行摄缅甸（下）

凉爽

　   在蒲甘，马车是交通工具，也是一道风景线。来蒲甘的都喜欢坐马车游佛塔古城  ，蒲甘的马车一般乘坐三人，包括车夫以及两名乘客。车夫乘坐在马车前面，既是驾驶员也是向导。乘客一般从车尾上到车内，座位比较高，爬上马车需要花费一点气力。在后方乘客爬上马车时，前方车夫需要控制好车以免力量倾斜，导致车体往后倾。上车后，司机会再次确保乘客脱好鞋，整个腿都放到车上后，才开启马车之旅。

马车走过的风景

塔林黄昏

　　我们乘坐的马车车夫是个23岁的年轻小伙子。小伙子皮肤黝黑，一看就是长年在户外工作。在乘坐马车的过程中，我们发现小伙子驾驶技术相当娴熟，令我忍不住好奇打听起他的从业经历。别看他年龄不大，但是已经在这个古老的平原上为生存奔波了七八年。  

       他英语口语很好，当问到为何他的英语如此好时，他笑着向我们竖起三个手指头，然后告诉我们：他有三个老师，一个是学校的英语老师，一个是书本，还有一个就是来自世界各地的游客。  

　　其实，游历缅甸，不难发现，在这个国家，很多人都是小小年纪便担起了家庭的生活重担。贫穷是一种司空见惯的现状，但是不管现状如何，只有善于去寻找老师，生活才能发生更多的改变，无论是物质上还是精神上。这或许也是信仰能够在蒲甘遍地开花的原因。

　　在阳光充足午后，乘坐马车游览蒲甘是件很享受的事情。一方面，马车“嘚吧嘚吧”的在各式大小的佛塔间穿梭，斑驳猩红的佛塔在阳光的照耀下，金色的光在墙上泛起，明艳动人。

       另一方面，马车在行驶的过程中，将尘土裹挟起来，远远的望去，远处的佛塔在尘土中变得朦胧起来，总有一种仙气袅袅的不真实感。这个时候，车夫挥动手中的长鞭，“啪”的一声将你的思绪从远处不真实的佛塔拉回到马车里，梦方醒。

塔林黄昏

　　马车不紧不慢的穿越一座又一座的佛塔，坐在千年之前的交通工具上，走过一片又一片的树林，看到一座又一座的村庄，古老的文明不经意间插身而过，留下的只有漫天的飞尘和远处的佛塔。

打鱼晚归

      茵莱湖位于缅甸北部掸邦高原的良瑞盆地上，是缅甸第二大湖，也是缅甸著名的游览避暑胜地。可惜我们抵达茵莱湖的时间是12月，避不了暑，只能穿上最厚的装备时刻想着如何御寒。尽管如此，这趟旅程却是整个缅甸行程的精华。

茵莱湖居民

河边居住的村民

　　要去到茵莱湖领略湖水之美，必须从娘水镇出发，搭乘快艇游览。茵莱湖与其说是个湖，倒不如说更像是个大型的江南水乡。湖水很清澈，湖面很宽，湖两侧是绵延不断的缅式民居。这些民居大都是干栏式建筑，以高脚屋为主，建在离水面一米处。高脚屋以竹子和木头建成，屋顶以棕榈叶或茅草盖制。高脚屋的设计一方面使得莱茵湖的人们可以栖身于水上，另一方面也可以防潮湿和蚊虫伤害。房屋的整体面积很小，这与缅甸人民笃信“屋大惹祸，庙大积德”观念有关。细想一下，这种观念竟与现代文明所推崇的“断舍离”有异曲同工之妙。原来，缅甸人民早于现代文明千年便熟知生活的本质。

村民湖边沐浴

　　茵莱湖河网错落交织，快艇穿梭于交织其中的水道里，沿途除了可以欣赏当地建筑外，还可以领略到形态各异的风土人文气息。河道两旁，许多妇女或洗菜捣衣于湖畔，或划船叫卖于屋旁，人间万象，尽会于此。最有意思的是，莫过于黄昏时分，当地长发妇人会站立于湖水浅处，在清澈湖水里沐浴更衣。洗澡时，当地妇人会将筒裙提到腋下齐胸处，光着膀子，或站或蹲，隔着筒裙清洗包裹的部分。沐浴完毕，从头直接套下另一条干净的纱笼，让湿了的纱笼自然落下，再换上简单的上衣。

