漫步阿兰布拉宫 Alhanbra(下)

鄧大人的一畝三分地

如“上”篇结尾处所告，在帕尔塔花园内顺小径往西，左手边可以看到圣玛利亚教堂与杨树齐高。

我们再来看地图，从帕尔塔花园往西出口处外就是卡洛斯五世宫，往左拐弯，小路左侧便是圣玛利亚教堂。

前一天晚上从阿尔巴辛区的下圣尼古拉教堂前的了望台看过来，圣玛丽亚教堂是阿兰布拉宫区域内最高的建筑。

圣玛利亚教堂和卡洛斯五世皇宫都是复地运动胜利后以彰显基督徒战胜摩尔人的战绩而建设起来的，都很不受欧文·华盛顿的待见，在他的《阿兰布拉宫的故事》一书中对每一座门楼、每一处厅堂都有细细描写，唯独对卡洛斯五世宫着墨仅寥寥数语，还是贬斥，对圣玛利亚教堂更是未见一字。我们路过，看到圣玛利亚教堂午后关闭，就先进去看看。

这是主祭坛，上面是耶稣从坟墓中复活出来奔向他的圣父，美国人说他手上似乎举着篮球🏀

中间是所有教堂都有的耶稣被钉在十字架上的形象。下部也是常见的圣母玛利亚抱着刚刚从十字架上放下了的耶稣，圣母玛利亚满脸悲伤。

教堂内太过昏暗，墙上的油画欣赏效果很差。

走出教堂，灿烂的阳光晃得眼前一片空白。稍一适应，眼前就是一道靓丽的风景线。

出教堂门左手转弯就是皇家大街Calle Real（西班牙文皇家的意思），向右转向西南方向，穿过葡萄酒门，正面便是被称作红堡的城堡Alcazaba，是保卫皇宫和古城的军事设施。上图最高的塔楼是守望塔，始建于1238年，军队的首领也住在这里。城堡是一座军事建筑。纳斯里德王朝统治时期，北方的基督教复国行动从来没有停止过，这一城堡就是用来保卫王宫和城市的。

那个时代，阿拉伯人大大发展了当地的农业，钟塔的主要功能就是鸣钟召唤人们轮班灌溉平原上的农田，当然它的另外一个功能就是报警，包括发生地震、火灾以及敌人来犯时，它都会被敲响。现在也没有了敲钟人，已经改良为自动化敲钟了。

在守望塔上向北俯瞰城堡里面，是练兵场和士兵营房的残壁。

在守望塔上继续逆时针转望向东北，依次是城堡最古老的建筑崇敬塔、纳斯里德皇宫中的科玛莱斯宫塔楼、以及远处的白色建筑赫内拉里菲夏宫。

在守望塔上继续逆时针转向北望，是阿尔拜辛区，是古老的摩尔人聚居区，保留了狭窄而弯曲的中世纪摩尔街巷，隐藏着许多的阿拉伯风格的庭院，非常值得一游。最高处就是我在上篇中提到的观赏夕照阿兰布拉宫最佳点的“上圣米格尔教堂（San Miguel Alto）”。

在守望塔上向南望便是格拉纳达城区，近在眼前的宏大建筑是文艺复兴风的大教堂和紧邻它的皇家礼拜堂（在大教堂左侧和大教堂连成一体的较矮的也是红屋顶的建筑）。皇家礼拜堂内安放着西班牙历史上最著名的双王伊沙贝拉一世和费尔南多二世。

在守望塔上继续向东南方向望去，是格拉纳达最古老的要塞贝尔梅哈斯塔楼（Torres Bermejas）

此刻南风吹起了守望塔顶上的四面旗帜，马上请夫人过来以格拉纳达市为背景拍照留念。

我们走下守望塔，顺道穿过火药塔（Torre de la Polvora），就到了阿达尔菲要塞花园（Jardin del Adarve）。这是花园里正在盛开的月季。

回到蓄水池广场，坐在巨型大伞般的树下歇息。

眼前川流不息的游客脚下原是一道山沟，1494年，也就是格拉纳达被基督教军队收复两年后，甸帝亚侯爵下令填平了山沟，建立了巨大的蓄水池，并在上面建了广场，如今叫做蓄水池广场。

稍事休憩后，我们继续参观。向北再次穿过葡萄酒门，沿着皇家大街一路向北，路过圣玛利亚教堂时，大街的右侧的房子的墙上有这么一件雕塑，你能猜出它有什么功能吗？

大街的左侧是古浴场

继续前行，左前方远远看去似又一座教堂，看地图才知道是圣方济各（San Francisco ）修道院。

走近了才知现在已经是一家国营旅馆。看来到格拉纳达游阿兰布拉宫住这里是最好了。

进去看到地上有碑文，借助西班牙词典终于知道西班牙双王伊萨贝拉一世于1504年、费尔南多二世于1516年先后去世后都葬在这里，直到格拉纳达皇家礼拜堂于1521年建好后才将灵柩移往那里。碑上的年份数字都是以罗马数字标示的，除了我们常见的I, IV, VI, X（1, 4, 6, 10）外，还有表示1000的M和表示500的D。于是1504=MDIV，1516=MDXVI，1521=MDXXI。

