伊朗之行——亚兹德

幸福monkey

亚兹德（Yazd）位于伊朗东部鲁特沙漠与卡维尔大盐漠之间的盆地。已有7000年历史，是伊朗旅游不可或缺的一站。自从2003年巴姆古城毁于地震之后，这里就成了地球上“最后的”古城。艰苦的地理环境使得亚兹德远离大城市，也远离了战乱，因而保留了相对完整的传统样貌。2017年其历史城区被列入世界文化遗产。

作为与设拉子和伊斯法罕并列的伊朗三大旅游城市，亚兹德不像其余二者名声在外，但她朴素、安静，甚至满满的泥土味儿，但这里浓厚的生活气息中，保留了最多的伊朗传统元素，是最能体验伊朗传统风情的地方。

我们在亚兹德停留了一天多，入住Safaiyeh酒店，一间庭院式酒店。

这里的一切，从宾馆LOGO，到随处可见的风塔和冰库，以及半地下式席“毯”而坐的餐厅，就连新潮的儿童乐园都执着地体现着波斯元素。

亚兹德之游第一站是祅教寺庙——火神庙（Zoroastrian Fire Temple）。在被信奉伊斯兰教的阿拉伯人占领之前，琐罗亚斯德教一直是伊朗高原的主要宗教。

公元前8世纪前，祅教起源于古代伊朗部落原始宗教的祭祀，因其主神为阿胡拉.马兹达，又称马兹达教。公元前7世纪后期，琐罗亚斯德（Zoroaster）对该教进行革新，创立了以其名命名的琐罗亚斯德教。至阿契美尼德王朝，官方宗教为祅教；安息和萨珊王朝也以祅教为国教。祅教教义是善恶二元论，最高善神为阿胡拉.马兹达；最高恶神为安格拉.曼纽。祅教认为，人由肉体和灵魂组成，生前可自选善恶；死后，灵魂将根据生前功过是非接受审判，或前往天堂，或坠入地狱。学术界认为，祅教的末世说、死者复活、救世主来临和末日审判等观念，对于其后的犹太教、基督教和其他宗教均产生影响。祅教认为阿胡拉•马兹达创造了物质世界，也创造了火，因此对火的崇拜在其仪式中占有重要地位，以至西方将祅教称为拜火教。我国古代也将火神作为祅教的主要特征。

火神庙建于1934年，内部装饰很简单，除了阿胡拉•马兹达标志和琐罗亚斯德头像外，就只有代表光明的圣火。庙内用厚玻璃和栏杆严密隔开的房间里有一个大鼎，圣火熊熊燃烧。公元7世纪，阿拉伯铁骑征服波斯并实行伊斯兰化政策，大部分火庙被毁掉或改建成清真寺。伊朗人被强迫改信伊斯兰教，拜火教在伊朗走向灭亡。少数坚定的拜火教徒从大城市躲避到亚兹德附近的沙漠里，继续恪守祖先的宗教，苦苦维系着古老的波斯文明，所以亚兹德成为伊朗信奉拜火教的中心。圣火自公元470年燃烧至今，已有1500多年了，堪称奇迹，被视为波斯文明之光。

伊朗美女很友好。

波斯园林这一世界文化遗产供包括9座来自伊朗不同省份的花园，我们此行分别游览了亚兹德多莱特阿巴德花园、伊斯法罕的四十柱宫和卡尚的费恩花园。

多莱特阿巴德花园（Bagh-e-Dolat Abad Garden）原是亚兹德省长官邸，18世纪中期亚兹德的前行政长官主持修建，是分布在伊朗的9座园林组成整体的世界文化遗产的一部分。园林一方面体现了居鲁士大帝时期以来形成的波斯园林设计原则，另一方面也展现了为适应各种气候条件而发展的多样风格，如风塔和坎儿井。

多莱特花园是一座真正意义上传统的波斯风格花园，主要设计理念突出了伊甸园及琐罗亚斯德教四大元素——天空、水、大地和植物，园林分为楼台、亭榭、墙垣以及水流灌溉系统四个部分。

花园有两道门，进入外门后，正对着小喷水池的是第二道门。

围墙的风格好像是从设拉子卡里姆汗城堡复制粘贴来的。

花园里的绿树丛是第一道降温带。

住宅的迴廊是第二道降温带。

而最重要的降温系统，是高高的风塔。风塔，波斯语称作“宝基尔”，即建筑物中用来通风降温的设备。

花园中央是典型波斯风格的水池，水池两端分别是八角楼和冬宫。

冬宫，未开放。

两层高的八角楼镶嵌着彩色玻璃花窗，内有水池、喷泉等，通过地下暗渠与外面的水渠相连。

如果水池里有水，阳光透过彩色玻璃射进来，会呈现出玻璃花窗美丽的倒影。

砖砌的穹顶，工艺精湛。

八角楼拥有伊朗最高的风塔，高达33m，已倒塌，我们见到的是20世纪重建的。根据流体力学原理，具有一定高度的风塔，会对底部产生吸力，风塔越高，吸力越大；八角形风塔内分隔出八条狭窄的、直通塔顶的风路和各个方向的通风口，室外不同方向的新鲜空气沿狭窄的风路“之”字形下行，室内密度较小的热空气则向其相反方向排出，从而达到“制冷”效果。聪明的波斯人，几百年前就已深谙流体力学的奥妙，在炎热的荒漠地区制造出了如此节能、环保、简单实用的空调设施。风塔上为什么插着那么多木棍棍呢？当地人告诉我们，是为了防止动物或鸟类闯入。

