【天界西藏】朝圣者的圣地

际宇

天界西藏，

空明似镜，

唱尽了几千年的兴衰，

扑面而来的是尘埃落定后的宁静。

在这里，

心灵会得到升华，

梦想就像天空那些白云随风飘动，

放下那些繁杂的尘缘旧事，

那些世俗的风花雪夜，

情怨缠绵都如流水而逝。

做一个虔诚者，

双手合十，

顶礼膜拜，

吟咏着法经，

秉持圣洁的心念，

一尘不染，

无遮无掩，

坦荡如真。

天界西藏，

那是一个神奇的传说，

一个远在天尽的地方，

一个古老而又神秘的地方，

一个让人浮想联翩、

而有魂牵梦绕的地方。

湛蓝的天空，

朵朵的白云，

辽阔的雪蜮高原，

无尽的群山绵伏。

一个人感受那分孤独与陌生，

一个人体味那份自然与虔诚。

试着去触摸蓝天，

去采撷白云，

去回归自然。

去回归久远的梦想，

奏响雪域高原上的西藏天界交响曲……

当太阳升起的时候，

眼前有布达拉宫的巍峨，

雪山的纯洁冰莹，

还有蓝蓝的天空，

白色的云朵，

绿绿的草原。

一切都是那么纯净，

一切都是那么舒缓惬意。

天界西藏拥有着令人想揭开神秘面纱的魅力，

就象人们幻想的一样，

那是纯洁的，

是自然的。

雪莲静静地绽放，

青稞酒的芳香会掠走所有的忧伤。

许许多多的牛羊栖息生存，

重复的是古老而隽永的画卷，

还有屹立在雪山之巅的布达拉宫，

那里仿佛是守侯心灵的港湾。

天苍苍，

野茫茫，

放马奔驰，

纵情高歌，

无拘无束。

所有的前尘往事都淡然了，

内心静得似湖水那般明澈。

仰视雪山，

冰肌玉骨，

在这里坐落了千万年，

而历史上的兴亡盛衰早已掩埋在深深的积雪之下。

雪山、哈达、布达拉，

梦中的西藏，

承接千年不见人回首的孤寂，

在这里的前尘往事，

都会静静的随着最淳朴，

最风情的民俗的所淡化，

随云而飞。

西藏，

难道根就在这里么？

那张太阳模样的笑脸，

那弯月亮模样的眼睛，

那支轻柔的长鞭，

是不是还悬挂在帐房前的羊背上？

这是一片神秘的土地，

想让胁下生出有力的翅膀，

逃离心之荒漠，

去寻找那个几百年前就守侯在这片苍茫的旷野中迷样的智者。

用苍鹰一样锐利的双眼闪电般穿透云层，

用藏獒一样在高原上奔突嗥叫，

把自己那颗桀傲狂放的心释放出来，

交给连天衰草。

骚动不安的心，

在这世界最厚的土地上深深种下，

雷电再次犁耕的时候，

就期待芽孢从地下涌出。

生命在唱着欢快的歌曲，

灵魂在扭着狂野的舞蹈。

天界西藏，

把歌声挂在鹰隼的翅膀，

把舞姿镌刻在珠穆朗玛峰上，

让歌和舞一起飘上那银光闪耀的雪域。

把歌交给雪山的鹰隼，

让它在天宇间盘旋，

让雷电的怒吼敲击鼓点，

让鹰翅煽动的嘶鸣伴奏，

让雪山的风暴吹响强劲的号角，

让灵魂与珠峰一起扭动、呐喊……

撕裂厚重的阴霾，

让雪山之光照亮黑暗之门。

这是生命与心灵碰撞之大自在，

这是灵魂与肉体亢奋之大光芒，

把生命和灵魂装进行囊，

带进天界西藏。

高原的风儿吹乱了青草吹乱了思绪，

也仿佛吹乱了松赞千布王卷曲而充满酥油味长长的头发，

吹乱了背水的小卓玛湖水里美丽的倒影,

她半跪汲水的姿势，

云朵一样贴近。

小小卓玛，

清澈的瞳孔里，

是磕头的老祖母，

是念青唐古拉山旁不断垒高的玛尼堆。

每一块哑默的石头，

都是高筑天堂的道路。

朝圣的道路上，

每一缕风替青草诵经。

每一缕阳光锻打岁月的黄金。

孤独的转经筒在阳光里喧哗，

念诵着太阳的赞词和心灵的祈祷。

