藏游日记 (二、川藏线篇）

野老

九月五日 阴有雨 成都——康定 行340公里

终于如愿踏上了川藏线。
雅安果然是“天漏之城”，出成都就开始下雨，愈往西走，似乎愈接近雨区中心。看着那些徒步、骑行、摩行进藏的英雄们，在瓢泼大雨中苦不堪言，感觉他们才是真正的心灵之旅、朝圣之旅。

十点五十分，过飞仙关大桥。此时雨止，青衣江面薄雾笼罩，两岸青山白云缭绕。山、人家、绿野、吊桥。。。。。。都倒映在似水似雾的江中，氤氲蕴藉，恍如仙境。 过青衣江，山势陡然高峻。国道318像一条白丝带，在高山峡谷间恣意地飘舞。 随着行程深入，眼前的景色愈益雄浑和壮丽。茂密葱绿的大山，重峦叠翠，云雾缱绻。峡谷底部，大渡河激流滚滚，汹涌澎湃……
下午三点半，过二郎山隧道。

“千里川藏线，天堑二郎山。”二郎山虽然海拔只有3437米，却以陡峭险峻、气候恶劣闻名，据说，当年修建该路段时，每一公里就有七名军人献出生命。
“二呀嘛二郎山，高呀嘛高万丈。。。。。。”这是我还在襁褓中就已熟悉的曲调和歌词，是我人生中的第一首歌，在以后漫长的岁月里，也常常地在我心中响起。。。。。。

我的眼泪止不住了。

下午五点，至泸定桥。晚七时，抵康定。 九月六日 阴有雨 康定——雅江 行145公里

昨晚宿康定，店主旺姆推荐我们去木格措，说“甚至比稻城亚丁还好”。好友野鹤也提醒我：“不可错过”。思忖再三，还是放弃了：毕竟体力有限，当有所为有所不为，二者相较，还是亚丁吧。
在小饭店早餐时，邂逅四川大学王方老师。聊起来，我们俩居然是同年同月同日生，亦难得之缘分，惜行色匆匆，不及细聊，相识即相别。
八点半出发，大雾弥漫，冷雨嗖嗖，打开双闪，小心前行。

过折多塘，浓雾渐退。带着期待和一点儿兴奋，开始攀越折多山。

在海拔4298米的垭口呆了大约十分钟，感觉有点儿不大对了，腿脚沉，说话无力，提不上气——“反了”！遂赶紧下山。 折多山下的木雅村，如诗如画，可惜没精神看风景了。 到新都桥，吃中饭。按计划，下午要翻海拔更高的高尔寺山。犹豫中，饭店老板告诉我们：放心走吧！隧道已经修好，不用再翻那个4412的垭口了。 下午四时许，抵雅江，海拔2530米。入住酒店，房间窗外便是雅砻江，波涛汹涌，匉訇有声。 九月七日 晴偶有小雨 雅江

为谨慎计，在雅江逗留了一天。
雅江县城，矗立在雅砻江畔陡峭的山坡上。街道狭窄曲折，基本上全是陡坡。
梯子巷，全是石阶，正面看去，像一架立起的梯子。

居民、行人，多半为藏族。男人黑面长发，粗犷彪悍；女人服饰艳丽，步态婀娜。
高原的阳光，灼人肌肤；高原的风，清凉如水。雅江的天气，就像小孩子的脸，一天之内晴雨变幻不定。
时间充裕，从容地品尝了松茸炖土鸡和清炖雅鱼。感觉：真应该在动筷之前在胸前划划十字。 九月八日 晴 雅江——稻城 行285公里

今天翻越四座4000米以上的大山，分别为：剪子弯山、卡子拉山，和理塘到稻城途中的兔儿山和海子山。事实证明，雅江休整实属必要，否则，今天不知会是个什么鬼样子。
雅江出发至天路十八弯，仍为高山峡谷景色。两侧深碧的松柏林沐浴在乳白色的雨雾中，苍翠欲滴。溪流一路欢歌，冲折跳跃，飞珠溅玉。青青的草坪上，盛开的格桑花随风摇摆，白色的帐篷，黑色的牦牛群，远远看去，像撒落一地的黑色玛瑙……车行其间，感觉像在童话世界里遨游。

