葡萄牙西班牙北大圆环七（圣地亚哥．德．孔波斯特拉，卢戈）

Mica

加利西亚自治省位于西班牙偏远的西北角，西临大西洋，远离政治中心和经济发达地区。我们进入加利西亚后便沿着海岸线一路向北。沿海地区是其经济的主要支柱，城市都很现代化。海滨风光宜人，游艇密集是渡假休闲的好去处。山区比较贫穷，在西班牙可谓名列前矛。首府是圣城圣地亚哥．德．孔波斯特拉（Santiago de Compstela 上图），我们今晚的目的地。

加利西亚的历史很长，几千年来多个民族轮流上台扮演着统治者的角色，光加利西亚王朝就不止一个。其他的略过不表只说点与西班牙王朝有关的故事。

中世纪西班牙主要的基督教王国有四个，分别是卡斯蒂利亚，莱昂，阿拉贡和纳瓦拉。西班牙国旗盾面中心图案就是由这四个古老王国徽章组成的。四个王国中除纳瓦拉实力差点外，其他三位轮流当老大。1035年，当时的老大阿拉贡的桑乔大帝去世，他的小儿子费迪南（时任卡斯蒂利的伯爵）开始展露头角。在他的治下卡斯蒂亚王国开始崛起，一举取替了阿拉贡的地位。然费迪南并未止步于此，他的雄心大志在于统一大业，为此他励经图治最终收复莱昂王国，成为了第一位卡斯蒂利亚-莱昂王国的君主，史称费迪南一世（Ferdinard l)。1065年，费迪南一世去世，生前给三个儿子分家产。老大桑乔（Sancho II)继承了卡斯蒂利亚，老二阿方索（Afonso VI)分得了莱昂，最小的儿子贾西亚（Garcia II)则得了西北部地区，另立门户建立加利西亚王国。此时的最后一位葡萄牙伯爵是努诺．门德斯（Nuno Me des)，他乘年轻的贾西亚二世势单力薄立足未稳之机发动了叛乱，欲夺取加利西亚领土顾自称王。面对挑战贾西亚没有退却，遂起兵迎敌。1071年1月18日双方在佩特罗索拉开了架势为王权归属拼死一战，史称佩特罗索战役（Battle of Pedroso)。结果偷机不成的努诺反被贾西亚所杀，葡萄牙归入加利西亚王国的版图，只能继续称臣。但贾西亚二世万没科到是螳蜋捕蝉黄雀在后，灭顶之灾这次来自于他的两个哥哥。1072年大哥桑乔联合老二阿方索进攻加利西亚，为了利益毫无袍泽之情，置其兄于水火之中。加利西亚王国实力本就薄弱，在两个强国的逼迫之下不堪一击，最终战败，王国被俩位哥哥瓜分，贾西亚则惨遭放遂塞维利亚，葡萄牙伯国也随之归了桑乔二世，开始了被卡斯蒂利亚-莱昂王国统治的历史，直到阿方索一世取得独立为止。正是因此地理和历史上的原因，加利西亚在语言和习惯上和葡萄牙更接近，反而和西班牙主体的卡斯蒂利亚-莱昂比较疏离。

圣地亚哥．德．孔波斯特拉与罗马和耶路撒冷并称为基督教的三大圣城，1985年收入世界文化遗产名录。由此诞生出的＂圣雅各朝圣之路＂的西班牙段和法国段分別于1993和1998年被列为单项世界文化遗产，是全球三条世遗徒步路线之一。

圣雅各大教堂也称使徒大教堂是这座城市的发源地，现在已然成为该市标准的形象代表。衪是世界上仅有的三座建在十二使徒墓穴之上的教堂之一，另外两座是罗马圣彼得大教堂和印度金奈的圣托马斯大教堂。我们慕名而来，尽管已经夜幕降临，安顿好住处后仍迫不及待赶往老城区一睹大教堂的风采（上图）。