格桑花开遍山岗，

卓玛黑黑的瞳仁里雪山冷峻。

河流蜿蜒。

一只盘旋已久的黑鹰．

在雪山之上，

展示着一幅对比强烈的黑白版画。

纳木错湖也是眺望天堂不眠的眼睛，

倒影出一匹马的忧伤和玛尼堆高大的身影。

旧辙泥泞，

朝圣的道路遥远。

那是祈祷里不断升高的一块玛尼石，

是经柱上哗哗翻飞的彩色经幡，

是卓玛的银头饰里一颗仰望秋天的绿松石。

而远方，

是野马群支撑的长天与浮云，

是兀立的白塔尖顶上经幡召唤远方朝圣的道路。

足迹之后，

还会有沉默的箴言，

刻满石头。

还会有灵魂的诉说，

犹如草叶间露珠一样闪烁着悲悯的光芒，

默默匍匐……

寂静里，

大地在倾听，

神鹰在倾听，

石头在倾听，

格桑在倾听。

从遥远的云里走来，

把朝圣的迢迢长路折叠起来，

负在肩头。

圣山，

向你走来，

捧着一颗真心。

向你走来，

捧着一路风尘。

法号沉郁悲怆，

内心一片辉煌，

金顶闪烁，

经堂里法器辉煌。

辉煌的法器旁酥油灯闪烁，

照耀着讲经的佛祖。

默默匍匐，

朝圣的道路上升，

这是一群天生在路上执著不归的民族。

没有哪一个民族，

对生命与自然的歌唱如此敬畏，

如此虔诚，

没有哪一个民族，

对生命的热爱与敬仰，

是以匍匐的身躯去丈量和缩短自己与神圣之间的距离。

寻找一方精神澄澈的国度，

一生泅渡，

从灵魂的此岸抵达彼岸。

西藏,

愿在你的怀抱里化做一块轮回的石头，

今生今世。

她喃喃颂祝的经文是超度我的箴言，

转经筒摇颤一如洗去心灵的浮躁，

前两年国庆节我们来到了西藏——只为遇见她。

西藏有一种纯净的美，

可以掬一捧来洗脸的蓝天，

悠哉悠哉的白云和一群悠然自得的羊群，

一望无边的草原和卓玛澄澈的眸子……

静心凝神谛听藏言梵呗，

仿佛走进了一个空灵虚无的天地。

就在这儿，

就在这纯净的西藏拉萨，

我第一次遇见了她，

遇见了这般纯粹之人。

在藏语中，

拉萨是圣地的意思，

那么，

这湛蓝的天就是圣地的窗帘了。

有了她就构成了一幅完整的画。

时隔三年，

历历在目。

我和她缘于布达拉宫的不期而遇！

布达拉宫1080级台阶如悬河瀑布，

自上而下蜿蜒如练。

我和朋友拾级而上，

才没一会儿我就气喘吁吁，

歇脚之余，

我便坐在汉白玉台阶上眺望远方，

视线中的她让我惊呆了，

惊呆于她奇特的“行走方式”。

身材矮小瘦弱的她是一位老妇，

大约五六十岁。

只见她小心翼翼地踏上一级台阶，

像是念念有词似的呡动着她那干瘪的嘴唇，

而后老妇缓缓下跪，

又双手合十，

依旧念着经文。

接着她用手指分别快速点了她的额头、

鼻子和下巴。

闭上两眼，

她做出一个令人意想不到的动作——扑通在地！

她义无反顾地虔诚的用身体感知着大地的温度，

亲吻着大地。

她的脚抵在台阶的边缘，

手撑着大地，

像一个初生的婴儿般纯粹。

我的心突然为之震撼，

同行的朋友也突然间看到了这一幕，

此时我们的目光全部聚焦到她的身上。

她像是从尘埃中穿梭而来，

全身灰扑扑的，

湛蓝的藏袍也洗得褪色发白。

她斜挎着一只棕色缀满流苏的包袱，

行走天地。

一片黯淡中，

炯炯有神只有她的眼眸。

布满沧桑岁月痕迹的脸上黝黑，

两颊却有两团“高原红”，

像是黑红黑红的高粱。

干枯的发，

干瘪的唇，

此时那纯净的眸子显得犹为引人注目，

那么明亮，

那么真挚，

那么坚定。

如此这般不断的重复着，

时间过了很久，

我们依然礼貌地望着她“五体投地”

