身向海天那畔行——南极纪行（上）

瞅瞅（落叶时分）

　　说道“南极”，常会有不同指代，或指南极极点（South pole），即地轴南端90°S那一点儿；或指南极洲（Antarctica），即南极大陆和周边岛屿；也会指南极圈（Antarctic Circle，66°34′S地理线）以南的狭义南极地区；还会是南极幅合带（Antarctic Convergence，一条摆动于48°S~61°S之间的南极寒冷海水与北侧较温暖海水的自然分界线）以南的广义南极地区。广义南极地区覆盖了整个南极洲，狭义南极地区则不然。南极大陆凸向南美洲方向的南极半岛（Antarctic Peninsula）约有三分之一已刺出南极圈，直抵63°S处。坐落在半岛外侧乔治王岛的我国南极科考长城站，纬度是62°12′59″S，更在南极圈外；第二座中山站，69°22′24″S，入圈了；深入南极大陆最远的是昆仑站，80°25′02″S，不过离极点还有1066公里之遥。不算岛屿，单南极大陆面积就达1239万平方公里，是欧洲的1.2倍。因此，说去南极，概念是很宽泛的。

好了，理辨之后，可以开始文旅了。

　　“汽笛一声肠已断，从此天涯孤旅。”小时候，毛主席诗词背得滚瓜烂熟，以至于几十年来，一听到汽笛声便会情不自禁地冒出这么一句。亚特兰蒂斯号（OCEAN ATLANTIC）收起了舷梯，这句词又冒了出来，启航的汽笛还没拉响，耳朵里传来的是一阵阵狗儿的嚷嚷声。从船头甲板俯身下看，一只小狗正和它的码头工人伙伴们忙着解缆呢！好欢快呀！活脱脱一只“码头工犬”！不觉又念叨了一句“人犬相揖别”，但愿回来时还能再见到它！

此时，约是当地时间2020年2月10日下午六点半。

　　犬吠声中，太阳没敢露面，傍晚的天空，浓云蒸腾变幻着，似乎预示着某种未知性。风倒是拂面习习，安抚着远行人的心。亚特兰蒂斯号拉响了汽笛，缓缓地离开了美丽的乌斯怀亚（Ushuaia）——这个号称“世界尽头”的、位置最南的人类聚居地。

　　南美洲与南极洲之间，隔着世界上最宽（约950公里）、最深（平均3400米）的海峡——德雷克海峡（Drake Strait）。德雷克海峡是太平洋和大西洋的“接口”，是著名的“暴风走廊”、“魔鬼海峡”，是前往南极要过的第一大关。

　　穿越德雷克海峡通常需要两整天时间。“过来人”对海峡风浪的描述，让大家心生恐惧，同行的伙伴们几乎都吃了晕船药。我这个坚拒保健品、轻易不吃药的人，思量了下，还是决定“素身迎敌”。晚餐不错，休闲区另有不间断的咖啡茶点供应，先吃好喝好再说。天黑云厚，甲板上也没啥“海上生明月”的景致，悻悻地回了房间。子时已过，了无睡意，躺在床上，竟莫名地产生了期待着什么的感觉。凌晨五点，船摇晃了起来，茶杯在桌上滑来滑去，舱内的装饰材料咯吱作响，隔壁舱室不时传来东西跌落的声音……，德雷克海峡的风浪总还是名副其实、不会缺席的。

　　早晨七点，广播响起，提醒大家享用早餐，餐后有鸟类知识讲座。这是个信号，想来船的这个程度的摇晃是不该影响正常活动的。

　　餐厅里人很少，维京剧场（会议室）人也不多。鸟类知识讲座由探险队鸟类专家荷兰人奥博（Ab）先生执讲。结合讲解，奥博带大家去船尾甲板实际观察、识别。海阔天空，云水间，海燕、巨鹱、信天翁，各种海鸟翻飞着、舞蹈着。以大海为参照物，这些鸟儿看上去似乎并不大，没想到，其中的漂泊信天翁（Wandering Albatross），翼展竟有3.5米之阔。