北方的冬季气候变化无常，多雨寒冷不适合旅行，唯一的好处是人少。夜晩的奥布拉多罗广场游人寥寥，教堂正立面在灯光照耀下通体发着光。尽管来之前多次看过大教堂的照片，但当亲眼目睹衪的风采时还是被其壮观场面所震撼，为宗教与建筑艺术的完美结合而赞叹不已。抛开宗教对信徒的震摄力不说，单就其建筑成就而言便足以名垂青史，承受的起＂世界文化遗产＂之美誉。奥布拉多罗广场的夜景很美，建议不要错过。

根据传说的记载，圣雅各（指大雅各）于公元44年在耶路撒冷殉教之后，他的遗体被其信徒运回了他热爱的西班牙埋葬，地点就在圣地亚哥。后来经年日久加之战乱这墓穴就找不到了。814年，一位名叫佩约拉的隐士，偶尔之间循着星星发出的奇异光亮的指引，发现了圣雅各的墓穴和圣骨。这一惊人发现立刻被告之了当时的阿斯图里亚-加利西亚国王阿方索一世（AD719-842在位）。国王随即下令在墓穴之地修建了一座礼拜堂，他自己则成为了第一位朝圣者。AD829年，礼拜堂改建为教堂。AD899年，莱昂王国阿方索三世下令将教堂重建。于是乎以教堂为中心逐渐发展为一座城市，当地人为她取名＂圣地亚哥．德．孔波斯特拉＂，即＂星光之城＂之意。由此而引发的朝圣热情，逐渐形成了持续长达一千多年之久的朝圣之路。这条路由最初经典的800公里路线拓展至今天多达22条分支的欧洲文化之旅。

AD997年，圣地亚哥．德．孔波斯特拉被穆斯林占领，科尔多瓦的哈里发下令将大教堂重建。教堂的大门和钟等圣物被拆下，命令基督教王国的俘虏运送到了首都科尔多瓦，安装在大清真寺内。1236年，当费尔南多三世国王从穆斯林手中夺回了科尔多瓦之后，他即下命将这些圣物由穆斯林战俘运送到了莱昂王国首都托莱多，安装在圣母玛利亚大教堂中，以其人之道 还治其人之身。

现在的大教堂始建于1075年阿方索六世统治初期（1072-1109年在位），为主教所在地，由大主教迭戈．佩莱兹资助（Bishop Diego Pelaez)建造。这座主教座堂以法国图卢兹罗曼式教堂为模板，选用花岗岩和大理石石材，断断续续的建造过程跨越了整个12世纪。其间停工数次，直到1122年才砌上了最后一块砖石，但并未彻底完成。最初的设计师是伯纳德大师（(Bernard)，之后由埃斯特万大师继续（ Master Esteban)，他为这座辉煌的建筑做出了卓越的贡献。工程的最后阶段小伯纳德也参于了设计。以后的数个世纪里，对大教堂扩建和修善一直都在继续，尤其是16、17、18世纪。

圣诞节前教堂广场上人工搭建了局部景观，竖起了圣诞树装饰了彩灯，以烘托节日的气氛（上图），也为严肃的宗教场所添加些许轻松和欢快的气氛。

围绕着大教堂而形成的古老城区也属于世界文化遗产的一部分，原汁原味地保留着过去的样子。街巷中辅着石板路面，沿街的房屋配着长长的拱廊，老式的街灯和店铺的招牌同样是看不到一点现代的影子。（上图，下图）

第二天参观大教堂和博物馆，可惜老天不帮忙，一早出门就下雨，天空阴沉沉的浓云压的很底。直到午后才有所好转。

上网搜了张大教堂的航拍图（上图），整体佈局显示的很清晰。大教堂采用罗曼式拉丁十字造型，面西座东。东西两侧的大门均对应着一座广场，南北两端也各有一个广场。四座广场正好位于十字架的四个点，每个广场各有不同的特色，是外部参观的重点。

