新西兰南岛自驾游记之十： 驱车73号公路 横跨南岛西东海岸

孙盘康

1月22日上午在霍基蒂卡（Hokitika）小镇主街和海滩游览，接近12:00离开小镇，行走73号公路，翻越南阿尔卑斯山脉，从西海岸到东海岸，前往本次自驾游的最后一站基督城。（Christchurch），全程248公里。边走边停边看，实际行驶近300公里，耗时6个多小时。

下图为行程示意图和地形图。

霍基蒂卡小镇

霍基蒂卡小镇是西海岸的第二大镇，现在这里只有4000多人，但一百多年前的淘金高潮时，这里曾有几万人，最兴盛时有一百多家商店。作为埃莉诺·卡顿(Eleanor Catton)的布克奖获奖小说《发光体》（The Luminairies）文中的故事发生地，2013年，霍基蒂卡成为了全球津津乐道的话题。

从6号公路过来，在小镇入口首先看到这个竖立的“HOKITIKA”镇名标志。

全镇由一条主街和与其相交的三条辅街组成，主街东端环岛中央矗立的钟楼是霍基蒂卡的地标，铭牌说明钟楼是为了纪念在南非战争(1899-1902)中牺牲的本镇公民。 这座建于1897年的海关大楼，当时价值400纽币，全部由芮木泪柏木建成。它的旧址位于吉布森码头，1985年被移到现在的位置上。 这座塞登纪念馆建于1908年，应是霍基蒂卡最宏伟的建筑了。纪念馆前树立的雕塑是理查德·塞登(Richard J. Seddon，1845-1906)，他于1893-1906年任新西兰总理长达13年，是新西兰历史上任职时间最长的政府总理。1893年他推动立法，使新西兰成为世界上第一个给予妇女选举权的国家，他被视为新西兰历史上最伟大的政治家之一。1906年6月10日，在从悉尼返回新西兰的轮船上理查德·塞登突发心脏病逝世。 主街挺宽，只有500多米长，非常宁静整洁。不过有特色的建筑不多，远非奥马鲁可比。 霍基蒂卡是新西兰著名的绿玉(Pounamu普纳姆)的诞生地，有新西兰“玉石之城”之称。街道两侧遍布各色玉器店，橱窗里陈列的玉石饰品、挂件以及其他工艺品还是很吸引人的。 主街的西端也矗立着一尊雕塑，为的是纪念在19世纪中后期来西海岸开拓的先驱者。 圣玛丽亚大教堂，属于天主教，历史并不久远。 锈迹斑斑的古董炮与保管良好的现代炮并存在小镇。 返回时从另一角度拍摄的钟楼，钟楼后面的绿房子就是绿玉加工厂。 我们午饭的餐厅。 我们入住的独栋民宿。 入住民宿附近的厂房是新西兰威士兰（西部）乳品合作有限公司，始创于1868年，有多个著名品牌和多种奶制产品。据百度介绍2019年3月18日，威士兰乳业被中国伊利集团收购。在新西兰多日，很少看到现代工厂。

霍基蒂卡海滩

由于小镇濒临塔斯曼海，主街的尽头就是海滩入口，木头搭出一个门框，上用树枝编出“HOKITIKA”镇名，两侧也是用枯树桩作为装饰，这与海滩上特色是一致的。

时间尚早，前来海滩的游人不多。 走近海岸首先看到的又是用枯木搭出的“HOKITIKA”镇名。 海岸上还有许多用枯枝搭出的不同造型。每年这里会举办漂流木和沙滩雕塑节，吸引本地和国际艺术家来共同打造标新立异的海滩作品，材料都是就地取材，树枝、木棍、石子、沙子等等。 海滩并不漂亮，砂滩有点发黑。海滩上满是海浪带来的朽木枯枝，似乎有点苍凉凄惨的感觉，这算不算另一种美。这里据称是最佳的日落观赏点，可我们没有这样的机会。 我们午饭的餐厅就在海滩旁，饭前第二次来海滩，游人明显增多，停有多部汽车。这是一部改装后的SUV，内有床铺、储物柜和冰箱，主人正从冰箱取食品去烧烤。我们和主人还聊了几句，征得同意拍下这张照片。在新西兰看到的正规房车很多，这种自行改装车也不少。

霍基蒂卡河出海口

沿着海岸向南走，去看看霍基蒂卡河的出海口。

出海口岸边置放着一艘渔船，据说是海难沉船的复制品，别有一番韵味。 站在出海口向东望去可见昨晚我们驶过的长桥，在新西兰算是少见的。

远处的建筑群就是前面提到的威士兰乳业厂房。

霍基蒂卡萤火虫森林

11:40，我们离开霍基蒂卡小镇。沿6号公路向北，几分钟就到了路边的萤火虫森林，这是霍基蒂卡的重要一景。前一天晚他们专门去看了一下，很被震惊：密密的树叶上缀满了萤火虫，向外散发着明亮又不刺眼的光芒，如满天繁星一样。所以他们想看看白天的萤火虫森林是怎么样。其实规模很小，一个步道进去几十米长而已。