　　快艇在湖面行驶一个小时以后，我们便抵达了下榻的酒店。这个时候，太阳已经开始西沉。  

      酒店建在水面上，造型采用传统的缅式高脚房屋式样，湖面上一个个的房间由一条细长的竹制长廊连接起来，人可以通过长廊去往想去的房间。湖水很清澈，夕阳西沉后，天空也阴沉起来，整个湖面呈现出镜面般的效果。高脚房屋在水面的倒映越发清晰起来，仿佛水下世界里也有着一个个的高脚屋，上下建筑相映成趣。这时候，太阳已经躲藏到了远山后面，仅有片片红霞从山后露出霞光。霞光在湖面的倒映下，天水连成一片，仿佛要为水上身为主角的高脚屋搭建了一个巨大的舞台背景。

早起的渔夫

      天色越来越暗沉，最后连点点霞光也钻进远山不再出来，房屋的轮廓在天空这片巨大而昏暗的幕布下变成了剪影。这时候，高脚屋内橘黄色的灯亮了起来，原本略显呆滞的剪影突然在灯光里变得灵动起来。橘黄色的灯光迅速填满房间，房间装不下时，又流向底下的湖面，黑幕布下的剪影在暖色的灯光下与水面摇曳的倒映上下呼应，召唤着远行的人们快快回到温暖的港湾。

娘水镇

　　茵莱湖是个任何景致都能入画的地方。无论是高脚屋还是远方的群山都能在画中找到自身的位置。但是，有景的地方必须要有人。谈到地球上任何一片水域，话题始终都会离不开水里的船和渔夫，茵莱湖也如此。

　   茵莱湖的渔船不大，似一叶扁舟，一般一艘渔船上仅能容得下一位渔夫。水乡的人总是靠水吃水的。天刚蒙蒙亮，勤劳的渔夫便已经驾一叶扁舟劳作于湖上了。天色将明未明，湖面恰似一面银镜，天空中嫣红的朝霞与淡蓝的云彩映射在水面，渔夫点燃一盏渔火，盘坐于渔火旁，轻拨单桨，渔船便在水面悄悄的荡漾开去，轻轻的，生怕惊醒了水中沉睡的鱼儿。

打漁舞曲

　　这里的渔夫捕鱼用的网很特别，像极了一个大大的漏斗。“漏斗”以竹为骨，以网为肉，看似轻盈，分量却并不小。渔夫捕鱼时，先站立于船头，一手抓握渔具，另一脚翘起缠绕于桨上，桨上端被夹于腋下。捕鱼技艺熟稔于心的船夫会用翘起的脚来划动船桨，令船行于水面。在划动船桨之时，渔夫的眼睛也不会闲着，他会时刻盯住清澈水底，一旦发现有鱼儿的行踪，持渔具的另一只手便会迅速出击，将“漏斗”的圆形一方扣下水面，同时拉动位于上端椎体一方的机关，原本套于渔具外头的银丝网便会立即收拢。这时候，几秒钟前还自由自在的鱼儿只能乖乖在网里束手就擒。据说，茵莱湖上渔夫单脚站立于船上捕鱼划桨，是因为站立在船头能够帮助渔夫更好的判断水中鱼虾的走向，这也是茵莱湖文明发展的一块绚丽瑰宝，引得世界各地游客慕名而来。

      茵黛村的美人，就如同茵黛这个名字一般充满诗情画意。  

      茵黛村坐落在茵莱湖西南处，如世外桃源一般，只能通过水路进入到村子里头。茵黛村给我的第一印象是“笑脸”。船还未靠岸，远远就能望见一群身着当地特色服装的妇女等候在码头。待到船刚靠岸，只见坐在高处的美人莞尔一笑，继而从高处下到船头，伸出热情的双手将游客从船上扶到码头上。 

热情迎宾

　　这是一群售卖当地风格披巾的女人，期望着她们的热情能够打动游客，进而卖出她们手中各式色彩的披巾。这里妇女的着装与缅甸其他地方妇女的着装是有区别的，充满了当地特色。她们头上一律扎着格子样式的头巾，头巾有红色、绿色、蓝色等，色彩非常明艳。扎法也很特别，头顶绕成一个结，左右竖起两叶巾尾。我猜想大概是因为当地的女子多以留长发为美，这样的设计能够防止长发下滑，方便劳作吧。这些美女或头顶一沓叠成方块的披巾，或手拿几条拆散开来的围巾，用并不熟练的英语，向游客推销自己的产品。

       我注意到，在这群人中，有几个妇女是背着孩子在做买卖的，她们用来背孩子的长布竟然也就是她们手中售卖的披巾，只是更宽更大。其实，缅甸妇女佩戴披巾的习俗由来已久，最早可追溯到阿瓦王朝以前。披巾于缅甸妇女，是多功能的。遮阳挡雨、擦汗防晒，包裹婴儿甚至是携带物品，因此缅甸也有许多关于披巾的俗语，如“同村的姑娘容易追到手，包鱼肉的披巾容易脏”。