奥布拉多罗广场（Praza de Obradoiro 上图），加利西亚语意为＂作坊＂，中文译为＂石匠广场＂。这座面积最大的广场即是大教堂的主广场也是古城的中心，周边被四座重要的建筑物围绕，分别象征着四种权利。

广场中心地面上刻有扇贝标志的＂卡弥诺朝圣之旅＂铭牌（上图），以此为圆心放射性地发散出八条线，以纪念＂卡弥诺＂徒步路线被收入世界文化遗产名录，同时也以此作为朝圣之旅的终点。

广场西边的拉霍伊宫（Pazo De Raxoi)。建于1766年，政府机构所在地，为世俗权力的像征，和代表宗教权力的大教堂遥遥相望。

广场南侧是圣哲罗姆学院（Colexio De San Xerome)。1501年建立的大学。

广场北端的天主教双王酒店（Hostal do Los Reyes Catolicos)，文艺复兴式建筑，由西班牙双王（伊莎贝女王和费迪南二世）下令修建，作为朝圣者最后的住所和医院使用。设计者是恩里克．埃加斯。今天这个最终的宿营点早已改建成一座豪华的五星级酒店（而且自称为世界上第一座酒店），服务的对象面向的是富有的群体，一般的人不可能问经。但据说每年仍会有一定的名额为朝圣者保留，以抽签的方式获得入住名额，这该是所谓＂不忘初心＂的作法吧。

圣雅各大教堂（Santiago de Compostela Cathedral 上图）是广场上的主要建筑物。教堂正门奥布拉多罗正立面精典的巴洛克建筑艺术，集中了设计师、雕刻艺术家和工匠们的全部才华，为不可多得的艺术精品。主门正立面从初建开始设计风格经过了多次改建，最大的变化发生在16世纪至18世纪之间，最终定格在巴洛克风格上。

正面最高处的中心人物是圣雅格（或英语的圣詹姆斯），下一层两边分别是圣雅格的两大门徒，身着朝圣服装的阿纳撒修斯（Athanasius)和西奥多（Theodore)。两者之间是一瓮坛，有点点繁星和白云上的天使陪衬，意喻着隐士佩拉约在星光和天使指引下发现圣墓圣骨的过程。两座巴洛克风格的双塔高耸入云，同样经历了几𠆤世纪的修建过程。塔高75-80米。左侧的北塔名为＂Torre da arraca＂，代表了圣雅各的父亲西庇太（Zebedee)。右侧的南塔叫做＂Torre das Campanas＂，代表了圣雅各的母亲玛丽．莎乐美（Mary Salome)。此外还有很多的圣人和使徒雕像。

这座＂荣耀之门＂（Portico da Gloria上图来自网络)原来立在大教室正门入口处，为欢迎经历风雨艰辛跋涉的各位朝圣者，祝贺他们成功完成了朝圣之旅。这件雕刻艺术品是大教堂中最为珍贵的文物，现保存于教堂博物馆中，有着镇馆之宝的尊贵地位。可惜我们运气不佳，因为其正在维修之中，暂不对公众展出，实为一大遗憾。

＂荣耀之门＂的设计者马修大师（Master. Mateo)受莱昂国王费迪南二世的委托，于1166-1188年创作了此门，但大门的最后完成安装是在1211年。费迪南二世于1188年去世，没能亲历他所委托的作品问世。大门完工之后便只能作为礼物献给后继者莱昂国王阿方索九世。

荣耀之门由三座圆形拱门组成，每一拱门对应着其身后一进大殿，中央拱门最大，俩侧拱门较小，全部由各式人物雕塑组合而成。整座大门共含有200多个雕像，人物形象栩栩如生。全部来源于启示录和旧约，其中包括圣雅各本人。上图是十二使徒之一（来自网络）。

