神奇的印度 – 瓦拉纳西的灵魂

Julia

去印度旅行如果只去一个地方，那就选择去瓦拉纳西，它是印度浓缩的精华。印度教的湿婆神在此建城，佛陀释迦牟尼在此初转法轮，耆那教两个教长出生于此，因此瓦拉纳西被称为印度的“耶路撒冷”，是印度最著名的朝圣地。

在瓦拉纳西，各种奇葩景象简直让人目不暇接，但最著名的景象是恒河岸边的码头以及码头上举行的夜祭和晨祭仪式，它们是瓦拉纳西的灵魂，是来此朝圣者的精神归宿。

我们在黄昏前到达瓦拉纳西最负盛名的码头Dasaswamedh GHat，也就是举行恒河夜祭的码头。那里早已经是一片人海，不但有来自印度各地的印度教教徒，还有我们这些慕名而来的游客。

每天一小时的恒河夜祭仪式已经传承了千年，在祭司的颂经歌唱中，祭坛上的祭司点水、焚香，一手摇铃，一手举起圣火烛台或冒着烟雾的铜壶，朝东南西北四个方向祭拜神灵，表达对恒河的敬意。

恒河祭祀仪式上的祭司们必须是高种姓的婆罗门，这些年轻英俊的婆罗门都是千挑万选地选出来的，大部分是来自瓦拉纳西大学的学生，被选上当祭司是他们一生的福分和至高无上的荣耀，所以恒河上的祭祀仪式全是免费的义务劳动呢！

夜祭完成后，祭司将花瓣撒给观众。印度教徒走到恒河边，将花瓣撒到恒河中，并将祈福的油灯放到恒河里，然后祈祷一番。有的人在河边鞠起一捧水撒在头上，有的人用双手捧起恒河水喝下去，有的人则走进恒河中将身体浸入水中，有的人用壶子打满恒河水带回家。

恒河晨祭的仪式和夜祭是一样的，因为起床太早，除了虔诚的印度教信徒赶早去恒河边祈祷外，码头上没有了人山人海的围观人群。但我们4点多就乘船出发了，去看看清晨恒河上的不同景象。感觉200的镜头远远不够。

沿着恒河从北向南，分布着88个码头，一个紧挨着一个。瓦拉纳西的这些码头是人们祭祀、祈祷、沐浴、休息的场所，这些码头和夜祭、晨祭一起，构成瓦拉纳西的灵魂。

恒河上看日出

恒河上的海鸥绕着我们的小船，在我们“嗷嗷”声中不断起飞盘旋，很是壮观。

一座座紧挨的码头上有着形形色色的古堡式建筑，它们是历代贵族们来瓦拉纳西生活的居所和敬拜湿婆神的神庙。印度教信徒一生追求四大乐趣：敬仰湿婆神、在恒河圣水里洗澡、居住在瓦拉纳西圣城里、结交圣人朋友。有钱有势的贵族们以他们的实力完成他们的人生追求。

瓦拉纳西另一个最有名的码头

Manikarnike Ghat，它也是印度教最神圣、规模最大的烧尸庙。对于印度教信徒来说，死后在瓦拉纳西焚化并将骨灰归葬恒河是他们最大的心愿。人分三六九等，死后也是一样，焚烧用的木材价格相去甚远，有钱人用上等的白檀木。一些穷人会在烧尸庙拣别人剩下的木材，积少成多，为自己身后使用。据说彻底焚化一具尸体需要300斤木材，我们看到码头上堆满木材。

印度人的葬礼和焚化现场亲人们是不哭的。对于印度教信徒来说，死是轮回转世，进入到更好的生命阶段进入梵界，所以死是欢喜的事而不是悲伤的事。送葬队伍会反复颂唱：身体不过皮囊，唯有神是永恒。这种豁达的生死观也是令人灵魂升华。

码头上也有政府倡导的电炉焚化，很少钱就能解决。但受宗教影响太深的印度教信徒认为电炉焚化是不能升入梵界的。

离烧尸庙大约100米的地方，就是人群聚集最多的恒河沐浴、祈祷码头Dasaswamedh GHat。每天无数骨灰在不远处倒入恒河，怀孕的妇女、儿童、圣人不能焚烧，绑上石头直接沉入恒河，没有足够木材烧尸的穷人，残肢断臂也倒入了恒河，而这里的人们全然没有顾虑，用恒河圣水洗浴、漱口、甚至喝下，真是冲击我们的心理底线。

因为湿婆曾在喜马拉雅山苦修，所以印度教和耆那教信徒也效仿苦修，有了不少苦行僧。他们常年不洗澡，蓬头垢面，忍饥挨饿，苦修心智和身体，战胜肉体的欲望，他们认为苦行可以摆脱生生世世的轮回，是进入梵界的一条捷径。我分不清印度教和耆那教苦行僧的区别，只知道一些苦行僧会在身上涂满烟灰、木炭灰甚至是死人的骨灰，所以看到这个浑身涂满白花花一层灰的苦行僧，我吓得直往旁边让路，远远地偷拍几张照片。

码头上有不少给祈祷的人头上画幸运符的婆罗门祭司，外地来朝拜的婆罗门祭司们也真是很多。

印度教信徒们在给庙里捐钱，婆罗门在本子上记账，和我们庙里捐款也差不多意思。

余秋雨先生称瓦拉纳西为“洁净的起点”，这个最古老的印度教圣地到处充满神秘感和独特的人文风情。我们两天的参观只是浮光掠影，恒河岸边高高耸立的一座座城堡、敬奉不同神祇的印度教寺庙、印度教大学的校园和大街小巷的市井生活，都让我有进一步探究的冲动。如果有机会，我还要再来瓦拉纳西。