冬宫一侧有Ghanat，类似新疆的“坎儿井”。沿地形自然坡度在地下10多米到数十米的深处修建暗渠，将山上冰雪融水通过暗渠引入城市。Ghanat经过的地方，每隔一段距离，会从地面打竖井深入到水渠，取水饮用和灌溉。地下深处的暗渠能减少夏季高温下的水份蒸发。30年前，亚兹德的城市用水均由坎儿井供给，现在大部分坎儿井已成历史。

我们游览花园那天，是当地一个忘记叫什么的节日，遇到很多市民在此游玩，哈哈，发烧友们好开心哦，模特多到挑花眼啦！

亚兹德的历史可追溯到米底时期。由于地处偏远荒漠，与外界隔离，历史上曾多次免于战乱。蒙古军西征时期，波斯很多城池都毁于成吉思汗和帖木儿的铁蹄之下，但亚兹德却能安然无恙。许多艺术家，学者及科学家均避难此地，间接造就了亚兹德的特殊城市风格。有人说亚兹德是地球上最古老的城市，因为它至今仍活着，是现今仍有人居住的古城群。亚兹德吸引游客的理由有二：古老的拜火教和迷宫般的小巷。

城市的基调是黄色的，经过太阳暴晒的土坯砖被厚厚的黄土包裹，无论结构还是装饰，都离不开土。老城的天际线，黄色的风塔和穹窿屋顶一眼望不到边。

亚历山大监狱（Alexander Prison），亚兹德建城始于亚历山大大帝，他从希腊挥师东进，一直打到印度河流域，经过这里时建了这座监狱。15世纪改建为学校（Zia’ieh School），今天这里充满艺术氛围，监狱只有圆顶及周围部分建筑被保留下来。圆顶由泥砖砌成，分为两层，上面有蓝色和金色的装饰，是蒙古时期建筑艺术的珍贵遗产，启发了之后许多波斯建筑师的灵感。

十二伊玛目之墓（Bogheh-e-Davazdah Emam），建于公元11世纪，是亚兹德现存最古老的建筑。

亚兹德最有特色的建筑就是“风塔”，故亚兹德又称“风塔之城”。沙漠里最重要的是两样东西：水和凉风。亚兹德人很聪明，发明风塔抵抗炎热，挖掘Ganat取得用水。正是因为如此，他们世世代代得以在沙漠之中生存繁衍。

游客中心，除了“出售”旅游线路，连一张纸片都木有。

导游请我们到漂亮的咖啡馆喝咖啡。亚兹德不少客栈和餐厅，以“上房”观景作为招揽客人的手段。

下图左边这个“井”没有水，可以将楼下的饮料和甜点用绳子提上来，在屋顶上边吃边叹风景。

巨大的圆拱形，以砖、砂、黏土、石灰、蛋白、羊毛等混合而建，用作房间屋顶，可以隔热；用作储水/冰室屋顶，可以阻挡水蒸发及避免污染。顶部拱形小包上的彩色玻璃是采光设施，上图右侧是其内外的照片。

屋顶上，古城一览无余。 古城的房屋大多有风塔。风塔分成两部分，超过屋顶的那部分四面镂空，室内部分下面的水池与Ganat相连，冷空气飘散到各个房间，让主人享受着酷暑中的阵阵清凉。这种独特的建筑形式，让亚兹德有了“捕风者之城”的雅号。

小学外墙，有趣的画面。

德黑兰那集留下的问题，答案出来咯！大门两边的门扣不同，右边圆形的供女客敲门，左边棒状的供男客用，不同形状的门扣敲出的声音不同。主人凭敲门声判断客人是男是女，男客人到访，家中女士要穿上chador，戴好头巾才开门。男主人不在家时，男客来敲门，女主人是不会开滴！

老城里人很少，几乎没有现代文明的痕迹，漫步其中，仿佛穿越到了中世纪。

迷宫般的小巷，谷歌地图一直记录着我们行走的路线，手里还有若干张纸质地图，即便如此也不够胆“自由”行动。古城里路牌很少，好不容易看到一个五颜六色的门牌，对着那些阿拉伯数字和波斯文，也只能望字兴叹！