大教堂内部保留着罗曼三殿式结构，中殿宽大，两边殿较窄小，以圆拱柱式支撑分隔。罗曼式桶形拱顶。上图为中殿。

教堂有二层可以参观，殿长90米，拱顶高22米，从高处感受比较明显。

罗曼圆拱柱式支撑（上图）

主祭坛金壁辉𤾗，木质镀金，巴洛克风格。圣雅各镀金雕像置于正中，被门徒和众天使簇拥着。整座祭坛建在圣人墓穴之上，那是9世纪最初的教堂位置。

祭坛背后两边各有一楼梯，其中之一引领着朝圣者至雕像背后的圣徒室（Camarin de Apostal)，信徒从背后拥抱圣人，至此完成朝圣的最终一步。该传统从1211年流传至今，说是能为朝圣者们带来好运。

搜了张图，从背后拥抱圣人如图所示。

另一楼梯向下通向墓穴（Cripta de Apostol Santiago）。地穴中保留了一世纪圣雅各墓葬的部分外墙。银棺于1884年被教皇历奥十三世认证之后放置在此（上图），以供奉圣雅各的圣骨和遗物。楼梯和内部空间很狭小，需排队等候拥抱圣人，但无需购票。我们来的季节鲜有旅行团和朝圣者，省去了排队的麻烦，人满为患时排队之长无法想象。

圣雅各，也称雅各伯或大雅各(Santiago Maior)，英文称圣詹姆斯（James the Great)，用以区别同为圣人的小雅各。他是耶路撒冷的犹太人，渔民，耶稣十二门徒之一，并且是第一位追随耶稣的门徒。据新约记载，圣雅各的父亲是西庇太，母亲莎美乐是耶稣之母玛利亚的妺妹。一日，当雅各伯与父亲和兄弟约翰在海边补网打鱼时，受到了耶稣的招唤。兄弟二人立刻便撇下父亲和鱼船追随耶稣而去。他本性爆烈，有＂雷之子＂之称，后在耶稣的教诲之下及圣灵的内住让他彻底发生了变化，成为一个宽容大度，能接纳众人的使徒。他追随耶稣的初衷是心怀＂犹太复国＂＂挣脱罗马帝国的统治＂的热情。但在亲眼目睹了耶稣基督复活之后，才激发了宣扬褔音的激情，成为原始基督教社团的核心之一。大雅各曾经前往西班牙传教七年，地点即在他现在的埋葬地圣地亚哥。当他返回耶路撒冷之后，主持了该教区的管理工作。公元44年，希律王基帕一世兴起对教会的改革。大雅各被人诬告而被捕，遭不公正审判被处以斩刑，成为第一位的殉教者。大雅各的标志为扇贝贝壳（Concha)，因为他在追随耶稣之前一直以打鱼为生。圣雅各之路的朝圣者和徒步者们均佩戴着此标志。

大香炉（The Botafumeiro上图)是大教堂的另一重要圣物。重53公斤，周径1.5米，高20米，是世界上最大的香炉。每当举行弥撒时，由数人用绳索将这巨物揺荡起来，炉内的香味以68公里/小时的速度向四周扩散，以此聚集所有的朝圣者前来。

总的印象教堂内部相对比较简洁，大部分的功夫还是用在外观上。宗教气氛十分浓重，各个方位都有监督违规的人在注视着你的举动，感觉很不舒服和压抑。尤其是当他们认准你不是信徒的时候，你便成为了监控的重点对象。。

大教堂博物馆（Santiago Cathedral Museum)前身为谢尔米雷斯公殿（Pazo de Xelmirez)。罗曼式建筑。这座博物馆被推荐参观的理由多是因为＂荣耀之门＂。我一般对教堂的圣物堂或珍宝室都不感兴趣，但这次决定进去看看，也是为了这座门。结果大失所望祂却不在展出之列。