　　下午是南极主题摄影讲座，由探险队专职摄影师德国人桑德拉（SANDRA）女士执讲。船上将为大家举办摄影比赛，行程结束时，将按人物、风景和野生动物分类评奖。

　　亚特兰蒂斯号接到风暴警报，船长决定四台主机全启、满负荷运行，抢在风暴到来前穿过德雷克海峡，结果比原计划提前一个白天，于12号早晨驶抵南设得兰群岛（South Shetland Islands）中部罗伯特（Robert）和格林尼治（Greenwich）两大岛之间的艾奇欧群岛（Aitcho Islands）海域。艾奇欧群岛是一组更细小的岛屿。整个南设得兰群岛就像南极半岛这个“小辫子”甩出的一串大大小小的水珠。

　　八点多钟，见到了第一座南极冰山。

　　南极行程的原则是，尽可能多的进行登陆和小艇巡游活动。每次登陆前，由探险队员们先行探路，确定登陆路线和活动区域，做好安全和生态防护，避免与动物的“亲密接触”，确保人员安全和尽可能地降低人类活动对南极生态的影响。

　　既然争取了一个白天，原计划的企鹅讲座等便调整为两次登陆活动。探险队员们选定的两个登陆点分别是赛西利亚岛（Cecilia Island）和巴雷恩特斯岛（Barrientos Island）。两小岛面积只有0.36和0.65平方公里，均属于艾奇欧群岛。

　　艾奇欧群岛有一些南设得兰群岛最吸引人的风景。冰山在火山锥和高耸的山尖旁漂过，而陡峭的岩壁后面是绿色的大苔原。

　　岸边崖顶有巨鹱（Macronectes giganteus）的巢穴。巨鹱号称南极的秃鹫，体形巨大，身长将近一米，翼展超过两米，以海洋动物尸体和海鸟幼雏为食，尤喜啄食幼小企鹅，甚至生生闯进企鹅群里揪出小企鹅，犹似狼入羊群。彼时，企鹅爸妈们的反抗是有限的、组织不力的，这样的弱势群体只能靠种群的庞大数量来生生不息了。

　　岛上有两种企鹅。一种是金图企鹅（Gentoo Penguin），学名巴布亚企鹅（Pygoscelis papua）。因其红唇白眉，模样俊秀，且行动顾盼，憨态可掬，所以又有“白眉企鹅”和“绅士企鹅”的别号。

　　金图企鹅累石为巢，一夫一妻，冬季产卵，一次两枚，雌雄交替孵育，约36天孵化。

　　小企鹅孵化出来后，至少三个月才能下水觅食，其间全靠父母喂食。

　　金图企鹅幼鸟前后换羽两次，据说这是鸟类中独一无二的。

　　另一种是帽带企鹅（Chinstrap Penguin），学名南极企鹅（Pygoscelis antarctica），又有“警官企鹅”等多种雅号。不用多说，其尊容便是其名称的由来。

　　帽带企鹅的食性、习性与金图企鹅差不多，虽个头比金图企鹅略小，可胆子却大，比较敢于斗争。帽带企鹅也一次孵俩仔，但不似金图企鹅偏向优先哺育较强壮的幼仔，而能一视同仁。

　　在绿色苔藓和土红色企鹅粪便铺就的“地毯”上，企鹅们的经济社会生活看起来还算和平，只是时不时会有来自空中的骚扰。这些水下时速可达三十几公里的善水的鸟儿，一旦来到地面，在掌握制空权的善飞的鸟儿面前，总显得束手无策。

　　远处一群金图企鹅围着一群乍一看像是一堆褐色岩石似的象海豹（Elephant Seal）。

　　除了胖大脏懒，似乎乏善可陈，象海豹最大者体长超过6米，体重可达3.5吨（量词用上吨了），是地球上最大的食肉动物（鲸鱼不属食肉目），比最大的陆生食肉动物北极熊体重大5倍。“涕泪长流”是它的特点，也不关乎啥爱得深沉，只是睡得深沉。象海豹几乎一天24小时都在睡着，一般的干扰全不在意，实在不胜其扰时，会吼一嗓子。

