮住了阳光，即使在白天，这里也有一种空间压抑的感觉，令人毛骨悚然。所以有人把它比作“地狱之门”。“圣地亚哥”火山每隔约20 年熄灭一次，随后很快又重新活动，再次喷发。
“圣地亚哥”火山口长570 米，宽450 米，深180 米，四壁均为大块岩石。火山口底部有一个黑色平台，台中央有一个直径约为30～40 米的井口，灰黑色的浓烟从井口里涌出，翻滚着直冲云天，烟雾扑向游人，浓烈的硫磺味呛得人喘不过气来。火山口边缘的牌子上写着：“气体有毒，游客不要在此地停留二十分钟以上”。火山口活跃时每天能喷出300 多吨烟灰。在火山口旁能听到一种时强时弱的声音，有时是“呼哧”、“呼哧”，像一位巨人在叹息，有时隆隆作响令人胆战心惊。 薄薄的一道矮墙后面是浓烟升腾的地狱深渊 观景台后方山崖顶上耸立的十字架有着不同的说法：有人说是祭奠多年来观景时不慎跌落至火山口内殉难的人们。另一种说是地狱之火对世人的警示。 夜间是观看马萨亚火山的最好时间：夜空下，将火山口映忖的像一个巨大的血红色的火盆。不时喷发的金色的熔岩在池中劈啪作响地翻滚，不断射出温度高达摄氏一千多度气体，从高空坠下。身临其境，犹如处在地狱边缘，无不被其恐惧的气势所震慑和胆寒。 翻滚流淌的岩浆 马萨亚火山无愧于是大自然最神奇的造化；也是我们在中美洲经过的那么多火山中给我们带来最为惊心动魄的一次切身感受。 绚烂多彩的木棉树造型街灯是马那瓜的夜晚的标志。 不知何故，委内瑞拉总统查维斯的形象在此地无处不在，从来没有见过一个国家的首都有如此众多的其它国家领导人的形象纪念标志。令人困惑的是：查维斯与古巴领导人卡斯特罗亲如父子的关系，作为一个坚定的反美斗士，在此地却被视为拉美民族的英雄而得到如此尊崇，而这个国家居然一直是迄今台湾保持外交关系的少数拉美国家之一。 奥古斯托·塞萨尔·桑地诺灯像。在左派色彩浓郁的马那瓜，不得不想到桑地诺领导的尼加拉瓜社会党和桑地诺民族解放阵线。他带领的游击队员迫使美国从尼加拉瓜撤军。但他本人却被阴谋夺取独裁地位的安纳斯塔西奥·索摩查·加西亚暗杀。 格拉纳达
1524年，由弗朗西斯科·埃尔南德斯·德·科尔多瓦所建立，是西班牙人在尼加拉瓜建立的第一座城市，并以其家乡格拉纳达命名，格拉纳达是中美洲最古老的殖民地城市之一；自古以来就是尼加拉瓜的商业重镇，也是横跨‎‎太平洋‎‎和‎‎加勒比海‎‎的交通枢纽。现在格拉纳达是是尼加拉瓜第四大城市，也是格拉纳达省的首府以及经济、文化重镇，以保存着众多的殖民时代建筑而闻名。‎ “谨献给付出所有挚爱的母亲 ”—格拉纳达中央公园母亲纪念碑 玛丽亚辅助教堂( Chapel Maria Auxiladora) 维加大街Selina酒店旁的旅游花车 巧克力博物馆 慈悲圣母教堂（La Merced Church）建于 1534 年，最初于 1539 年完工。可谓是格拉纳达年代最久远的一个天主教堂。其间多次损毁重建。 1862年最近一次修复的拉默塞德教堂呈现出典型的西班牙塞维利亚风格。
教堂的钟楼是全城的中心制高点，拾阶沿窄窄的旋转楼梯登上钟楼，小城风景在此一览无遗。 最担心的还是停车，问了周边商家路人，都说么有问题。 圣母升天大教堂（Cathedral of Granada）坐落于也被称为格拉纳达市中心的独立广场之上，是一座仅有一百年历史的新古典主义天主教堂。教堂门外有一座大十字架。 大教堂北面是独立广场，及建於1913 年的主教宮。广场上竖有1821年争取独立牺牲者纪念碑。 萨尔特瓦教堂 （Iglesia Xaltev）