博物馆的收藏分为5部分，包括永久收藏，荣耀之门，教堂屋顶，迴廊和考古发掘。上图是永久收藏的一部分。

方型廻廊。密密匝匝都是墓葬。

博物馆很大，分为好几层，主要是大教堂的珍品和圣物，门票15欧元/人。

上图中是我们见到的四位徒步者，他们负重冒雨跋涉了最后一段行程，终于到达了奥布拉多罗广场的终点标志处。这一刻但见他们彼此拥抱，高声欢呼，击掌庆祝，互相热烈地交流着行程和信息。可惜我未能捕抓到那感人的瞬间。

四人分别来自不同的国家，彼此并不认识全部都是独行者。其中的男性年长者56岁，从瑞士的家门口出发，一路南行整整走了四个月才到达终点。这位女士来自于西班牙南部，也是独自一人北上，用一个月的时间走完了行程。我不清楚他们是朝圣者还是远足爱好者，但我真心敬佩他们的毅力和坚持，不管各自出于什么目的，但这一路走来必定会对每个人的人生产生巨大的影响。

銀器匠广场（Plaza das Praterias上图）位于教堂南门。名称来源于该城的银匠行会。广场中心一座四马喷泉(Fonte dos Cabalos)建于1829年。与教堂南门遥遥相望的建筑物是卡比多之家（Casa do Cabido)。

教堂的银器匠正立面是教堂外观唯一保留的罗曼式风格建筑。建于1103-1117年，双开大门，大理石、花岗岩石材。门楣中央是耶稣基督，其余是十二使徒的雕像。

卡比多之家（上图），一座漂亮的巴洛克风格的建筑，1758年由加利西亚巴洛克大师克莱门特．费尔南德斯．萨雷拉设计建造。最初为大教堂理事会所在地，但在19世纪中叶变成了个人的私产。

赞美广场（Praza da Inmaculada)也称为煤精石广场（Praza da Acibecheri 上图)，位于大教堂北面。acibeche西语的意思为煤精石。煤精石（Black Jet Stone or Gemstone)也称黑玉，是一种稀有的黑色有机宝石，加利西亚是其产地之一。煤精石广场的名称源自一位煤精雕刻家，他在广场上开了一家商店，专门出售他的煤精雕刻作品和手饰。

大教堂煤精北门正立面（Porta da Acibecharia)初建于1122年，罗曼式风格，贝尔纳大师设计完成。1758年因火灾被烧毁，残片移置于银器匠大门上。新大门立面以巴洛克风格设计，但在1769年设计方案被推翻改为新古典主义风格，仅留有部分巴洛克的痕迹。看来设计者总是紧随潮流而动。正立面顶部18世纪改建，正中立有大雅各雕像。脚前下跪者为两位国王，分别是阿斯图里亚王国阿方索三世和莱昂王国奥多诺二世。

敎堂北广场往北是圣马丁．皮纳里奥修道院（Mosteiro de San Martino Pinario 上图）。

昆塔纳广场（Praza da Quitana/Royal Gate 上图），位于大教堂东面或是后面。广场上有两个大门，一个是皇门（The Porta Real)，另一是圣门（Porta Santa/Holy Gate)，圣门也称为宽恕门。皇门，故名思意是西班牙皇帝走的门，巴洛克风格，建于1666-1700年间。现在也对参观者开放。

另一座圣门（上图），紧邻大阶梯。一般情况下都是关闭着，只有在犹太禧年（Jubilee Year)的7月25日圣雅各日才被打开。禧年是7个安息年周期的下一年，约49/50年才轮到一回。圣门开一次实属不易。大门上方正中是圣雅各，两边各一门徒。门两侧各十二先知和使徒雕像。大门的设计者为马修大师。

大教堂的四座广场基本上沿拉丁十字的四个点分布，除主广场外，银器匠广场小巧而精致也是参观者进出教堂的大门。其次名气大的为昆塔纳广场。我个人比较喜欢煤精石广场，大门正立面也漂亮。总之各有千秋，还可从不同的角度观赏这座庞大的建筑物。