地磕长头行走着，

深深地令我动容，

思绪万千。

我们继续向前走，

却忍不住频频回顾，

那消瘦的身影半融在夕阳的余辉中，

时高时低，

一如她的执着向佛，

她的虔诚纯粹。

我边走边对同行的朋友说：

这才是真正的朝圣者！

看她那龟裂的皮肤，

渗血结痂的伤口，

骨瘦如柴的身形，

就能知道她这一路餐风饮露的磕拜而行有多么艰苦，

但这并没有阻止她前行的脚步，

为了心中的信仰能做到这样执着的人，

值得尊重。

朋友若有所思，

又恍然大悟：

一个人只要心中有信仰，

他的生命强度就将是坚不可摧的，

其精神勇气将无可估量，

他的人生必将充满希望。

我虽也信佛，

但我依旧敬重这份执着与虔诚。

第一次遇见她这般纯粹的人，

仿佛有一种坚持的力量和攻无不克的信念涌入我的内心。

就在她一起一跪的动作中，

我第一次明白何为信仰！

那一次，

我们升起尼玛堆，

不为超度，

只为遇见她。

真正到过西藏的人，

最震撼心灵的，

不是圣洁的雪山，

庄严的佛殿，

也不是茫茫荒野上的藏羚羊，

而是那些虔诚的朝圣者。

布达拉宫下，

在大昭寺门前，

许许多多的朝圣者无论男女，

都蓬头垢面，

身着长围裙，

手戴木拖板，

面对佛殿神情凝重喃喃念诵“唵嘛呢叭咪哄”的六字真言，

俯身下去，

四体伸直，

额头触地，

然后起来，

再重复。

一次，两次，永无休止。

他们中有七八十岁的老年人，

有三四十岁的中年人，

也有十来岁的小孩。

有的来自几百甚至几千里的地方。

他们是三步一叩地翻山越岭，

历经数月甚至数年才到达这地方的。

在雪域高原，

这样的朝圣者，

处处可见。

信徒们认为在一生修行中，

至少要磕十万次长头，

叩头时赤脚，

这样才算虔诚。

还有一种更为艰难的叩拜方法，

有些信徒面向寺院，

每磕一次，

移动距离等于身体的宽度。

这样绕周长一公里的寺院一周，

约需磕头两千多次，

叩拜者的手掌和膝盖往往会磨出鲜血。

西藏的孩子，

从小就熟悉了这样的仪式。

他们生活在信仰之地，

幸福，

欢乐。

国道川藏线上的朝圣藏民，

一家三口从青海玉树出发，

沿着道路，

不惧千难万苦，

叩等身长头，

三步一磕，

已经连续六个多月，

直至拉萨朝佛还需两个多月。

第一次如此近距离的接触，

非常震撼。

藏民朝圣的目的并不是像内地人一样求健康平安，

求升官发财，

甚至求长命百岁，

他们的宗教意识就是单一甚至是几近愚昧的虔诚和朝拜，

他们心灵宁静，

不敢有半点奢求……

因为他们信来世，

他们把来世看的和今生同样重要，

今生的所作所为，

就是为来世而修。

叩等身长头，

是在藏传佛教盛行的地区信徒与教徒们一种虔诚的拜佛仪式。

一般这些教徒或信徒们会在手、

膝盖上佩着护具，

前身挂一毛皮衣物，

不惧千辛万苦，

从家乡出发，

三步一叩地向圣地拉萨进发。

叩等身长头是有一定的讲究的，

首先取立正姿势，

口中念念有词，

多为诵“唵嘛呢叭咪哄”这“六字真言”，

相当于汉族佛教徒常诵的

“南无阿弥陀佛”这类的诵语，

一边双手合十高举过头，

然后行一步。

双手继续合十，

移至面前，

再行一步。

双手合十移至胸前，

迈第三步时，

双手从胸前移开，

与地面平行前伸，

掌心朝下俯地，

膝盖先着地然后全身匍匐着地，

额头轻叩地面。

这样三步一叩的等身长头的一个周期才算结束，

然后再站起，

以此往复，

步步趋往心中的圣地——拉萨。

一句“唵嘛呢吧咪吽”，

凝炼了佛教的经典根源。

轮回往复的虔诚念诵，

是向神明的祈祷，

亦是对内心的自省和升华。

心地澄澈的藏族人，

用一生的光阴无数遍默念六字真言，

却非为己祈福，

而是祷愿万物众生都能得到佑护和安宁。

六字真言，

又称“六字大明咒”，

是观世音菩萨心咒，

源于梵文中，

此咒含有诸佛无尽的加持与慈悲，

是诸佛慈悲和智慧的音声显现。

六字大明咒是“嗡啊吽”三字的扩展，

其内涵异常丰富，

奥妙无穷，

蕴藏了宇宙中的大能力、大智慧、大慈悲。

此咒即是观世音菩萨的微妙本心，

常诵具有不可思议的功德和利益。

“磕长头”