　　出了码头再往村子里头走，便来到了一片废弃的塔林。废墟之上，满目沧桑。佛塔历经岁月洗礼，战争、地震都在塔身留下了岁月的印记。由于年久失修，原本高耸入云的塔尖或被拦腰斩断，或齐根倒塌，露出火红的墙砖。铜质的风铃，锈痕斑斑，再也不能如往日一般在风中摇曳。曾经香火旺盛的佛塔，已经变成农妇辛勤劳作的菜园，瓜藤沿着佛塔的红砖，觊觎着塔尖的风光。树木的种子也不甘示弱，在濒死的塔身之上生根发芽。衰败的佛塔，拖着破旧的残躯，把养分输送给种子，塔身之上，郁郁葱葱，又是下一个生命开启了轮回。  

　　我们去到蒲甘，站在伊洛瓦底江畔一望无垠的平原之上，望着满目赭色的佛塔，仿佛看到了千年之前缅王阿奴律陀一统江山时的意气风发。我们来到茵黛村，站在残破的佛塔之间，望着塔顶生锈的铜铃，感叹着世间万物兴衰胜败，总是不由人。

       人类欣赏残缺之美，因为残缺的部分会为思想留白，后人可以充分的发挥想象，去塑造自我心中的完美。当我站在残缺的佛塔之间时，我无法体会到那份残缺之美，更多的是感慨人类的渺小。站在历史长河里，无论曾经多么兴盛繁华，终将是要逝去的。

      或许有一天，我们自认为还算完美的蒲甘古迹，再次的遭受到天灾人祸时，也将如茵黛村佛塔一般破旧衰败去，终究是无法阻挡的。既然如此，活好当下，才是生而为人的意义。
      当我再抬头望到残破佛塔上郁郁葱葱的树叶时，我仿佛看到了新生。

娘水镇晚霞

      从茵莱湖返回到娘水镇的那个傍晚，一整天都是阴沉的天突然放晴了。刹那间，整个码头变成了火红的一片，天上的云彩与水中的倒映连成一色，好一副“莫道桑榆晚，为霞尚漫天”。

僧人托钵乞食

　　娘水镇是个极小的镇子，一个娱乐设施极少，到了夜晚只能睡觉的地方。但是，到了清晨，一定要早早起来，去看看最原始的僧人布施活动。 

      缅甸大部分人信仰小乘佛教，是著名的“佛教之国”。全国大约有80%以上的人信仰佛教，有学者认为“佛教文化就是缅甸文化”。在缅甸，男子在14岁左右就要短期出家，否则就会受到社会的蔑视。  

      僧众依循佛制，不可自己煮食。因此，对于僧人来说，托钵乞食每日的必修课。僧人上乞于佛陀，下乞于众生，他们认为托钵乞食能利于自身祛除我慢、我爱，利于修行。

布施

　　在娘水镇，僧人托钵乞食是风俗也是风景。每天早上8点到10点，都可以看到一列列身披红色袈裟的僧侣队伍，沿着镇上大街小巷，托钵乞食。这些僧人在乞食过程中，整齐的列成长队，赤足踩在地上，全程双眼低垂，表情严肃，低诵经文，不因外界而起变化。

        布施者在僧人到来之前早已捧着准备好的饭菜，赤足等候于家门前。待到僧人队伍走近，便会将食物恭敬的一点一点的分发到各个僧人的托钵之中，整个过程非常安静，僧人与布施者也不会做任何口头交流。

布施

　　缅甸布施习俗由来已久，缅甸人民相信佛祖所教诲的“积善者此生有善报，来世有善报，来世来世还会有善报”，因此乐善好施也变成了一种风俗习惯。于缅甸人民而言，施舍的物品并不一定需要非常贵重，一口水、一个槟榔，都会是一份功德。

      我喜爱缅甸的原因也是如此，一个不争不抢、乐于施舍的民族，所以善的力量被表现的淋漓尽致。无论是娘乌集市小姑娘在卖东西前的免费馈赠，还是茵黛村美人在我下船时伸出的援助之手，都体现了这个国度的善良。 

       这是一个多宝之国，无论是物质还是精神上，闪闪发光的东西太多。真希望更多的人能够放下对于缅甸的成见，来这片国度走一走，亲自去体会一下去物质化的快乐，为乐布施，后必得安乐。

固都陶佛塔

     马哈伽纳扬僧院位于曼德勒市乌本桥头，是缅甸最大的僧院。

      缅甸佛教属于南传上座部佛教，即小乘佛教。小乘佛教偏重自我解脱，以修成阿罗汉为修行目的，因此，其流行地区往往会出现全民信仰的情况。在缅甸，为使佛教事业后继有人，男子一生中都有一段时间出家为僧。男子出家以后，一般都会前往佛教寺院进行修行学习。