这个宗教圣地我们来过了，圣雅各也拜过了。也许是事先做了些功课的原因亦或是天寒阴雨，惊喜并不很多，再加上没有能看到荣耀之门多少有些遗憾。教堂内部缺少维护，与其名气相比有相当的差距，主要看点在外面。圣地的真正意义还是在于宗教本身，作为身外之人缺乏虔诚之心是体会不到真谛的。

从圣地亚哥．德．孔波斯托拉离开后，一路向东偏北方向行驶，到达100多公里外的另一座古城卢戈（Lugo)。这是唯一一座被古罗马时期的城墙环绕的城市。建于公元3世纪的古城墙于2000年收入世界文化遗产名录。搜了张卢戈城的航拍图，古城墙依然很完整。

古罗马城墙（上图），距今1800年之遥。墙高10-15米，全长2117米，有71座城垛，10座城门。这种城墙在古代能起到保护城池的功效。站在城墙之下，见一排排城垛由近及远有规律地起起伏伏，其雄风尤在气势尚存。

卢戈也是座有着几千年历史的城市，被凯尔特人，古罗马人和西哥特人先后占领统治过。中世纪时和圣地亚哥．德．孔波斯特拉一样也是朝圣地之一。

登城的坡道右侧竖立着UNESCO世界文化遗产标志。

古城墙景一。墙宽约有2米多，可以走多远不清楚。不少当地人环城跑锻练身体，或作为步行道通往另一个城门。不远处圣玛利亚大教堂高耸的双塔仿佛随着变幻莫测的云层在游动。

古城墙景二。城垛和市景。

古城墙景三。浓云密布下城墙外的田野风光。

卢戈市政厅广场。

卢戈圣玛利亚大教堂（Cathedral de Santa Maria)，一座建于12世纪的古建筑。经过多次改建各种风格混搭在一起。教堂内部感觉很压抑。

新古典主义的正立面，1769年改建。

卢戈城是我们此行的最北端，从这里便开始向东南折返。按计划今晩要到达蓬费拉达市（Penferrada)。这段路是传统圣雅各朝圣之路的一部分，要经过欧塞布雷罗（O Cebreiro)驿站。据介绍该驿站为朝圣之路上一处重要的停靠点，我们想去一探究竟，体验一下朝圣之路的点滴片段。

圣雅各朝圣之路西班牙语为＂Camino de Santiago＂，英语为＂The way of St. James＂，简称＂卡弥诺＂。传统精典路线是从法西边境的小城Saint-Jean-Pied-de-Port开始，沿西班牙北部，自东向西到达圣地亚哥．德．孔波斯特拉奥布拉多罗广场（上图示）。全程约800公里，所经之处积千年的文化积累与沉淀，共有九处世界文化遗产，大诗人歌德因此有言道：＂欧洲是诞生在朝圣之路上＂（Europe was born in Pilgrimage)。1987年被欧盟列入欧洲文化遗产，1993年被收入世界文化遗产。2015年第39届世界遗产大会上，又有多条线路被列入世界文化遗产。

一般认为，这条朝圣路线开始于9世纪，从中世纪以来一直没有被中断过，总是有人在走。至现代，真正被唤醒是在1990年之后，每年都会有几万甚至几十万人前去朝圣或徒步或旅行，Jubilee Year甚至达到了50万人。人们分别从自家门口或从欧洲不同的起点开始，经各自的不同路线奔向同一个终点。大多数人以步行的方式，也有人骑行，更有甚者釆用中世纪骑驴或马的方式进行。不管用何种方式方法，自踏上这条路始，便历尽辛苦经风霜雨雪，接受从身体到精神的双重考验和洗礼。现代的大多数徒步者虽然并非出自朝圣的目的，但他们在长途跋涉的过程中，不断地挑战自我净化灵魂和内心，在物欲横流的今天可谓是一股清流。