　　换毛的金图企鹅好奇地和换毛的象海豹打着招呼。

　　今天天气不好，登岛返回时风雪交加，海浪打进冲锋舟，好在着装规范，衣裤防水保暖均无问题。

　　傍晚，亚特兰蒂斯号起锚向南进发。

　　夜行128海里后，于13日晨抵达南极半岛杰拉许海峡（Gerlache strait）东北部区域。

　　13号有两次登陆活动，上午是海德鲁尔加岩（Hydrurga Rocks），下午是博托点（Portal Point）。

　　海德鲁尔加岩是一群小岛，以豹海豹（Hydrurga leptonyx）之名命名。多石的海岸线加上冰川背景构成一幅美丽画面。

　　礁岩上遍布着帽带企鹅。

　　一只帽带企鹅出水后，贸然闯入了海狗的领地。

　　南极海狗又叫南极毛皮海狮（Arctocephalus gazella），平均身长在1.4至2米之间，体重可达230公斤。

　　南极海狗是鳍足类动物中最“足”的，鳍足上居然有爪，陆上行进也最快，速度可达人行的两倍。它们在南极过得很滋润，陆上水下捉拿个企鹅是家常便饭，这狗拿企鹅非只关食性，也关乎色性，可谓恶行昭彰。俺的地盘俺做主，这狗东西还真没人管，有些制约作用的就是内部火并了，可斗至鲜血淋漓。

　　既是“罪犯”，侧面照也是不能少的。

　　远处冰面上零散地躺着一些威德尔海豹（Weddell Seal）。它们看上去温和慵懒，似乎很享受这种恬适的生活。其实，这种用肺呼吸却只能依赖水下食物为生的动物，生活在南极常年封冻的海域，是很可怜的。

　　威德尔海豹一生有两大无奈，一是出生过程，母亲从冰洞钻出水面到冰面上产仔，可小海豹十天后才会游泳，母亲则须在冰洞被封冻之前返回海里，如遇风雪严寒，小海豹能不能熬过去，就只能听天由命了；二是维持冰洞以维持呼吸通道，如何维持呢？浑身唯一的作业工具就是牙了，对于海豹而言，这个远超过处理食物的损耗，使其过早地丧失了处理食物的能力，因而常使原本二十年的寿命因牙而夭折在不到十岁的时候。

　　博托点是南极半岛的一个小海岬。在这里登陆意味着踏上了南极大陆，理论上可以从此处走到极点。

　　上下午各有一次冲锋舟巡游。与登陆不同，海上巡游可远距离反观陆岛的美丽景色，更可近距离观赏冰山、浮冰以及倘佯其间的南极动物。

　　第一次驶近漂浮在南极清澈海水上的冰山，一片幽幽的蓝光从水下泛起，美得让你目瞪口呆，我搜肠刮肚刮手机，也没能找到合适的描述这种颜色的词儿。

　　“不爱红装爱武装”的比利时姑娘芭芭拉（Barbara），是探险队的海洋学家，也是冲锋艇的驾驶员和讲解员。

　　探险队队员们来自世界各地，大都有丰富的知识和不凡的经历。她（他）们可不矫情什么体力劳动、脑力劳动，上讲台可信手拈花，侃侃而谈；下小舟能驾驭自如，踏浪破冰。从这些女性身上，你忽会想起在某些地方早已糊涂一团了的“妇女解放”的本来意义。

　　船继续南进。每天晚餐后是当日行程总结和来日活动安排。晚上九点多，亚特兰蒂斯号驶进杰拉许海峡，远处有鲸群起伏伴行，隐约可见。

　　2月14 日晨，抵达尼可港（Neko Harbor）附近。今天两次登陆活动，上午尼可港，下午天堂湾（Paradise Harbor）。两处均是南极大陆边缘的风平浪静、遍布着大小冰山和浮冰的海湾。