是藏传佛教信仰者最至诚的礼佛方式之一。

磕头朝圣的人在其五体投地的时候，

是为“身”敬。

同时口中不断念咒，

是为“语”敬。

心中不断想念着佛，

是为“意”敬。

三者得到了很好的统一。

“磕长头”分为长途(行不远数千里，历数月经年，风餐露宿，朝行夕止，匍匐于沙石冰雪之上，执著地向目的地进发)

短途(数小时、十天半月)

就地三种。磕

长头时两手合十,

表示领会了佛的旨意和教诲,

触额、触口、触胸,

表示身、语、意与佛相融,合为一体。

信徒们认为在一生修行中,

至少要磕十万次长头,

叩头时赤脚,

这样才算虔诚。

还有一种更为艰难的叩拜方法。

有些信徒面向寺院,

每磕一次,

移动距离等于身体的宽度。

这样绕周长一公里的寺院一周,

约需磕头两千多次。

叩拜者的手掌和膝盖往往会磨出鲜血。

磕长头是藏传佛教信徒为实现信仰、

祈福避灾而进行的最为虔诚的祈祷方式。

同时,

它也是藏传佛教密宗修持的一种方法。

藏传佛教密宗中修习"三密加持",

旨在使身、口、意"三业"清净,

与佛的身、口、意三密相应,

即身成佛,

而修持是其唯一途径。

修持是密宗行者人密的前导,

被视为密宗的根基,

其目的在于通过清心和抑制欲望,

达到忘我的境界。

修行是极艰苦的,

从早到晚不间断地修持,

一般需两年以上的时间才能完成,

其中就包括必不可少的磕长头十万次。

黑色的大地是我用身体量过来的，

白色的云彩是我用手指数过来的，

陡峭的山崖我像爬梯子一样攀上，

平坦的草原我像读经书一样掀过……

圣地是置于神圣世界与世俗世界之间的大门，

置身于圣地，

意味着融入永恒的力量之中。

他们已登堂入室。

超凡脱俗。

这群除去自身几乎一无所有的人，

正在做的一件动人的事就是：

他们满怀至上的幸福和仁慈，

为全人类祝福。

祝福世间所有生灵时时吉祥、

处处吉祥，

白天吉祥、夜晚吉祥，

天天吉祥、岁岁吉祥，

生生世世都吉祥——“扎西——秀！”“扎西——秀！”