过剪子弯山现在有一个选择，可以仍去走四千四百多米的垭口，也可以像我们这样经天路十八弯走剪子弯隧道，但海拔也在四千左右。 出了隧道，基本上就都在四千米以上了。眼前的景色也变得雄浑，苍凉，充满了野性。
在4718米的卡子拉垭口，感觉需要一口烟儿提提神。点不着火，原来是打火机也“反了”。向烟友求助，方知还有高原打火机一说。
理塘转省道217向稻城亚丁方向。兔儿山和海子山不在318线上，事前几无所知。但其景恍如月球表面，蛮荒，狂野，夺人魂魄。
除了这两个垭口，这一路，近观：草原牧场、湿地花海、藏寨民居……远望：云与山的恋歌，缠绵而悠长。 原打算今天宿日瓦乡，那里海拔低些，2700米。但行至稻城，天色已晚，也真走不动了。
九月九日 晴 稻城——日瓦乡——俄初山——日瓦 乡 行140公里

从稻城到日瓦乡（即香格里拉镇）78公里。沿途，赤土河谷风光迷人，让人流连。

十二点，至日瓦镇，入住酒店。午饭后，没有直接进亚丁景区，而是被酒店老板娘忽悠，去了趟俄初山。
这也是去卡斯地狱谷和云南中甸的路，出日瓦，一路向西攀升，虽然也是油路，但破损失修得厉害。路边山体，岩石破碎，一路上滑坡、落石、塌方。。。。。。险情不断。 路的右侧，是深谷，深得望不见底。藏族的民居、村寨，往往就在山谷对面高高的、陡峭的山坡上，望去如悬半空中。 行约三十公里，到了海拔4518米的俄初山顶。对面的仙乃日神峰，隐身于茫茫云海中，其他，似并无景观可看。
有自驾来此者大呼不值。我则释然：自驾，虽然目标也是景点，但乐趣，大半在路上。
九月十日 时晴时雨 日瓦——亚丁——日瓦

今日游亚丁景区。我们选择了消耗体力最小的方案，说白了，也就是在仙乃日下的珍珠海和洛绒牛场两处分别逗留了一会儿。
……

仙乃日法相庄严。尽管云雾轻掩，但其冰清玉洁的面容，仍透出一种圣洁与凛然。清碧的珍珠海，像是菩萨轻揽胸前的一面镜子，时时将自己的美丽映射其上。
今天的仙乃日似乎是在使小性儿，忽而明媚皓齿，忽而愁眉微顰，忽而又怒而掩容……让游人们爱恨不是，走留难定。
…… 洛绒牛场是一片美丽的大草地，位于三座神山的中央。南面是央迈勇神峰，东北向是夏诺多吉神峰，西北向是仙乃日神峰。
仲秋时节，丰茂的草场黄绿过渡。清澈见底的河流蜿蜒流淌。神骏一般的马儿快乐地甩着尾巴…… 时间还很充裕，我们坐在河边的栈道上。三座神山周边围护。阳光和雨露交替地洒落着……
我真诚地相信：这儿就是上帝的伊甸园。 九月十一日 晴 日瓦镇——巴塘 行399公里

从稻城到理塘的一百五十公里，地图上没有景观标识，以为就是走路。往返之后，方信：在川西，没有哪条路不是美景不断的。
从稻城过来，除桑堆红草滩和被称为“最美的”藏民居外，至少还有下面几处值得驻车观赏：

