藏游日记（四、新藏线篇）

野老

九月二十五日 晴 拉孜县——仲巴县 行465公里

在家里计划的是川进青出，压根儿就没敢打219新藏线的牌。
从珠峰回到拉孜后，却变得纠结起来：已经站在了219的起点上，此番不走，今后恐再无可能；若走呢，“屋脊上的屋脊”，“死人沟”，“无人区”等等传闻，又是不能不认真对待的。
请教了酒店老板、骑行过来人……归纳一下就是：路面已经不成问题，成问题的还是高海拔。
自忖：入藏二十多天，高原反应的问题应该基本解决了。此时不博，更待何时？在心里一跺脚：走！

早晨，照例喝足酥油茶动身。出拉孜县约一百公里，海拔便一直都在4500米以上了。翻越了几个垭口，看似爬坡不多，但海拔都在5000米左右。
眼前的景色，辽远而苍凉。

除了裸岩，高远的山坡和山间广阔的平坝，都被金黄色的草甸所遮蔽，色彩单调而丰富。其间，有些或大或小的水面，像蓝天的碎片，撒落在草原上。

没有风，世界很安静。无所不在的、强烈的阳光，是这个荒凉、严酷大地的真正主宰。 野生动物已陆续可见：健硕的藏野驴，姿态优雅的野鹤，精灵一般的藏羚羊。。。。。。 村庄和牦牛群、羊群，自然也是有的，只是明显稀少了，但这仍然让我为人类顽强的生存能力而感叹：这些人们和牲畜所赖以生存的，只是那一层薄薄的草甸而已！ 晚八时，抵仲巴县，夕阳还没有落山。

和这几天经过的县城一样，仲巴县也是一条宽阔的大路，主要的商家都罗列在两边，但因为人少，显得空旷、冷清而缺少生气。

海拔4700米，走在路上，轻风拂过，寒意侵骨。
投宿仲巴县宾馆，从外观看，应该是这儿条件最好的了。 “带卫生间的房间没有！” 吧台里的一位中年男人回答我，也不知是订满了呢还是压根儿就没有。

“有一个三人间，300块，住不住？”

还能怎样呢？就在我们递过去身份证时，他又说了：

“哦！你们是两个人住，那就200块。”

我心中暗笑：不知这是不是又是高原反应惹的祸。
饭后，照例发了个朋友圈以报平安。随即，朋友们的惊叹、关切、担心。。。。。。就不远万里而来了。好友C君骂我：走过318，有点儿得意忘形了，并谆谆告诫：“不要掉以轻心，以快速通过为宜。”
已经夜里两点钟了，辗转反侧，睡不着觉。这可是出来以后第一次！起身测了个血压，吓了我一大跳：190、99！赶紧服药、重新躺下，闭上眼查数。。。。。。

九月二十六日 晴 仲巴县——狮泉河镇 行590公里

新藏线沿途地貌变化很大。出仲巴县往西，虽然也有高原草甸、河谷湿地草原，但主体是更加凄清荒凉的戈壁和荒漠山地，甚至，还有一段沙丘地带。

帕羊镇以西，数十公里的沼泽草原，风光尤美。但昨晚之后有了点儿心理负担，不太敢停车拍照了。 圣湖玛旁雍措和神山冈仁波齐，是新藏线皇冠上的两颗明珠，就在公路的南北两侧。

最初映入眼帘，它们给我的观感就是圣洁二字，敬畏油然而生。既是圣洁，便只可远观，未许亲近；既是敬畏，便只有顶礼膜拜，难生褻玩之念。看着那些成群结队，手持念珠，转山或转湖的藏民们，心灵境界相较，自愧俗陋。 大约从霍尔乡，开始进入羌塘自然保护区。路两旁的山野间，能看到的野生动物更多了：成群结队的藏野驴，成群结队的藏羚羊，孤独的野狼。。。。。。甚至，就在我们车头前面十几米远，一只非常漂亮的狐狸大模大样地横越过公路，害得我赶忙来了个急刹车。
今天的行程安排临时改变两次。最初打算走到普兰，那里海拔只有3700米。可在巴嘎岔路口看路标，去普兰80公里。明天还得再回来，这160公里有点儿冤枉。遂改为去扎达，海拔也是3700。行至巴尔兵站，这儿是去扎达的分路口。再看路标，扎达117公里，而不是旅游地图标注的63公里，而直接去狮泉河也不过135公里。
扎达有古格王朝遗址和扎达土林，放弃未免留憾，但想起好友“快速通过”的叮嘱，便不再犹豫。 晚八点半，抵狮泉河镇，海拔4279米。
九月二十七日 晴 狮泉河——多玛乡 行259公里

狮泉河是一个建制镇，但它同时还是噶尔县县政府驻地和阿里地区行署所在地，所以，尽管从内地人的眼光看，它仍然显得有点儿冷清，但在人烟稀少的新藏线上，它已经是首屈一指的繁华之地了。
上午，对一路上劳苦功高、任劳任怨的坐骑进行了一次常规保养。中午时分，告别狮泉河镇，继续西行。

