春天的味道（一）——最爱春茶香

子曰

题记：春天是个色香味俱全的季节，不仅姹紫嫣红，而且香气四溢。一直都想好好记录一下春风十里中那些美妙的滋味。毕竟，视觉过于肤浅，味蕾触及灵魂。今天，我们品茶。 茶对中国人来说是个奇妙的东西，既是精神元素之一，也是生活元素之一，“乃人生必需品，凡是有中国人的地方就有茶”。而中国人对茶的嗜好是不分贫富贵贱的，无论是价值万金的单芽，还是几十块钱一大包的碎末，都能各得其所。只需一句“咭茶去”，无论是青花盖碗，还是搪瓷大缸，亦能相得益彰。古人讲茶有“中和之美”，除了茶叶本身融合了天地日月山川精华，估计还有这种众生平等的包容在内。不过，茶还是分优劣的。从季节来看，茶分春茶、夏茶和秋茶。对于爱茶的人来说，春茶是最不可错过的。蓄积了整整一个冬天，生机一旦萌发，其间所蕴含的生命活力是无与伦比的。单是从生长周期来看，夏秋两季的茶，就明显是少了时间的积淀。春茶当中最具知名度的，当属“明前茶”和“雨前茶”。明前茶几乎就是昂贵的代名词，“明前茶，贵如金”，产量不大，所以物以稀为贵；加上是头一波上市的新茶，想解馋总是要多付出些代价的。雨前茶显然更加亲民，估计是因为多数品种的茶树都是在清明节后萌芽的缘故，产量高了，价格自然也就实惠了。关于明前雨前，我不太主张过于去区分两者的优劣。剔除人为的因素，茶与茶之间最大的差别在品种，品种决定风格，这是天性使然，无法更改。不能单单因为萌芽的早晚就去分出了三六九等。 假如撇除先天因素，真正决定品质的，无非就是干预程度、采摘标准和制作水平。茶树讲究本真。物竞天择，适者生存，假如没有人为的干预，茶树自己会选择好地方——西湖、黄山、武夷山区、普洱，哪个不是风景秀丽的风水宝地？只是但凡好东西成了商品，过度的人为干预就接踵而至。以追求产量为目的，无性繁殖、过度采摘、过度施肥成了多数茶园的通病。这就是为什么茶园茶普遍不耐泡、茶气弱的根源所在。真正喝茶的人，茶园茶基本上已经不是选项。有条件的，当然是选择野生茶。野生茶属于是群体种，也就是有性繁殖的品种，用通俗点的话说就是娘生父母养的。小知识：有性繁殖的种生苗有一条由种子的胚芽发育成的中轴根，有强烈的向地性，幼苗的中轴根可以深入土层2至3米。其余各级侧根、细根、根毛都是由这条中轴状的主根生长而来的。除了根系发达，野生茶的生长环境是和自然环境高度契合的——茶树种子在鸟类和水流的搬运下遇见适合的阳光雨露土壤，进而生根发芽不断成长，没有利益的驱动，一切都是刚刚好。这样在自然环境里成长的茶树，叶片肥厚，手感油腻，虽然长短不齐、形体差异很大，但是炒制出来的茶叶却香味浓郁持久，色香味浑然一体，远非茶园茶的徒有其表。 刚下山的鲜叶透着一股纯正的兰花香 茶园茶大多是无性繁殖的品种，优点是品系纯正，不易发生变异，毕竟是克隆品种嘛！加上管理到位，生长周期大体一致，所以品相一流。同时因为栽种有序，采摘起来也十分方便高效。但是因为缺少胚胎发育的主根，其根系也就局限于地表一米左右的浅层，再加上密集种植，大家都在有限空间里争夺营养，所获取的有机成分就十分有限。这是茶园茶先天不足的缺陷，再加上化肥农药的滥施，品质怎么能好？ 虽说野茶有种种的好处，但是好茶如同佳人，总是可遇而不可求的，全靠缘分和福分。我曾在山区乡镇呆了不少年岁，跟山民们颇有些交情，没曾想竟然在离开多年以后竟然因此跟山里的野茶有了美丽的邂逅。（之前有过一篇《寻茶记》，不再赘述）去年的春天跟几个爱茶的朋友牛刀小试，采了几斤鲜叶纯手工自制了一锅茶叶，喝得齿颊生香，大呼过瘾。所以今年的春茶是断不肯错过的，必须要大搞一波！可惜是看花容易绣花难，做一批野茶真的是不容易！首先是采摘。野茶的生长比较随机，漫山遍野，星星点点。山民们翻山越岭一天下来，一个人也就是两斤左右的鲜叶，这还得手脚麻利。广寒寨因为不是茶叶的传统产区，山民们懂得采摘技巧的极少，加上平日里都是采些自家吃的土茶，所以一开始采摘的普遍十分粗糙，几乎只要是新叶就一把抓，根本没什么“一旗一枪”的概念。手法生疏的人往往会把叶柄摘得很长，这对茶叶质量的影响是致命的。因为叶柄含水量足，在杀青过程中会出现叶片已经干燥而叶柄依然湿润的情况，如果继续杀青，叶片难免会烧焦；反之，则会因为水分过大而使茶叶出现水气。无论怎样选择，茶叶的质量都会大打折扣。 这茶采老了 经典的“一旗一枪” 再就是制作。因为萍乡本地的制茶师傅大多集中在万龙山，所以采下来的鲜叶必须长途跋涉第一时间运到山里的茶厂制作，那叫一个辛苦！可也没得选择，想喝好茶，必须付出。 从清明开始也不知道来来回回经过了多少趟这个著名的网红桥 制茶的过程，摊晾、杀青、揉捻、干燥，每个环节都是关键。 摊晾，讲究及时，否则沤久了就有水气。 杀青，讲究火候，老叶嫩杀，嫩叶老杀，要熟要透要均匀。欠了就有生叶的水气，过了就会伤了颜色和香气。 机械杀青 手工杀青 杀青后的茶叶还需摊凉方可揉捻 揉捻，讲究力道，老叶热揉重揉，嫩叶冷揉轻揉，这样才能达到破壁塑形的目的。 机械揉捻 手工揉捻 条索就是这样搓出来的 干燥，是最后一道工序，同样是要讲究火候，过了就有焦糊味。 大费周章，终于成茶。其实品新茶也是个苦差事，刚刚炒制出来的新茶火气比较大，常常是喝得满嘴火泡，这感觉跟预期的齿颊生香差距甚远。真正味道好的时候，需得要放置一个月之后，等新茶火气褪尽，那时约三五好友，泥炉煮水，直喝得“两腋清风起，我欲上蓬莱”，不亦快哉！ 茶有真滋味。一片绿叶，历经水火而不失颜色，几经揉捻而不失劲挺；一杯茶里，不仅仅浸润着整个春天，更饱含着爱茶人的风雨兼程和苦苦寻觅。所以，它才有苦有涩，但却又苦尽甘来，于苦涩中散发着灵魂的香味。也许，这才是生活本来的味道。 爱茶，爱自然，爱生活。 广寒幽兰：出自广寒寨深山幽谷，散发着淡淡的兰香。 约茶否？