石头河公园； 海子山和兔儿山之间的高原湿地草甸； 汉戈村牦牛牧场，现已开发出大片花海； 无量河河谷风光。 回到理塘，转入318，顿生“拥挤”之感。骑行者前后相望，各种土豪越野，成群结队，呼啸而过。318不但是经济大动脉，现在，实实在在是一条旅游专线。 赶上旅游大行的时代，我们这一代人有福了。
在毛垭大草原，在海子山姐妹海，看着各种年龄的“美女”“酷男”，青紫着嘴唇，在镜头面前努力摆出种种姿势，忽然觉得，这些人都好可爱！ 姐妹海，川藏线上的明星景点。一列斑驳的雪峰之下，两爿圆镜似的海子紧挨在一起，泛着天光，也被称为眼镜海，而海子向下流出的小河，就像那细细的眼镜腿儿。 下海子山，经德达村、列衣乡，进入峡谷地段。两侧巉岩绝壁，谷底，雪山融水，奔腾咆哮。 九月十二日 晴 巴塘——左贡 行260公里

西藏的道路，比起四川，差得可真不是一点儿两点儿！巴塘到左贡260公里，走得比昨天的400公里要辛苦多了！
出巴塘，金沙江行峡谷间，宽阔、浩荡、气度从容。

行30公里，至作为川藏界的金沙江竹巴笼大桥。
过桥后，就是海通沟80公里的大修路段。路面烂，且多处单向交通管制。走走停停，尤其是在与大货车会车时，那真叫一个提心吊胆！车身都是倾斜着，一车紧檫着山崖，另一车则紧压着外侧的路边，路基下面，江流滚滚。。。。。。对着老伴儿，我还得故作轻松：这下，才算找到自驾川藏线应该有的感觉了。 过了芒康，不再修路，但那路其实也真该修，时有翻浆路面不说，路面上的坑坑洼洼让你防不胜防。
路走得费劲儿，看风景的心思就淡了。但风景就是风景，你看与不看，她就在那儿，就在你眼前。
澜沧江，峡谷深切，大山峻拔，江水浑浊如红土色，在狭窄的绝壁间激荡奔流。 觉巴山，垭口四眺，千山万壑，恢弘壮丽。 东达山，这是川藏南线海拔最高的垭口，5130米。岩石风化破碎，满目贫瘠荒凉。 夕阳即将下沉的时分，进入左贡县。
在左贡大酒店住下后，出去找饭。大小饭店，那菜单上的数字，都令人嘬舌！关键是，与这一路上相比，它明显缺乏合理性。
在雅江，那位小饭馆的老板娘给我说过她的经历：

“我从四川乡下出来，最早是去左贡开小吃店。高原反应哟！脑瓜傻掉了！最简单的煮个面条，我都不知怎么做了，生意亏得一塌糊涂。后来适应了，半年的时间，我赚了三十万！”

今天看来，那妇人还真不是吹牛。
不再码字了！左贡海拔3877米，且真的累了。各位！晚安！

九月十三日 晴 左贡——东坝——邦达 行153公里

出左贡，318沿玉曲西行。河谷风光，旖旎动人。
蓝天高远，云朵儿白得耀眼。清晨和煦的阳光，照耀着河畔山坡上飘荡着炊烟的藏寨，洒落在远近金黄色的麦田里。

青稞麦已经成熟了，不少藏民在地里劳作着。是丰收的喜悦？还是天性使然？他们无不对端着“长枪短炮”的游人，报以友善的耐心的微笑。一位年轻的母亲，羞涩地，向地头襁褓里的婴儿投去怜爱的目光…… 空气清新凉爽，伴合着浓郁的麦子香气，沁人肺腑。
……
大自然，该有多美！生活着，该有多美！” 行约六十公里，在一个叫田妥的地方，路左侧出现一上山的岔道，路标为“东坝乡 27公里”。这个地名记得在哪个攻略上见到过，是怒江边上的一个古村落。于是，方向盘一打，上山！
事后方知，这一把方向，把我们带上了一条探访秘境之路。
山路攀升约十公里，到达一处垭口，海拔估计在4000多米。站在垭口南望，蓝天下，密密丛丛，一片崇山峻岭，别无所见。随后，一路陡坡而下。狭窄的道路，如麻花般纠结，如羊肠般盘曲。不知转过了多少道拐，坡陡弯急，曲折回环，走得提心吊胆。 这样又行约十公里，能够看出点眉目了。重山叠岭中，凸现一巨大的金字塔状山峰，山壁迎立，几近垂直，又何止万仞！铁褐色的山体，肌理纷披，如同天然壁画。往下看，山壁根脚处，一弯浊黄的江流，是怒江。江畔一片平坝，形如琵琶，葱茏翠润，应该就是要去的东坝乡了。