路边的小朋友，很好奇左边这位“没牙佬”是肿么嗑开瓜子滴？

Bogheh-ye Sayyed Roknaddin，当地伊斯兰圣裔Mohammed Qazi的陵墓，建于700年前，有漂亮的蓝绿色瓷砖穹顶。

Kamalieh学校（原Shah Kamaloddin墓）。

小广场旁的三层“小楼”，伊朗传统仪式性建筑，为纪念伊玛目•侯赛因去世而建。

一看便知二位的关系，好强大的基因！

午餐，中图是我们的司机，一位幽默、善良、敬业的大叔。

亚兹德有许多清真寺，最著名的是聚礼清真寺和阿米尔•恰赫马格清真寺。聚礼清真寺（Masjed-e Jameh），又称贾玛清真寺（Jame mosque）。贾玛即“星期五”之意，按照伊斯兰教习俗，穆斯林平时一般去清真寺或在家做礼拜，每逢星期五下午要在清真寺做集体“聚礼拜”，故周五又称“聚礼日”，伊斯兰国家到处都有星期五清真寺。

聚礼清真寺始建于1324年，后进行过数次大规模翻修，因此主体部分明显带有不同时期的建筑风格。

清真寺因拥有伊朗最高的宣礼塔（48m）而闻名遐迩。高耸的宣礼塔上铭刻着15世纪人们抄写的古兰经。

正门外墙装饰的蓝白色马赛克，每一块都有不同的图案，精致的花纹令人目眩神迷。

旗墩。

庭院内，北侧是14世纪老建筑。

南侧是主殿。

穹顶用细碎瓷砖装饰，马赛克装饰复杂又精致。

大穹顶套小穹顶，层层叠叠，建筑结构巧妙、精美。

正殿中间的壁龛是讲经之处，饰有阿拉与12伊玛目的名号。壁龛正在维护中，只能拍个侧影。

寺中央不同于其他清真寺的水池，是宽大的石质坐台。

侧殿，墙壁和柱子上有伊斯兰风格的画作。

灯光下的壁龛令人迷幻。

作祈祷状的团友。

游客可以进入祈祷室参观。这样的清真寺好像为数不多哦，我们好幸运！

跟着妈妈来做礼拜的小靓女，看到我在拍照，跑来过模特瘾。

伊朗不像其他伊斯兰国家，只是中午和晚上能听到清真寺召唤礼拜的声音，对此，当地人的解答是，一切全凭自觉。

有人说，亚兹德只有两种颜色，天空与清真寺的蓝色和传统泥屋的黄色。

波斯蓝是波斯人皈依伊斯兰教后，在阿拉伯人统治下展现波斯文化的智慧佳作。

正在做作业的美术学院大学生。

夜幕降临，披着蓝色面纱的清真寺，伴随着阵阵祈祷诵经声，愈发显得朦胧而神秘……。

夜幕下，我们向亚兹德广场走去。

阿米尔.恰赫马格清真寺两座高大的宣礼塔尖顶，出现在天际线上。广场是为纪念第三代伊玛目侯赛因（Hosseinieh）殉道而建，又称阿米尔•恰赫马格建筑群（Amir Chakhmaq Complex）。

广场始建于14世纪，是亚兹德最大、最美的建筑群落，包括清真寺、广场、巴扎等。

伊朗人的亚洲蹲，和我们有一拼哦！

先知穆罕默德之后，656年，阿里继任第四任哈里法，后遇刺身亡。此时穆斯林分为逊尼派和什叶派（阿里的追随者）。680年，阿里次子侯赛因及其72位追随者等，在卡尔巴拉被围九日后惨遭杀害，自此两派反目成仇、势不两立。每逢侯赛因忌辰，为期十天的阿舒拉日，就是为了纪念侯赛因的殉难。

恰赫马格清真寺是亚兹德的地标性建筑之一，三层楼高，现只剩牌坊式的空架，这种成比例、两边矮中间高的牌坊式清真寺在伊朗很少见。正中是伊玛目侯赛因壁龛。

为隔离喧闹的车流人潮，在两侧增加了拱廊，夜幕下显得更加柔和静谧。

广场中央是圆形和狭长的人工水池，喷泉水柱的形状随着灯光色彩而变换。喷泉尽头是波光粼粼的大水池，三位身着传统服装的卖水老人，背着盛水的羊皮囊，一手持碗，一手紧捏皮囊口，似乎提醒人们，干旱了千万年的伊朗高原上水的弥足珍贵。

侯赛因壁龛右前方是用条木搭建的巨型叶子状器物Nakhl，是什叶派阿舒拉日纪念仪式必用品。

一般什叶派清真寺门前都有Nakhl。阿舒拉日将伊朗的殉道文化展现的淋漓尽致，期间，在亚兹德广场巨大、木制的Nakhl前举行狂热的纪念仪式，常见男士们用锁链抽打自己，为逝去的英雄流下悲痛的热泪。什叶派发展至今形成多个分支，十二伊玛目派是其中最大的一支。其第十二代马赫迪是一位隐遁伊玛目，虽不现身，但仍在精神上指引着信徒。

告别亚兹德黄色的古城，告别林立的风塔，伊斯法罕在向我们招手啦，亲们，下集再见！