撒哈拉沙漠

蓝依

撒哈拉沙漠，

三毛笔下神秘的土地，

相信每一个三毛迷都对她充满了神往。

而我这个百折不扣的三毛迷，

其实当初差一点

就不想参加这个自费项目了。

我喜欢三毛文字里的发生在

撒哈拉沙漠里的那些人，那些事，

喜欢她和荷西在这片土地上

演绎的爱情和生活琐事，

喜欢她那份对世界上万事万物的深情。

而对现实世界里的大自然，

那一片已经没有三毛的撒哈拉沙漠，

不知为什么从来没有

对人文的那份憧憬和向往来得那么热切。

幸而我先生没有去过沙漠，

所以，还是再一次骑上骆驼，

行走了一趟撒哈拉沙漠，

让双脚踏上这片世界上最大的荒漠，

让双手轻抚金黄的沙子，

让双眼映下这片沙漠的样子，

而三毛笔下几十个关于撒哈拉沙漠的故事，

也从遥远的记忆里蹦出几个碎片来~

我们每人骑上一匹骆驼，
向着沙漠进发。

骆驼之间都是拴着绳子，

一个紧挨着一个，

四五人一组，成为驼队。

我不知那些沙漠大片是怎么拍出来的，

我骑在骆驼上，一脚高一脚低，

在那么颠簸的情况下要拿稳相机实在不易，

况且我还一手拿相机一手拿手机。

临行前，让酒店的柏柏尔小伙子
给我包了一个他们那样的头巾。 三毛说：
每想你一次，天上飘落一粒沙，
从此形成了撒哈拉沙漠。

撒哈拉沙漠是世界上最大的沙漠，
很久很久以前，史前时期，

这里是一片广阔的河流冲积平原，
会打雷，会下雨，也有大面积的植被。

又过了很多很多年，
慢慢有了动物的遗迹，
再过了很多很多年，
发现了人类活动的遗迹。
大约从公元前7500年至公元前4000年左右，
当地居民开始从事游牧生活，放牧牛、羊。

大约从公元前3000年到公元前700年左右，
这时期有迹象已引进了马、骆驼和奶牛，
并从事大规模农业。
从公元前2500年开始，
撒哈拉已经变成和目前状态一样的大沙漠，
成为当时人类无法逾越的障碍，
仅仅在绿洲有一些居民，
商业往来很少能穿越沙漠。

撒哈拉沙漠历史上最大的变化
来源于入侵的阿拉伯人带来的骆驼，
它们使贸易往来可以穿越沙漠，
使沙漠中的绿洲成为商业中心。

我毫无拍摄沙漠的经验，

几乎所有的人像回来看看都是废片，

白白浪费了撒哈拉沙漠

在黄昏时分的好时光。

天津的两位团友，
在沙漠里用手机拍出了人像大片。
非常佩服她们事前所做的功课，
她们在网上购置了白色的越南奥黛，
红色的纱质长裙，
两个人一会白色一会红色换着拍，
其服饰和姿态都在沙漠中得到了极好的展现。