猛然醒悟东坝命名由来：怒江东岸之坝子也！

继续下行，终于来到这个江边的村落。望着几近45度向下倾斜的进村道路，我未敢贸然下去，而是把车停在道路转折的一小角平地上，然后轻身而入。 村中最惹眼的是藏民居，夯土式建筑，高大方正，坚固如碉楼。 檐楣、窗户、门楼，无不雕镂彩画，既精工繁复，又光鲜艳丽。 从门缝偷眼望进去，房间内的墙壁、屋梁，也都画着色彩同样艳丽的壁画。 土墙夹持的小巷也多是倾斜的，两侧院落里种植着高大茂密的核桃、梨、苹果等果树，累累果枝探出墙外，在小巷中投下斑驳的荫影。家家门户紧闭，巷子空无一人，静谧中透着一种莫名的神秘感。 村中有一家云南人在此租房开设的小商店，小小一间门脸，但可供餐。吃饭的时候，老板告诉我们，东坝乡有四个自然村，我们所在的这个叫格瓦村，也是乡政府驻地，除他们一家是外来的纳西族，其他都是藏民。另外的三个自然村，都建在悬崖峭壁间，交通十分困难。近年来政府为脱贫解困，有意将他们迁出到山外去，但这些藏民头脑简单且执拗，每户赔偿三百万也不肯搬家。
问村中还有什么可看的，老板说，村中心有座苯教寺庙，寺庙往前，有一处当年茶马古道留下来的古宅子。

依指点而去，寺庙虽院门轻掩，未便擅入。从院墙上方望去，其神殿高大华丽，自非村中其他建筑可比。

寺庙斜对面，有一处“西绕家族”的古宅，正在维修。再往前几十米，便是老板说的那处古宅。
忐忑中敲响了大门，一位面容憔悴的藏族老阿妈开门迎进了我们。

和村中其他建筑相仿，这也是一幢三层的碉楼。墙壁上的保护标识牌为：“建于清末民初，集藏、汉、纳西族建筑风格于一体。”如此说来，这幢房子不但是当年茶马古道交通贸易的见证，也是不同民族文化交融的典范。

在得到女主人同意后，我们进屋上楼参观。从内部看，它基本上是全木结构，用料粗大，古老而坚固。
三层也是房顶，短墙围护，像是又一个小小院落，主要功能应该是晒坝吧。

四面望去，都是光秃秃的、如刀斩斧剁般的大山。微风轻拂，隐约带来谷底怒江的轰鸣声。。。。。。

从318线过来的道路是近年才打通的，真难以想象，在这样的大山之间，当年茶马古道上的马帮们，度过的是一种怎样的艰难岁月。 我们再下到二楼客厅时，藏族阿妈已经烧好了酥油茶，用很精致的木碗端了上来。阿妈不会汉语，只是微笑。酥油茶滚烫而浓香。