祝福吉祥成为被反复吟诵的主题。

西藏的孩子，

从小就熟悉了这样的仪式。

他们生活在信仰之地，

幸福，

欢乐。

藏传佛教认为，

对佛陀、佛法的崇敬，

身（行动）语（咒语）意（意念）三种方式缺一不可。

磕头朝圣的人在其五体投地的时候，

是为“身”敬。

同时口中不断念咒，

是为“语”敬。

心中不断想念着佛，

是为“意”敬。

三者得到了很好的统一。

磕长头分为长途（行不远数千里，历数月经年，风餐露宿，朝行夕止，匍匐于沙石冰雪之上，执著地向目的地进发）

短途（数小时、十天半月）。

就地三种。

磕长头为等身长头，

五体投地匍匐，

双手前直伸。

每伏身一次，

以手划地为号，

起身后前行到记号处再匍匐，

如此周而复始。

遇河流，

须涉水、渡船，

则先于岸边磕足河宽，

再行过河。

晚间休息后，

需从昨日磕止之处启程。

短途磕长头，

一般是围绕寺院、神山、圣湖、圣迹磕头一周，

少则几个小时，

多则十天半月。

坚持就地磕头也是一种方式，

或于自家佛龛前，

或于附近寺庙大殿门前，

以一定的数量为限，

就地磕头。

坚持不懈，

久而久之，

地板、磐石被磨得光可照人。

虔诚之至，

千里不遥，

坚石为穿，

令人感叹。

铅云欲堕，

漫野皆白。

一行十数人蠕动在旷野雪地上，

双手扬起落下，

身体此起彼伏，

寂静的山谷中响起了木板磨擦冻土的声响，

混合着绵绵不绝的诵经声。

貌如印第安部落酋长的父亲桑秋多吉，

面部纵横的每一条纹路都刻画着虔诚。

英俊的儿子罗布桑布的眼神总是迷茫，

总是穿越了现实世界而专注于遥不可及的未来时空。

紧随身后的青年僧人嘎玛洛萨、仁钦罗布、江羊文色、嘎玛西珠他们，

尼姑英索、江羊卓玛她们，

神情都一样的庄重。

在一个风雪天里，

我目睹了他们乞讨的情形。

站成横列的男子们一手摇鼓，

一手执铃，

披肩长发与僧裙、铃鼓的流苏在风中翻飞，

雪粒纷纷扬扬地从空中斜斜地倾泻。

沉郁苍凉的男声伴随着铃鼓之声在荒野中散播开来，

他们唱诵的是名叫“觉”的经文。

每天清晨，

晨雾尚未散尽，

在一片雾霭朦朦中，

寺前香火缭绕，

众多信徒无论酷暑严寒，

忍饥挨饿，

一步一个长头磕到大昭寺释迦牟尼这尊等身像下，

就是为了表达他们对自己信仰的极度虔诚，

其中有些人甚至抛尸荒野也在所不惜。

有些信徒，

终其一生只有一个愿望，

就是能亲自到这座佛象前，

祈求佛祖的庇佑。

时至今日，

每天仍有数以千计的信徒在这尊佛象前顶礼膜拜。

信徒们虔诚的叩拜，

每一个头都毕恭毕敬，

每一个头都浸染着信仰。

寺前的青石地板被信徒的身躯磨擦得象镜子一样光滑，

那道道等身长头的深深印痕，

期盼着能将他们的身体在执著中变得圣洁，

将他们的灵魂在诚恳中引向天堂。

在大昭寺门口充溢着浓烈的酥油香味，

伴着藏民吟诵六字箴言的呢喃声，

汇入朝圣的人流中，

大昭寺窄窄的巷道犹如穿越时空的隧道，

把我们这些来自尘世的凡夫俗子引入神秘的藏传佛教世界。

跨进著名的“觉康”佛殿，

它既是大昭寺的主体，

也是大昭寺的精华之所在。

藏传佛教信徒认为拉萨是世界的中心，

而宇宙的核心便位于此处。

我们随着大殿中缓缓流动的人群依次朝拜佛殿周围的各个殿堂。

眼前掠过一张张虔诚的藏人面孔，

他们中有的人或许几年前就从遥远的家乡出发，

用等身长头丈量着到圣城的距离，

一步一磕用几年的风餐露宿来完成这段朝圣之旅。

此刻的他们，

脸上沟壑纵横，

额头留下了磕长头的印记，

摇着手中的转经轮，

轻念箴言，

心中又是怎样的幸福？

在幽暗摇弋的酥油灯下，

我们只能默默感受着信仰的力量。

想起那些执著于大山的人们，

或许也是有一种信仰，

吸引着他们一次次从繁华尘世走进大山，

忍受常人难以想象的苦难，

去接近雪山冰雪的圣洁。

岁月的沧桑记录着朝圣者永不止息的足迹，

也留下了岁月的永恒。

一栋栋石砌的藏式楼房衬映在八廓街的两旁，

地面铺着全如寺前一样手工打制的青石板。

古旧的石道，

被岁月磨去了菱角，

日复一日的人来人往，

生命在永不停歇的转经筒中祈祷，

灵魂在永不熄灭的酥油灯里皈依。

身处其中，

拥挤的人流摩肩接踵，

却一点都不吵闹，

没有人大声说话，

更没有人大声喧哗，

只有低沉的咏经声和五体投地的磕头人的拜倒声。

此时你也会仿佛被此中氛围浸染，

象一个虔诚的藏传佛教徒般，

紧跟着转经的人流以顺时针的方向围绕着千佛廊，

八廓街，

再到林廓路，

路上时不时的是磕长头的老人和喇嘛，

满是岁月印记的脸上布满的只有虔诚和庄重，

一步一磕头，

伴随着口里念诵的经文，

坚定的朝着远走去.......

你的不朽的灵魂引导着你，

终将去往何方呢？