萤火虫森林禁止使用闪光灯拍照，在网上了找了一张这里的照片。 在萤火虫森林附近路边置有一小屋，用于无人销售自产蜂蜜。顾客自己挑选、付费，拿走便是，对路人充分信任。价格并不便宜，我们也就未买。

73号公路

12:05，在一个叫做库马拉枢纽(Kumara Junction)的三岔路口，我们右转进入令人想望的73号公路，一路向东。

73号公路穿越南阿尔卑斯山脉，横跨南岛北部，也是一条名副其实的景观大道，沿途的雨林、牧场、雪山、湖泊、河床、瀑布等多种景色将会一一展现。

直接穿过库马拉（Kumara）小镇，小镇附近的河谷就是新西兰绿玉的主要产地。

卡皮塔水库

12:12，我们根据路牌指引，拐到了卡皮塔水库(Kapitea Reservoir) 。这是一个狭长形的小湖，湖面静谧，倒影很美。

水库周围景色原始苍茫。 进入南阿尔卑斯山脉西麓翠绿葱郁的雨林和牧场。 南阿尔卑斯山又是南岛东西部的气候分界线。西坡雨水充沛，森林茂密；东部降水较少，林木稀疏，低矮的山麓丘陵只能生长草本植物。山区则多湖泊和急流瀑布，水力资源丰富。 来到塔拉马考河(Taramako River)畔，时值旱季，河道有点干涸，河水是向西流向塔斯曼海。 与73号公路并行(偶有交叉)的这条火车线往返于基督城与格雷茅斯，曾被国家地理选为世界最美观光铁路线之一。但我们一直也没有见到这部列车的身影，原因是一天只有一班来回。

奥蒂拉峡谷

进入南阿尔卑斯山大分水岭（great divide）西边的奥蒂拉峡谷(Otila Canyon)。

途经奥蒂拉小镇，此屋顶上的人物雕塑引入注意，似曾见过，但具体说不清楚，也未查到。 公路在山谷盘旋，云雾在山顶缭绕。 峡谷内河流较多，我们不时驶过各式桥梁，仍然多是单车道。 13:10，来到奥蒂拉峡谷内第一个观景台，四周高山耸立，森林苍莽，满目葱郁。 有的公路段就在悬崖边，为防泥石流搭起防护棚，为防瀑布建起引水槽，颇有意思。 驶过在新西兰著名的奥蒂拉高架桥（Otira Viaduct）。 过桥就有一个观景台，这里能够将四周的景色尽收眼底。 回看刚刚经过的高架桥全貌。这座桥全长445米，主跨134米，是新西兰跨径最大的混凝土桥，在新西兰堪称雄伟。高架桥于1999年11月建成通车，此后获得了一系列新西兰和澳大利亚工程奖。不过这要是跟我国云贵川的高架桥比起来还是小巫见大巫，不足为奇。

一月的新西兰是旱季，因此桥下的奥蒂拉河成为涓涓细流，少了点磅礴气势。

在这里还可以远望蜿蜒的前路。 孙女的粉红色外套给大自然增添了一抹亮色。

亚瑟隘口

离开奥蒂拉峡谷观景台，公路渐渐上升，13:30进入亚瑟隘口(Arthur pass)。

这里于1929年建立亚瑟隘口国家公园（Arthur’s Pass National Park），是南岛第一个国家公园，也是新西兰建立的第三个国家公园，占地面积944.4平方公里，因如网的河川和险峻的峡谷而知名。

亚瑟隘口村位于公园中心，海拔923米，为新西兰最高的乡镇，离基督城154公里。这个小镇只有30户人家，全年接待全世界各地数万旅行者，一年四季都很忙。照片为信息中心和停车场。

魔鬼庞克伯尔瀑布

国家公园内有多条步道通往幽静的森林、陡峭的山顶、宁静的湖泊和飞流直下的瀑布，我们挑选了一条通往魔鬼庞克伯尔瀑布(Devils Punchbowl Waterfall)的步道。

13:50，开车来到步道入口，步道上布满石子、沙砾。 走过小铁桥。在新西兰，被确定为国家自然保护区、并完整保持了原始风貌的地区约占国土面积的四分之一。 粗糙的步道旁安置这一排坐凳，很醒目。 孙女又兴奋在路边坐凳上摆出造型。 远远可见瀑布掩映在树林中，要看到它的全貌还要前行。 穿过比利河（Bealey River）上的步行桥，在桥上回看入口停车场。 能够近点观看魔鬼庞克伯尔瀑布。 继续攀爬前行。 能够观赏魔鬼庞克伯尔瀑布的全景。瀑布总长达131米，在我们看来并不雄伟壮观，而新西兰人给了她一个魔鬼的称号，足见对她的赞许。 14:50，离开魔鬼庞克伯尔瀑布，离开亚瑟隘口。5分钟后就到了“阿瑟通道国家公园” (ARTHURS PASS NATIONAL PARK)的标牌处，对基督城过来的游客而言，这里是公园入口。