女人们真是聪明，
好像无论在怎样的条件下

都可以将美展现到极致。

我先生，既不肯学摄影，

本人也不愿拍照，

也懒得给我拍，

好不容易拍了，又要遭我嫌弃：

连最起码的人物位置都不对。

幸而现在不是胶片时代，

可以裁切可以调整可以改变构图。

热心团友给我们来了个合影。 我们回到驼队处，

准备回酒店。

牵骆驼的小哥向我做出动作，

于是我赶快按下快门。

又不放心地问：要钱吗？

他说不要，显出很开心的样子。

于是我大胆又照了几张，

并给他看了相机里的相片，

他表示非常喜欢，

说想要这几张照片做留念。

我自然一口答应，

当时就和我们地陪说了此事。

回北京后，我专程做好照片，

并把这些照片发给我们的地陪，

千关照万关照要他发给摩洛哥的那个导游，

然后由导游再给这个孩子。

但是，以我看那位导游的德性，

我觉得这些照片很难给到这个孩子手里。

这几张我自己都很喜欢，

真心希望他能看到。

他让我也和骆驼亲昵一下，

好，我从内心里感谢骆驼，

感谢牠在如此严苛的自然环境下

为人类做出的贡献，

爱上牠的温顺和善良，

并祝愿牠今生快乐幸福，没有痛苦。

我们骑着骆驼伴着天边的落日回酒店，
看着那云一点点变幻出各种美丽的颜色，
那真是一幅极美的画面，
可惜我骑在单峰骆驼的最高峰上，
晃来晃去根本没办法拍照。

天边尚存一丝粉色的云，

将沙漠中的酒店撩得楚楚动人。

酒店门口昏黄的灯光下，

柏柏尔人已在那儿迎接我们了。

房间里的色调简直是童话世界，

孔雀蓝、砖红、黄，

在光线极其幽暗的房间里交相辉映。

房间里几乎没有木质家具，

床头柜也是用水泥砌成，

并将两个角抹成极其圆润的半球体。

卫生间的门也很梦幻。 卫生间的洗脸池砌成一个像南方农村的灶台，

而镜子依旧是精致的美丽。

淋浴间的四壁都是孔雀蓝的墙壁，

一个简陋的同样刷了孔雀蓝颜色的水泥墩，

水泥墩的角同样是圆润的。

我记得，那些洗护用品好像没地方放哦。

这是我住过的万千酒店中

留下深刻印象的一家，
它不同于一般的星级酒店，
有一套约定俗成的全世界共通的标配，
它自成一体，不管是否给客人带来不便，
但至少给客人带来了难以磨灭的印象。

晚餐的地方，
灯光同样暗得似乎只用了几只煤油灯的感觉，
想拍一些东西但拍不出来。

一个长得特别帅气的小伙子，

估计顶多二十来岁，

活跃到了极点。

他每端上一盘菜或者一瓶酒，

都会冲着我说“我的妈呀！”

估计是中国游客教他的。

再加上他的语调、表情

和舞蹈般的肢体动作，

让气氛热烈到了极点。

如是数次，乐此不疲，

弄到我都有点疲了，

每一次都要配合他大笑。

我让导游翻译给他听，

告诉他“我的妈呀”有几种解释。

一为惊叹的意思，一为我的母亲的意思。

我们那个戴着眼镜的、

脸上从来没有任何表情的、

只在菲斯老城的皮革染坊店里

为团友选东西而热情过一次的、

中国不知哪个地方的小伙子，

依旧用毫无表情的脸和没有丝毫热情的语气

跟小伙子翻译了一下，

我简直觉得我们这个导游煞风景到了极点。

另外两个人不停地击着鼓，

估计是他们民族的打击乐吧，

无比卖力地营造欢乐气氛。

后来这个“我的妈呀”，

将全团客人和其他一些客人都调动起来，

跳舞、打鼓，把气氛一次次弄到高潮，

他极具舞蹈细胞，

一举一动透出天然舞蹈家的范儿。

他邀请我跳舞，

可是我由于腿疾在摩洛哥的这段时间

发作得特别厉害而谢绝了。

于是，我感受着他们的欢乐，

帮他们录视频、拍照片，

一起开心大笑。

第二天早晨起来，

阳光普照大地，

终于有了明亮的我喜欢的光线。

利用早餐后的闲暇时间，

我跑到酒店的露台上，

刚好西安团友也在另一个露台上拍照，

她将我纳入她的镜头。

酒店的西面，

朝阳沐浴下的是一排排土墙房子。

而逆光下的东面，沙漠的方向，

树丛正被雾霭弄得影影绰绰。

酒店的北边，

远处有无数骆驼，正在吃早饭，

牠们时刻准备着

为游客服务，为人类服务。

朝阳中酒店的样子迥然于夜晚，

又是一个人生长河中的小小驿站，

要离开了。

那个昨天下午刚到酒店的时候和我聊天逗乐、
为我包头巾的柏柏尔青年，
昨晚只是拼命打鼓，
风头完全被“我的妈呀”帅小伙掩盖。
此刻，我认真为他照下身影，

留住记忆，留住那一刻美好时光。

谢谢您的阅读，如果可以，请给我点个赞吧🙏🏻

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