男主人此刻也睡眼惺忪地走了出来。他能说汉语，虽然也不是很顺畅，但聊聊家常足够了。

他叫丁吉平措，52岁。这栋百年老宅是其祖上留下来的，因为坚持不肯出手，前两年政府出钱帮他修缮了一次。他们有三个孩子，两女一子，都在外面打工。家里有两亩多地、四头牦牛、两头黄牛，还有，就是院子里的果树。。。。。。说起这些，他脸上洋溢着知足的笑容。 不好白白打扰，我想给他留点儿钱，但他连连摆手，坚辞不受，于是提出送他点儿茶叶，他高兴地接受了，并说，自己骑摩托到村口我停车的地方去取。
告辞后，我们尽快地回到了村口，可等了许久他也没有过来，按照他留给我的电话打过去，无人接听。没有办法，海拔2700米，我只好提着一盒“正山小种”再下到村里送过去。老远就看到，他在门前的小巷里，正带着小孙子玩儿。看见我，他不好意思了，憨憨的笑着，指了指背上的孩子。。。。。。 这一天，我们夫妇应该是唯一进入这个村落的外人，在往返近60公里的路途中，也没有遇到过任何其它的车辆。
原计划今天到然乌，至少到八宿。但由于刚才这样一等一来回，耽搁了不少时间，到邦达已是六点多，遂住下。
九月十四日 晴 邦达——然乌 行197公里

早晨，邦达镇央措茶馆，一位身着汉装的女孩子热心地为我们做翻译。得知我们昨天去了东坝，她便很恳切地问我们对东坝的观感，以及对开发东坝旅游有什么建议。
观其谈吐举止和随从人员情状，我心中判断她应该是一位回乡的大学生、现任左贡县一级的领导干部，于是，也很坦诚地向她谈了三点自己的想法：
一、 景区大门一定得建在318线上。一来东坝平地金贵，建不出大型停车场；二来，那样的道路，如果允许自驾进去，一年不知会发生多少起交通事故！
二、 东坝风光是独特的，但更具魅力的是东坝藏文化。自然和人文，一定要并重。
三、 尽量保持古村落原貌，一定不要加进现代的、汉化的元素。譬如旅游接待，可利用藏民居，万不可建大型星级酒店。我这样说，是因为昨天看到，在村中唯一一块较为宽敞的平地上，一幢长方形盒子样的砖混结构房屋已大体落成，就差贴瓷砖了，和周边藏民房子极不搭调，很煞风景！
说到这儿，她们等的车子来了，于是，相互感谢、道别。

喝足了热热的酥油茶，快乐出发。
业拉山 怒江七十二拐是川藏线一大名胜。其实，凡山路必曲折，这儿不过是有一个好的视角，得以全景式展现更显壮观而已。论险峻程度，它比去俄初山、东坝乡的路，要小多了。 横断山脉三江并流，是造物主绝妙创造，稀世美景。这几天一路走来，看尽了高山大河。金沙江之雍容大度，澜沧江之峡谷深切，怒江之裸岩绝壁，各有特色。而真正的并流，只有在地图上或飞机上才可看到吧。
下午六时，抵然乌镇。
同喀纳斯湖一样，然乌湖名为湖，其实也是河流的一段。
安排好酒店后，我们沿着然乌湖，向上游察隅方向又走了大约十几公里。略带夸张地说，这十几公里，每一步都可视作观景台。 风景虽好，但天公不作美，凉风瑟瑟，彤云密布。眼前的然乌湖灰蒙蒙的，远不像网络上常见的图片那般惊艳。 回看手机上的照片，不免有点儿沮丧，但也就想开了：大师们让人中毒的片子，那是设备，技术，才情，耐心，……都凑齐了，且可遇而不可求。他们拍的是作品，而我，不过是“到此一游”的记录而已。
欣赏别人的，珍惜自己的。 九月十五日 多云 然乌——仁龙巴冰川——然乌 行94公里

想去来古村看冰川。酒店老板说，来古冰川和米堆冰川这个季节都无冰可看，去了也是白花金钱和体力。他建议我们去仁龙巴冰川，也在察隅方向，只比来古冰川多跑十几公里，还不收门票。
仍然是沿着然乌湖南行。穿过一个很原生态的藏族村落后，右前方远远已可看到，雪峰之间，有巨大的白色冰舌垂下。冰舌的上端消融在白云间，阳光照射下，熠熠闪光。