格拉纳达城市虽然有不少教堂古迹，但地方不大，就这么块地方，与我们国内城市相比，最多就是个镇子的规模。结束了在格拉纳达的活动，下午我们启程前往离此地七十多公里以外的住宿地、尼加拉瓜湖畔的圣乔治小镇。那里是前往奥梅特佩岛观看康塞普西翁和马德拉斯火山唯一的摆渡点。也是我们在尼加拉瓜旅行最后的收官之地。

圣豪尔赫（圣乔治）是属于里瓦斯管辖下的一座只有八千多人的沿湖小镇，这里是到奥梅特佩岛轮渡的起点，每天有数班航次往来于此地之岛上莫约加尔镇之间。除了岛上居民外，小镇的游客都是为了一睹帕康塞普西翁火山风采而至。 尼加拉瓜有许多火山，每一座火山、湖泊都有一段传说。但是没有哪一座火山能像康塞普西翁火山和马德拉斯火山塑造出如此美丽的风景。很久以前，由于两座水下火山的喷发而逐渐升出水面，然后连在一起，形成了奥梅特佩岛，名字意为“两座山”。一直以来，这里都是渴望远离都市嘈杂的人们理想的憩息静养之地。周末，尼加拉瓜人纷纷乘坐渡轮来到这里。他们或徒步或泛舟，无论他们走到哪里，一抬头总能看到那两座高耸的火山。
汽车可以直接开到与奥梅特佩岛隔湖相望的圣乔治湖滩，坐在车子内即可欣赏对面被棉絮般云层笼罩、海市蜃楼似浮现的康塞普西翁和马德拉斯双星子火山。此时清风拂面，面对湖山绮景，享受着难得的旅途休憩。 奥梅特佩岛轮渡码头 傍晚的码头 南方之夜酒店
吃完这顿尼加拉瓜最后的早餐，我们将驱车前往36公里之外的佩尼亚斯布兰卡斯边境口岸，准备从那里出境进入我们在中美洲的第六个国家，继续我们的穿越之旅。 尼加拉瓜佩尼亚斯布兰卡斯海关办理出境手续

尼加拉瓜印象

尼加拉瓜之所以对我们充斥着不确定性：主要是由于我们车辆的原因，几乎不可能像一般旅行者那样可以搭飞机跳跃到下一个国家。借车上伴随我们走南闯北的那具西藏佛陀转轮的保佑，总算拿到了入境签证，打通了中美洲最后一个关键节点。初到尼加拉瓜，给我的感觉无论是社会治安还是经济状况相对之前几个国家都要好许多，这自然还是要归功于政局的稳定为经济的发展提供的保证。在这个火山之国里，所经城市中给最使我们流连的要数莱昂浓缩着西班牙殖民时代精华的那些教堂的古朴和屋舍的多彩；最令我差异的是首都马拉瓜街头夜晚木棉花街灯下，街心花园旁矗立的已故委内瑞拉总统查维斯的巨幅霓虹灯像；最使我震撼的则是马萨亚火山黑暗中金色岩浆的翻滚与鲜红的火山口里发出的令人心悸的喘息，而最让我享受的时刻则是在尼加拉瓜湖畔坐在汽车里，在夕阳下默默的看着对面笼罩着康塞普西翁火山的层云慢慢染上绮丽的金黄。虽然原先我们对这个国家的了解知之甚少，但通过途中的所见所闻与接触让看似与你毫无关系的国度逐渐变得清晰和生动起来，也使我们的旅行增添了新的内容。