　　最早发现尼可港的是比利时探险家杰拉许，杰拉许海峡便是用他的名字命名的。1897年12月杰拉许带着他的“比利时号”来南极探险，次年2月16日行至71°31′S时，竟被浮冰困住，整整377天后才得以逃脱。这是人类历史上第一个在南极过冬而能全身而退的探险队。

　　宛若仙境的尼可港风光。

　　登上尼可港后的山脊，可一览大陆冰川的壮观景象。冰川上的层层裂隙揭示了这个庞然大物的运动状态。在缓慢前移过程中，前端临水处不断断裂、剥离、崩塌。这种冰崩会造成周边水域的小规模海啸。

　　巡游的小舟须与冰川保持适当的距离，一旦发生较大的冰崩，水面可就不那么平静美丽了。

　　桑德拉蹲在水里降低机位，不知是不是想把冰川拍得更危峻些。

　　在冲锋舟里，仰观岚烟缭绕的雪山冰川，用白居易的“忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间”来模状，似乎还不能达意。

　　冰墙瑶砌倒映在水里。此时的水面平滑得如同绸缎。

　　天生一个仙人洞。

　　午后，船舶驶进天堂湾。

　　天堂湾里有个阿根廷的科考站，叫做布朗站（BESE BROWN），原计划入内参观，据说他们听到疫情风声，已拒绝一切来访，只好在小艇上远观。

　　在布朗站不远处滩地登陆，沿着雪坡攀上高地。

　　天堂湾美景一览无余，确如天上人间。

　　面对圣洁的东西，人们总有袒露一切的冲动，似乎肉体和灵魂都在问：“我是谁？我从哪里来？要到哪里去？”

　　神仙之地，应有故事，一艘貌似补给船的颇有年代的小火轮在不远处穿越。

　　在天堂湾水面巡游，不时有拖曳着蓝光的浮冰从周边划过。

　　一些浮冰上，或单独或成双地躺着食蟹海豹（Crabeater Seal）。

　　不算些小鼠辈，除人类以外，地球上大型哺乳动物数量最多的竟是这不食蟹的食蟹海豹（食蟹是早期观察者的误会）。食蟹海豹又叫锯齿海豹，其每颗牙齿又如叶状，在连汤带水一口搂进一堆磷虾时，可从“叶”缝间排去多余的海水。食蟹海豹惯于假浮冰而行，浮冰便是它们的舟楫，南极洲周边广大的浮冰区便是它们的鱼米之乡。

　　食蟹海豹的脑袋和面孔没有威德尔海豹那么圆润，却别有一番萌态。

　　天堂湾里有座头鲸（humpback whales）鲸群出没。它们成双成对，自由自在，起伏撒欢，如在天堂。

　　鲸尾出水最是优雅，从拉出水帘到“扇隐闺幔”，一个赏心悦目的过程。有经验的探险队员，可从鲸尾的形状辨别鲸鱼的种类。

　　座头鲸脑袋伸出来就有点吓人了，宽吻大嘴，嘴边有20～30个肿瘤状的突起，而且每个突起上都长有一根毛……，不过座头鲸性格温和，颇有点卡西莫多的意思。

　　巡游结束，在天堂湾冰水里举行花式跳水比赛，没想到竟有半数乘客参加。

　　同行的卜老师是游泳健将，跳出了一朵如水母般漂亮的水花。

　　今天是情人节，船方举办了娱乐晚会，并在每个舱室摆放了爱心蛋糕。

　　行程讲解的定位标识也变成了心形。

　　从天堂湾西过海峡是温克岛（Wiencke Island），绕到该岛西侧，有一个著名的洛克雷港（Port Lockroy）。原计划15日上午从洛克雷港海湾北口的大摩点（Damoy Point）登陆，等待多时，终因风速一直未低于60节而作罢。

　　亚特兰蒂斯号继续向南行进，目标是下午的登陆点夏洛特港和普莱诺湾（Port Charcot and Pleneau Bay）。其间，因风大，未敢按原计划强走狭窄多冰的勒梅尔水道（Lemaire Channel），改由外围绕行。