路边一块东倒西歪的铁皮招牌，歪扭七八地写着：仁龙巴冰川。顺着箭头看去，辽阔的草甸上，一顶白色帐篷，几辆越野车。这儿，应该就是“景区大门”了。
一位佩戴着金色耳钉的藏族小伙儿迎了上来：汽车只能停在这儿，前去冰舌要乘坐藏民的摩托车，往返十二公里，每人50元。
无话可说，合理且没得选择。 摩托载着我们，在草甸、流水、石堆、灌木丛中疾驰。最后，停在又一座白色帐篷前。前面还有几百米，只能靠步行了。我问过那藏族小伙，停车处海拔4600多米，这儿4800多米。 腿沉，喘不上气。我们费力上行了百余米，对着冰舌拍了几张照片，便识相地下撤了。

以我们的岁数，得到此处，也算是够份儿了。

九月十六日 晴 然乌——波密——52K——波密 行192公里

然乌至波密百三十公里，318沿帕隆藏布而行。

典型的高山峡谷景色，两侧岩壁陡峭，松杉耸立。谷底，帕隆藏布跳荡咆哮，奔腾不息。较前曾见峡谷更胜者，帕隆藏布随山势高低错落，曲折变化，跌宕有致。且时有瀑布如白练般从高山绝壁垂下，其声与江涛宏细相和，一路闻之，如聆天音。
下午一时，抵波密。
墨脱，这个笼罩着神秘色彩的小县城，藏身于同样神秘的雅鲁藏布江大峡谷深处。
通往墨脱的道路，在人们的笔下如同炼狱：陡峭崎岖、雨雪冰雹不说，由于地质原因，一路上塌方、滑坡、落石、雪崩、泥石流，会随时发生；亚热带丛林中的飞蚂蝗、毒虫则让你防不胜防，甚至，还有门巴人下毒的惊悚传说。但墨脱那世人难得一窥的美丽、那些几近原始的民族村寨与世隔绝的生存状态，还是吸引着一拨又一拨接踵而至的人们，义无反顾地踏上这条险途。
墨脱是历尽千难万险、在全国最后一个修通公路的县城，但其实，也只能说它“曾经通”，因为，你永远无法知道在哪一个下一秒，地质灾害或气候灾害就会突如其来地切断、吞噬这条命悬一线的公路。
在波密吃午饭时向老板打听路况，老板说“120公里，现在是通着的，没问题。”于是，午后我们兴致勃勃地出发，随墨脱公路一头扎入高山密林间。 最初的道路，好得出人意料。黑色的柏油路面，平整、净洁。两侧山坡是原始森林，高大的的松树悬挂着松萝，轻柔、美丽，如同女人的纱巾。树杪间，鸟儿嘹亮的啼叫，让人仿佛置身在城市的小区公园。 行15公里，路面换成了粗粝的石条铺嵌，车行其上，颠簸的十分厉害。路边的灾害警示牌开始接连不断。再往前走，山体滑坡形成的乱石堆直涌到路边，让人惊心怵目，而路面，在碎石和流水之下，已经完全看不出原来的模样。 路况越走越差，而车外的景象和气息，则隐隐透出一种莫名的诡异。远望，浓重的乌云吞噬了连绵雪山的峰顶；近处，太阳很大，却无端地落着雨。 路上几乎碰不到人和车辆，心中愈益忐忑没底。在穿过那个如同张开血盆大口一般的嘎隆拉隧道后，又提心吊胆地下了不知几道拐，谷底出现了几栋房子。这就是著名的52K，也是进入墨脱的边境检查站。 在小窗口办理登记时，武警、修车的师傅、从那边返回的司机，瞟一眼我们的本田CRV，都力劝我们不要过去，因为“ 正在修路，前面全是烂路，不是真正的越野车，走不过去的，除非，你拼着这车子不要了。” 虽然不免遗憾，在这个检查站流连了很长时间后，我们还是甘心情愿的折返了。毕竟，我们也只是旅游，而非科考或探险。 九月十七日 晴 波密——鲁朗 行161公里