圣雅各朝圣之路的标志是扇贝贝壳，上图是中世纪朝圣者的标志。

现代卡弥诺路线的标志如上图，也是扇贝贝壳形状，放射状的直线代表了多条不同的路线。上图中的标志是圣雅各之路的另一处终点Finisterre，标志上注明为零公里处，有人认为这里才应该是真正的终点。

1970年开始，神父Padre Elias Valina开始为卡弥诺作路标，并且出现了第一本的朝圣指南。朝圣者走完全程之后，可以被赦免他所犯下的所有罪过，得到灵魂的救赎。

距离卢戈城约70公里的小镇欧赛布雷罗是朝圣之路上比较大的一处住宿点。进入镇子之后却怎么也找不到，一打听才知道这个宿营点原来在山里，大约4-5公里路程。已近傍晩时分，觉得应该不远就进了山。此时天空放晴，一路风景这边独好（上图），还见到一位独行者背着沉重的行囊一步一趋行进在山间公路上，猜测他应该也是到欧赛布雷罗去的。山里没信号GPS不工作，爬了4-5公里还没见到任何标志，心里便开始打鼓。因为前路未卜又怕天黑重蹈杜罗河谷的复辙，便折回了镇子。

回到镇子后天色已晩，到下一站还有一段路要赶，我们犹豫着要不要放弃？LP心有不甘，又再去打听，告之还是在山里一直上去便是，但到底多远不清楚。LP决定再试一次即然来了就别管什么时辰，于是调转车头二次上山，不见标志不回头，最终我们到了。上图是欧赛布雷罗朝圣者的雕塑（来自网络）。

座落在山里的一座小村落，清一色灰色石头垒的房屋。大通铺的住宿，盥洗室，小卖铺和餐厅，全是专门为徒步朝圣者提供的服务，条件比一般的青年旅馆差些。冬季这里气温比山下低很多，四下里安静的出奇，没有一点人气，十分冷清，除了我们之外没见到其他的到访者。想到那位还在山路上跋涉的独行狭，不知道他何时才能到达这里。

见这家小餐馆依然开着便拉开门，小屋内灯火通明，一股热浪扑面而来，终于有了烟火气。巴台前坐了几位当地人在喝酒，没有食客。屋里墙上挂满了照片，都是在这里落脚的朝圣者或徒步爱好者留下的，从中可以窥见旺季时的火爆程度。老板娘三十多岁，见有人来有点意外。询问我们是怎么上来了？听到是开车便说不能算数也不能住，她还真守规矩。当得知我们只想吃顿晚饭后，她便忙开了。

不一会儿就端来一大碗当地人家常做法的汤，份量十足。内容是鸡汤，土豆加类似雪里蕻的菜，对又冷又饿的我来说味道十分鲜美。

若大的一块牛排才仅仅10欧元（上图）。老板娘挺实在，很健谈，我们从她口中得知，每当旺季这个小村子挤满了来自世界各地的人，从不同的方向路段汇聚于此。其中大部分是年轻人，主要以徒步运动为目的，真正的朝圣者占少数。那时节，她的小餐馆也异常地热闹，总被挤的满满的，充满了欢声笑语，她自己也乐在其中。除了经营餐馆她也提供住宿，价格和大通铺有点差距。而她每年只需辛勤工作半年便可维持生计。一条朝圣之路不但＂诞生了欧洲＂，也为这位普通山村妇女提供了生存的经济来源。

吃饱喝足带着暖意我们告别老板娘，离开小山村时天色已经黑透了。摸黑下山还有60多公里的路程才能到达今天的目的地蓬费拉达（Penferrada）。

真心敬佩每一位走完圣雅各之路的人，能将自己投入到非舒适环境中的人至少需要极大的勇气和毅力，他们也一定会从中有所收获，愿圣雅各保佑他们。