　　上午补上了奥博的企鹅讲座。按照奥博的说法，南极地区海鸟总数大约有2亿只，其中65%是企鹅。世界上的企鹅分6属17种（一说18种，只是分类观点不同）。各种企鹅中数量最多的是阿德利企鹅（Adelie Penguin），约有5000万只，其次是帽带企鹅，约300万只。

　　金图企鹅、帽带企鹅和阿德利企鹅同属阿德利企鹅属，是这次我们行程仅能看到的三种企鹅。

　　看看企鹅的骨骼构造，其善于跳跃和出水时不惧以胸部重重拍地就不奇怪了。

　　芭芭拉带来了南极磷虾（Antarctic Krill）讲座。为什么要专门介绍这种仅有3~6公分长的小甲壳类动物呢？

　　原来遍布于南冰洋、以吃微浮游植物为生的南极磷虾，是一种寿命可达5年以上且繁殖力极强、总生物质量有3~4亿吨的海洋生物，为南极企鹅、海豹、海鸟、鱼类甚至须鲸提供了主要食物来源，可以说是南极海洋食物链的中心环节。

　　午后，行至夏洛特港，风速仍有40节，探险队评估后，决定按计划登陆，但取消水面巡游。

　　离登陆点不远，就可看见大面积“血雪”。

　　据说，“血雪”中有一种叫做“极地雪藻”的远古微生物，寒冷时长期休眠，一旦气候回暖，便会苏醒，当极地紫外线辐射强度较高时，便会产生类胡萝卜素来抵抗紫外线，因而形成一片殷红色。

　　穿过“血雪”，是一片洁白的开阔的雪坡，坡顶最高处有一巨大岩石，岩石上有一固定着标杆的石垛。这是当年英国人夏洛特留下的，已不知确切用途，至少是以他名字命名的夏洛特港的标志物。

　　从高处俯瞰整个港湾，大大小小的冰山和浮冰点缀其间，呼应着周边起伏错落的雪山雪原，别有一番景致，与尼可港和天堂湾相比毫不逊色。

　　山前热情，一抹丹红。

　　山后冷静，一片幽蓝。

　　不经意间，远处一对情侣的身影映入眼帘。这是奥博和他的女朋友莎娜（Sanna）。两个探险队员，一对“革命伴侣”。今天面对南极深处的深情悠远，与昨天情人节晚会上的热情奔放，应是美好心灵的一体两面。

　　晚上，莎娜讲述了她两年前滑雪至南极极点的不凡经历。这是全球独自以滑雪方式穿越半个南极大陆抵达极点的第一个女性。

　　四十几天在冰雪中翻山越岭，所有家当就拖在身后。

　　最后一天，莎娜亢奋地甩掉了向导，独自冲到极点。吓得准备接待她的阿蒙森-斯科特科考站以为丢了一人。

　　美国于1957在南极极点建立科考站，为纪念1911年首次到达南极极点的挪威人罗尔德·阿蒙森（Roald Amundsen）和1912年第二次到达极点的英国人罗伯特·斯科特（Robert Scott），将科考站命名为阿蒙森-斯科特站。这是到目前为止，唯一建于极点的南极科考站。

　　我们虽不能去达极点，可入圈是必须的。亚特兰蒂斯号预计明天9:30穿过南极圈。

　　2月16日，起了个大早，期盼着穿越南极圈的那一刻。9:30广播响起，报告亚特兰蒂斯号不负众望，已纵贯66°34′S地理线，进入南极圈。事有凑巧，今天正是本人生日，而这一时刻也正是本人出生的时辰。

　　全体乘客和船员聚在七层甲板狂欢留影。大家彼此祝贺，兴奋异常。这是与捷克人Ludek合影同庆。

　　探险队员们也合影留念。

　　进圈不一会儿，一座平台状大冰山就出现在前方。这种显然从冰架上断裂下来不久的巨大冰山，不进圈是不大容易看到的。

　　一时兴起，凑成一绝，聊抒胸臆：

水长知海阔，寒极望冰坚；

不畏云程远，豁然有大观。

下午，将行抵本次南极行的最南端：66°57′49″S 66°48′62″W。

【未完待续】