门口还有这样一块碑文，又是花体又是西班牙文，除了下面的年份，其他只有请懂西班牙文的朋友来帮忙了。能够翻译出来的朋友请留言，待以后再补上去。先谢过啦！

出来后顺着一条柏树墙夹着的路继续向北行进，透过柏树墙还能看见圣方济各修道院的钟楼。

走过通往赫内拉里菲夏宫（GENERALIFE）的门时回望圣方济各修道院。

出了阿兰布拉宫，走过一座石桥就进入赫内拉里菲夏宫区域了，这里是纳斯里德王朝的苏丹王，也是后来的基督教王朝的国王度夏避暑的地方。进入后先要穿过下花园（Jardines Bajos），这里从前是蔬果园，现时已经改造成姹紫嫣红的花园。

格拉纳达的花园自然少不了石榴。

下花园中的喷水池。

从下花园远眺圣玛丽亚教堂。

又见瞪羚

进水渠庭院

看到墙上盛开的在珠海也随处可见的三角梅觉得十分亲切，我在珠海住处的阳台上也种了一棵。

这也是我在水渠庭院中的拍照姿势。

从水渠庭院的南廊进入水渠庭院后先用中焦拍了一张

再用广角……

有没有发现长长的一排喷泉整齐划一？阿兰布拉宫的喷泉是不用动力驱动的，所有的喷泉都来自于山上的泉水，自上而下，利用重力形成压力，所以可以日夜不停，喷涌不止，而且巧妙的是利用管子的粗细来控制喷泉的高低，保持高度一致。如果只是依靠重力，前后压力肯定不一样，喷泉高低肯定不同，古代的工匠以管子的粗细来配合压力的高低，使得喷泉的高度保持一致。

沿着西侧有一座瞭望台，可以远观阿兰布拉宫全景。

墙上残缺的壁画

听到叽叽喳喳的鸟鸣，探身看到一只麻雀，这是一种在世界各地大部分地区都能见到的鸟儿，虽然不美丽，生命力和适应力却是超强。

水渠庭院北廊精致的伊斯兰风廊柱在阳光照射下更显其美轮美奂！

北廊的内部

透过拱形落地窗眺望阿尔拜辛景色

北廊内侧的伊斯兰风墙柱。

想在水渠庭院的北廊再给水渠庭院拍全景，正好一对年轻情侣在拍照。

旅游中多见男为女拍，这对阴阳颠倒了。被拍的姿势保持不变，拍照的不断改变姿势……

水渠庭院虽然年代久远、几经重建，也是保存最完善的安达鲁西亚花园。长长的水渠两边喷泉交汇，以及水渠两端的伊斯兰风的莲花形喷泉池的潺潺流水声在炎热的夏季仿佛天籁之音，给人送来透入心脾的凉爽，令人神清气爽。

紧邻水渠庭院的柏树庭院内的喷泉

紧邻水渠庭院的是柏树庭院，又称苏丹王妃花园，相传是苏丹王妃约会情人的地方，导致阿本塞拉赫斯家族被灭族（见上篇介绍狮子庭院的阿本塞拉赫斯厅）

庭院里的石狮已经在此站立数百年了，不知见证了多少历史事件。

伊萨贝拉一世

费尔南多二世

上花园中的喷泉⛲️

又见石榴

通往上花园浪漫观景台的步道。

夹竹桃步道，是当年为迎驾女王伊萨贝拉一世而特别修建的。由此下坡可以回到阿兰布拉宫。

回到古城内，沿着右边的小道很快就看到了公主塔。公主塔的名称来源于华盛顿·欧文（上篇中有介绍他）的书《阿兰布拉宫》中的一段传奇故事。说的是纳斯里德王朝的苏丹默罕默德和他最美丽的妻子，一位从天主教区域俘虏来的美女，所生的三个公主爱情故事。三位公主成人后，貌若天仙。默罕默德担心被坏男人勾引了去，就让她们住在公主塔内与世隔绝。但是她们还是被俘虏中的三位西班牙骑士所吸引，最终在女佣的帮助下用绳梯从窗户逃走，但是三公主比较胆怯留下来抑郁而终。这里不赘述，有兴趣的可以去读华盛顿·欧文的书。

进入公主塔仰拍下图的画面

中厅八角形的天花板和四周墙壁上的雕饰真是精采绝伦！

墙上有代表生命之树的壁饰，上面雕有纳斯里德王朝的箴言：“唯有真主是胜者”。

沿着城墙还有若干塔楼，比如女囚塔、山峰塔等，不过全部铁将军把门。好在路的左侧是鲜花盛开的花园，一路走来并不枯燥。儿时常见的这么大的鸡冠花已经很久很久没有看见过了。

还有这勿忘我，也是第一次在花园里看见。

回望白色的赫内拉里菲夏宫已经很远。继续前行是上午经过的帕尔塔花园。

从早晨来时的路返回，又经过卡洛斯五世喷泉。此刻阳光正好，又拍了一张。传说喷泉上三座诡异的面部雕塑代表格拉纳达的三条河流：赫尼河、达罗河和贝伊罗河。另一说法是三个季节：稻穗象征夏、花卉象征春、葡萄象征秋。但是不知为何没有冬？也许这里地处南欧，没有冬天？上方中间是哈布斯堡皇室家族双头鹰国徽；左右两边对称的甸帝亚家族徽章；圆拱左边下方还有海格力斯柱；还有石榴是格拉纳达的城徽。可谓面面俱到了。但是总之，它是巴洛克后期作品。

特写格拉纳达城徽——石榴

回程的路上，看到真的石榴

晚上回到旅馆，旅馆附近就有一座双王雕塑，伊萨贝拉一世和费尔南多二世，他们在西班牙历史上可能是最伟大的君王，除了统一了西班牙，伊萨贝拉一世还出资支持了哥伦布发现了美洲新大陆。