景色愈益荒凉。时空感觉上，既像洪荒太古，又如月球表面。寸草不生的山岭，筋骨毕露，肌理清晰。嵯峨、嶙峋之类的形容词尽都适用。但其块面、线条，粗犷、野性，色彩斑斓，美如画图，且是任何天才画家也想象不出的画面。条件如此严酷，却时见藏野驴群出没。 山间低平处，冰雪融水浸潤而成的湿地草甸，则是生机勃勃，美不胜收。峰顶积雪，如雪浪花一般，倒映在湿地零碎的水面上。鹤群、野鸭，在镜面一般的水面嘻戏，只要不是太靠近，它们也不很怕人……
出日土县十公里，始见班公措。如同然乌湖，这也是一个河道型的湖泊，面积很大，水色蓝得深沉。不知为什么，它没有被加冕为“圣湖”。缺少这道光环，感觉班公湖更显朴实、亲民。

没有门票，219沿湖绕行十几公里，随时可以驻车近水，洗手濯足……

晚七时，抵多玛乡，海拔4400米。这是新藏线上的一个重要节点，因为再往西，就是大约400公里的无人区。
公路219在这儿拐出一个Z字形的小弯儿，小弯儿的两旁，罗列着大约十几家饭馆和旅馆，无一例外地小而且简陋。但即便如此，问了几家，居然还都住不上了。 最后，一位藏族老阿妈把我们带上了她家的二楼。在一个作为过道的房间里，紧挨着摆了七八张单人床，床上窝着一堆一团黑乎乎、脏兮兮的被子。收了我们一百块钱，送来一个 暖水瓶后，老阿妈便不再露面了。
我则感到有点儿小庆幸，因为我们之后再没有人来，而且，带了几千公里的睡袋第一次派上了用场。 九月二十八日 晴 多玛乡——三十里营 行480公里

早晨的多玛乡，清冷而且冷清，尽管阳光明晃晃地照着。
在小饭馆吃早餐时，昨夜从叶城方向过来的人告诉我们：前天，两位自行车骑友在通过无人区时，被狼咬死了。他们则因军车运输封路，被堵在路上十个小时。
两件事儿应该对我们影响都不大，但仍然心中沉沉的。

死人谷和无人区的概念，我一直没弄明白。上网搜一下吧，信号又不灵。今天走下来得知，死人沟就在距多玛150公里的泉水湖检查站附近，具体仍不得而知。至于无人区，从离开多玛到在三十里营住下，480公里行程中，没看到一片绿色，没看到一个村庄或民居，没看到一只牛羊。景象的荒凉可想而知。 真正的困难和危险还在高海拔。今天经过5000米以上的垭口四个，分别为：红土达坂5380米；松西达坂5248米；界山达坂5347米；奇台达坂5170米。听着挺吓人的，其实每个达坂前都没有什么盘山道，好像拐个弯就到了。这说明，红柳滩之前的350公里，我们一直行进在海拔五千米左右。 大约从松西达坂开始，明显感觉空气稀薄。人不舒服，脑袋上像带了个紧箍咒。汽车也高反了，上坡时油门踩到底，也上不到50公里。恰恰这一段路面很不好，翻浆、沉陷、大波浪……
头发昏，视觉就模糊，甚至出现一过性的意识模糊……还不能不走！
此时，老伴儿的状况也不好，迷迷糊糊地，躺在后座上吸氧。
不敢东张西望，不敢停车拍照，咬紧牙关坚持着！脑海中难免有种种不祥的念头…… 下午四点多，终于抵达红柳滩，海拔降到4200米。
我心中明白：新藏线上的这道鬼门关，总算被我们闯过来了 下午六点半，抵三十里营房，海拔3700米。 九月二十九日 晴 三十里营——叶城 行362公里

新藏线最后一天的行程，从地理上讲，应该是接近帕米尔高原了。
帕米尔高原是喜马拉雅山脉、喀喇昆仑山脉、昆仑山脉、天山山脉等重大山脉的山结和汇集之处，素有“万山之祖”的称谓。
因此，我们全天都在崇山峻岭中奔波，不是在盘旋上山，就是在盘旋下山。

而且，这是怎样的崇山峻岭哟！

它们高峻、严酷，寸毛不生；它们层叠挨挤，无尽无止。

视角随山路转换，那些接连不断的千仞绝壁，千奇百怪，鬼斧神工！它们或如精工壁画，隐然园囿人物；或如镂空雕塑，挥杀金戈铁马…… 不用说，和昨天一样：没有绿色，没有人家，没有牛羊……
也许是由于矿山开发和道路失修尘土飞扬，也许是由于地质和气候的差异，进入新疆境后，再也没看到西藏那样纯净的蓝天和白云，而是灰霾漫漫，遮蔽天日。
感觉上，新藏线的西藏段，像一首慢板的田园牧歌，而新疆段，则像一群关中大汉在扯着喉咙吼秦腔。
……
过多和过于繁琐的公安登记检查，消耗了太多的时间和兴致。从三十里营到叶城，经过正式的公安检查站五个，每一个都很费时间。最夸张的是库地检查站，足足用去了一个小时。 终于，晚八点十分，我们抵达了叶城县新藏线的起点——零公里处。
三年前，我和好友野鹤就曾站在这个高大的牌坊下，不无向往地遥望着西藏方向……
也许，今天的新藏线之行，就在那一刻，已然在冥冥中定下。 下一篇：藏游日记 （五、东归篇）




















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