马哈伽纳扬僧院

　　佛教寺院对缅甸的教育有极大的影响。在古代，佛家寺院即是礼佛之地，也是他们接受文化教育的中心。寺院教育以佛教经典为教材，宗教教育和语文教育并行。在马哈伽杨那僧院，僧人有机会在高僧的指导下学习巴利文和较为深奥的佛学知识，同时，也可以学习药典、星相学、语法修辞等。尽管到了现代，世俗教育在缅甸开始兴起，但是佛教寺庙依旧对文化教育事业有着相当大的影响。马哈伽纳扬僧院与其说是一座寺庙，倒不如说是一座僧人大学。来自缅甸各地的僧人汇于此地，系统学习佛学相关知识，弘扬佛法精神。

马哈伽纳扬僧院的学生

千人僧饭

　　于外人而言，这里最有名的莫过于每日十点开始的“千人僧饭”活动。由于缅甸属于小乘佛教国家，僧人恪守过午不食佛制。一般僧人一天会进食两次，一次在凌晨四点左右，还有一次在上午十点。在缅甸，僧众依循佛制，不自己煮食。一些大型寺院由附近居民共同供养。马哈伽纳扬僧院也是如此。一般每日由信众以独资或集资形式供养米粮到寺院内，炊煮工作由寺院内居士负责。缅甸的僧人对于饮食没有特别的要求，一般信众供养什么他们就吃什么，鸡鸭鱼肉、瓜果蔬菜都可。 

       到达饭点，原本散布于僧院各个角落的僧人便会列队赤足缓缓走进食堂。场面与在娘水镇僧人沿街托钵乞食场面类似。僧人身着袈裟，手中托钵，低垂双眼，表情严肃，井然有序的进入到饭堂，全程鸦雀无声。

进饭堂

“千人僧饭”

学院饭堂

　　无论是曼德勒的“千人僧饭”，还是娘水镇的“托钵乞食”，都能感受到小乘佛教所传授于人们的关于自我解脱的精神内涵。布施者在供养的过程中，亲近修道僧团，种下了福乐的因缘，到达清净的生命彼岸。僧众在一饮一食中，感受着“缘起”、“无我”、“无常”等基本教义，生起莲花净土之心。

金殿柚木寺

“托钵乞食”

　　 纵观缅甸历史，无论是在三大王朝时期，还是在三次英缅战争中，佛教始终贯穿于其中，影响着缅甸的哲学、伦理、教育、文化、艺术、建筑等各个方面。

       二千四百年前，释迦牟尼宣扬佛法，路经曼德勒时，预言二千四百年后，这里会出现一座繁华的城。果然，在佛光的普照下，敏东王在曼德勒缔造了一个繁华盛世。然而，好景不长，随着英国殖民主义的入侵，缅甸在英国坚船利炮下，沦为殖民地，仅剩下半壁江山。不甘于失败的敏东国王寄希望于通过改革实现兴邦复国。为了展示民众高尚文明素质，驳斥英国侵略者诽谤缅甸人“野蛮、残暴”言行，敏东国王于1871年在曼德勒举办上座部佛教第五次结集大会，并邀请东南亚及斯里兰卡2400 多名高僧参加，历时5个多月。最后将结集订正的《三藏经》分别镌刻在729块大理石石碑上，珍藏于曼德勒山下的固都陶佛塔内。这部“世界上最大的经书”，也成为佛教文化璀璨的明珠。敏东国王也因此获得“第五次佛经结集护法者”尊号。

　　尽管，敏东国王的改革大计未能使得缅甸脱离英国的殖民统治，但是其弘扬佛法的举措却为之后缅甸人民反殖民统治、争取民族独立斗争提供了精神支持。从1906年成立的“佛教青年会”到1920年成立的“缅甸人民团体总会”，佛教成为缅甸民族斗争的精神力量，维护佛教的僧侣则成为抗英、反日运动的中坚力量。信仰给与了缅甸人民无穷的力量与信心，为缅甸的自由之路指明了方向。　

　  今天，当我们登上曼德勒山，俯瞰历经战火后重新修复的旧城时，繁华依旧，佛的预言也依旧，就如同曾经的苦痛从未到过一般。这不禁让我想起昂山素季曾经说过的话：“我们仍然相信精神力量，我们仍然拥有慷慨的美德，我们坚信人类可以超越自己，这种力量是我们可以贡献给全世界的”。 

 

    这就是缅甸所能贡献给世界的。

走过的路

　　千年皇宫，固都陶佛塔和金殿柚木寺屹立在曼德勒老城的中心，见证着缅甸人民走过的历史。  

在路上学习了两句缅甸语：

你好=မင္ဂလာပါ(鸣个喇叭）

谢谢=ေက်းဇူးတင္ပါတယ္(结束吧）

2019.01.01