在这个国家公园里有20多座海拔超过2000米的高山，最高的是海拔2400米的默奇森山(Mount Morgan)。现在是盛夏，许多山顶仍然白雪皑皑，确实是壮丽的风景。

怀马卡里里河谷

过了亚瑟隘口，明显感觉下坡多了起来。跨过怀马卡里里河(Waimakarili River)，进入怀马卡里里河谷地区。

河谷内有大片的河滩和牧场，风光甚是漂亮。但是这里的翠绿明显减少，而多了点枯黄，呈现出荒寂的秋色。 怀马卡里里河的河面逐渐变得宽阔起来，纵横交错，但河床更显干涸。 怀马卡里里河全长160公里，源出南阿尔卑斯山脉，流向东南，在基督城的北部汇入太平洋。

霍顿山谷

路牌指示已经进入霍顿山谷(Hawdon Valley)，风光尤如怀马卡里里河谷一样漂亮。

皮尔森湖

到了皮尔森湖(Lake Pearson)。该湖就在73号公路的边上，离基督城125公里左右。前面不知何故，等待的汽车排起了长龙，多日以来，好像还是第一次。

湖边也是房车的营地。皮尔森湖属于小众景点，我们没有停留。

弗洛克山

路牌告诉我们弗洛克山站(Flock Hill Station)到了，正是在这里，导演安德鲁拍摄了《纳尼亚传奇1》中场面浩大的正邪之战，也就是男主角彼得为纳尼亚奋起而战的发生地。下载了一张当时电影拍摄时的剧照。

前面就是弗洛克山，位处南岛南阿尔卑斯山脉东侧，山势雄伟，蜿蜒起伏，怪石嶙峋，这里不需修饰，就有一番魔幻感觉。 又遇公路维修，单边通行。这里降水可能更少，林木稀疏多了。

城堡山

走过弗洛克山，下一个目标是73号公路上的重要景点--城堡山(Castle Hill)。GPS导航没有把我们直接导到城堡山景区，而是导到了城堡山渡假村(Castle Hill Drive)。

重新开上73号公路，东行几分钟看到了城堡山的路标。 右转进入景区路，一直开就到城堡山停车场。

景区停车场宣传栏里不仅有本景区的图示，还有整个73号公路全线景点的图示。

从停车场到城堡山峰脚下还有一段步道路要走。虽说已近下午4点，太阳仍然火辣，返回的人可是汗流浃背。 遥望前方，一块块嶙峋巨石高耸在小山丘上，确似一座被废弃的人类城堡，难怪《指环王》和《纳米亚传奇》都在此处取景拍摄。不过这些石头跟云南的石林比起来还是要稍逊一筹。 注意看，几十米高的石头上还有人呢。 由于实在炎热，我们走了一半多路程，远远地拍了几张照片，就返回了。右下图可是私人领地。

“路易·艾黎”纪念公园

离开城堡山，离基督城已不到100公里。

地势越来越低，经过一段色彩丰富的丘陵，煞是养眼。 进入平坦的坎特伯雷平原，视野开阔，大片的牧场尽是牛羊，透着夏秋之间的金色光芒。 斯普林菲尔德(Springfield) 小镇到了。 本打算直接穿镇而过，突然看到公路左侧一块醒目的红色牌子，上面用中文写着“路易·艾黎纪念公园”，赶快停车拐进去，在一片浓密的树林里果然看到路易·艾黎的纪念碑和纪念亭。 纪念碑还是中国政府赠送的，碑上有人物浮雕，居中者是艾黎，两旁是艾黎在陕西山丹培黎学校的学生在聆听艾黎传授知识。

纪念碑左下角青铜板上用英文刻着路易·艾黎出生和逝世的日期、地点；用中文刻着：路易·艾黎—中国人民真诚的朋友，中国人民和新西兰人民永远不会忘记他

纪念碑后面青铜板上用中、英文刻着：此地设立的野餐餐桌是专为纪念路易·艾黎的母亲、争取妇女选举权运动领袖之一 克莱拉·艾黎 一八六六—一九五二

纪念亭内悬挂着十几块介绍路易·艾黎生平事迹的中英文牌子，走到第一块牌子旁就会自动响起中英文解说。 路易·艾黎于1897年12月2日生于新西兰斯普林菲尔德镇，是新西兰有名的教育家、作家。他于1927年4月21日来到中国，此后长期居住中国。他与中国人民风雨同舟、患难与共，为中国人民的解放和建设事业奋斗了整整60年，被称为“中国的十大国际友人”。

基督城

到了基督城的远郊，看到一个有趣的现象，很多牧场靠高耸的整齐划一的树墙作为边界，有的住宅就在树墙上掏个洞，作为与外面道路的连通，感觉里面别有洞天。

18:00，进入了基督城市区。 我们入住的基督城菲诺公寓酒店。 晚饭就在这家统一中餐厅，口味比但尼丁的台北101要好多了。 谢谢您看完全篇！