波密至古乡，一路有雪峰和帕隆藏布相伴。公路穿密林而过，两侧树木高大，多松杉杂树，枝干虬劲，样貌苍古。车行林荫道中，用成都话说：巴适得板！

过了102道班，便是川藏线上曾经最为艰险的一段——通麦天险和排龙天险。

和去墨脱的道路一样，这一段公路也因地质脆弱和山体疏松而灾害不断。在有关通麦和排龙的文字描述中，不是战战兢兢地通过塌方路段，就是提心吊胆地盯着山上的落石，再不就是突如其来的大滑坡或泥石流，在一片惊呼声中，把路过车辆连人加车一起推下谷底的滔滔江流中。。。。。。至于道路阻断，困守无时，在这儿更是家常便饭。
不夸张地说，通麦、排龙，就是川藏线上的两道鬼门关，不知让多少人闻风丧胆！

而这样的情况，现在是一去不复返了。近年来，通过修建两座特大桥和若干隧道，已将天险消弭于无形。我们通过的时候，这一段道路显得格外幽静而顺畅。望着路边的美景，已无从想象那些令人惊心动魄的画面了。 但若有心去看，新桥和老桥并列，隧道和老路交接，也都还有迹可循。还能见到有人面对着荒草淹没的老路，失魂落魄地，一站半天。。。。。。
怀着既担心又期待的复杂心情而来，却平淡无奇地通过，多少让人有点儿若有所失。

“不险则不快，险极则快极。”这一美学的辩证法，在这一段路上得到了验证。

鲁朗被誉为“东方瑞士”。这儿海拔较低，受印度洋暖湿气流影响，气候温润，植被丰茂，酷似江南，但江南是没有雪山的。
从东久桥到鲁朗镇约三十公里，风景尤美。先是，公路在林海中穿行。路旁山坡草木接天，谷底东久河白浪滔滔……
而到了扎日岗村，视野一下子开阔了：蓝天白云与雪峰在天空中相辉映。深碧的森林下边，是青青的坡地草原。牦牛，马群，散落其上，如五彩色的玛瑙一般。清澈见底的河流欢快流淌。藏民的房舍皆饰以彩画与鲜花…… 眼前的这一切，既像一幅迷人的风景油画，又透着童话故事里的神秘意味儿。 九月十八日 晴 鲁朗——拉萨 行474公里

翻越色季拉山的重头戏，是远眺南迦巴瓦峰。

但在垭口上，凡宜于观赏和拍照的位置，都被商铺和广告板遮挡得严严实实——划作景区，卖票收费。刚上山时有一个观赏鲁朗田园风光的好位置，半山腰有一个观赏南迦巴瓦峰的绝佳位置，也都照此办理。

我没打听票价，这不是钱的事儿。
且不说风景是大自然对人类的慷慨馈赠，就说全国各省市对口支援西藏这么多年，每一个纳税人都是做出了贡献的。
当地政府的这种做法，很不厚道，也显得很小家子气。
林芝午饭后，上拉林高速，距拉萨400余公里。
这一路上，拉林高速和国道318，和碧波荡漾的尼洋河，交并缠绕，若即若离。高速跑得很爽，但代价是，因不便停车丧失了观赏沿途风光的机会。

在米拉山脚，因长达5720米的隧道尚在维修，车辆被重新导入318。这样，得以领略川藏线最后一个高山垭口，海拔5013米的米拉山口。 下午六点钟，在经过二十一天、四千多公里的长途奔波后，我们终于进入了拉萨市。
拉萨的阳光，灼人肌肤。拉萨的太阳，落得很晚。

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