时光演绎南部意大利的不朽传奇

菲拉小镇

　　夜幕低垂，站在夜渡船甲板上望着远处华灯初上的巴勒莫依依惜别⋯，我不属于这里，那不勒斯在等着我，远方在等着我。

那不勒斯的交通状况很差，上岸后的拥堵噪点影响了我的初识体验。也正是因此，夹杂在那不勒斯慢如蜗牛般的车流中临时改变了行程安排，穿过市区径直驶向亚平宁半岛东南部的巴里老城，将那不勒斯的游玩计划放到了最后。

行驶在畅达的高速路上，《桑塔露琪亚》优美旋律回荡在耳畔，心情渐渐的从刚刚经历的嘈杂与等待中抽离出来，放松身心全然沉浸在那不勒斯民谣与晚秋的风景中⋯

傍晚时分抵达古罗马时期已然成为重要港口的老城巴里

诺曼城堡位于老城的边缘很显眼的位置，彰显其独立和威严。

我们到达时已经临近闭馆时间，没有讲解员和工作人员。

从诺曼城堡的外观已经领略到了一种不容侵犯的高贵、无可企及的财富和无法撼动的权力表达。

城堡由诺曼王朝时期的罗杰二世修建，被毁损的三十年后又被罗马皇帝弗莱德克里二世再建。

留存下来的局部湿壁画

罗杰二世建设城堡的目的在于巩固他对西西里岛和意大利南部的统治，他在巴里郊区还修建了一座新的城堡，同时控制巴里城市和周边乡村，降低诺曼人被城内市民围攻的风险。

现在的诺曼城堡一部分作为博物馆，时常会举办各种艺术展览。

相距城堡不远处便是圣尼古拉大教堂，至今仍是巴里乃至意大利的宗教圣地，而且是天主教徒和东正教都认可的礼拜场所，这在意大利还是屈指可数的。

公元六世纪开始，圣尼古拉先后在土耳其、希腊与俄罗斯、意大利以及西欧国家相继开始有大批的信众追随

这座教堂之所以著名，原因之一是圣尼古拉的遗体至今安放在教堂的地下室。 其二当地人认为他是圣诞节给孩子们送礼物的圣诞老人原形

地下室分为两个区域，下楼梯正对着一个不大的祷告区域，右侧安放着圣尼古拉的尸棺

在南部意大利，大城小镇的阳台构成一道风景。因为没有庭院，房子大多狭小阴暗，于是阳台成为主妇们心仪的活动空间，凉晒衣物、与邻居搭话闲聊、养花、晒太阳⋯

如今新冠肆虐，又成了意大利男人们演奏的舞台

宅在家中续写游记的时候，偶然看到了巴里市长安东尼奥·迪卡罗在新冠疫情蔓延实施禁令的当晚走上街头，面对空空荡荡的街景忍不住落泪的视频。
屈指算来离开南意回国短短两个月，冰火两重天。

行走在南意，蕴藏着大城市中看不到的美丽。印象最深的当属著名的蘑菇村阿尔贝罗贝洛。

站在观望台上仿佛置身另外一个星球。传统房屋＂土卢里＂，尖尖的圆锥顶，憨憨的造型十分可爱，像蘑菇般的连成群连成片。

有一种置身童话世界的错觉。整个阿尔贝罗贝洛紧凑、安静又古老，也许是避开了人潮，走在阿尔贝罗贝洛的小路上，自己的呼吸声清晰可辨。

遇见街边晒太阳的老妈妈，土生土长的玛丽女士邀请我们来到她的家里，四个相连的圆顶屋旁边就是她家的店铺。

入口右向大圆顶下面是可以容纳全家人的客厅，室内有一个暖炉，间隔壁墙很厚。厨房宽敞实用，睡房在最里面，分上下两层。

中间的是玛丽的女儿

房主热情地推荐我们到屋顶看看，沿着木质楼梯爬上屋顶，见到的是另一番景象

自然的地理环境造就了阿尔贝罗贝洛小镇的诞生。900年前的这里干旱缺水附近没有河流，夏季炎热又盛产石灰岩便孕育了世界独一无二的独特建筑。

屋顶有三层结构，填满中间的小石头有隔热的作用，使房屋冬暖夏凉，将石片错开叠起会防止漏水。



每间房的地下都有等同房屋大小的蓄水槽。

居民首先挖掘岩盘，建造出水槽，再用挖出的石头建造圆顶石屋。

雨水沿着屋顶流入水槽里，即便是很小的雨。她和邻居共用一个蓄水槽已经延续几百年了。

不知不觉，这些圆顶建筑连在一起形成了奇妙的小镇，至今已有1600多间。

小镇上的圣安东尼教堂

在灰白世界里生活的人们需要色彩，渴望五彩斑斓，超市柜台上的蔬菜可见一斑

显然，阿尔贝罗贝洛小镇上的居民吃的不是蔬菜，是心情～

继续向西行驶70公里，便是此次亚平宁半岛东南部的第二个目的地，隐世千年的马泰拉---意大利历史开始的地方。

马泰拉属地中海沿岸的史前穴居遗址，最早的居住区可追溯到旧石器时代。

这座巴西卡里地区峡谷山崖上的石头城，是利用山脊顶部两侧松软的岩石凿刻出来的堆叠式岩石洞屋。随着时间的流逝，整个山头布满窑洞形成一座迷宫。

第一代弓形穴居，似曾相识在亚美尼亚、伊朗的大布里士、土耳其的卡帕多其亚，尤其与亚美尼亚的穴居遗址一样直至二战时被逐渐废弃。

修缮后的第二代建筑是借助自然地貌堆叠而成的方方正正的楼房。但又未必建于同一个时期，也许一个十四世纪的穴居隔壁是十八世纪建造的。

小城遗世独立的存在了数千来未曾改变。山势险峻交通不便，至今没有火车通行，8000年的时光里仿佛与世隔绝般的过着人畜共居的洞穴生活。

当然也因此完好地保存了一座古城、一种文化和数千年的历史。

20世纪40年代被法西斯流放到此地的著名作家卡罗利威撰写了《基督止步埃波礼》，书中首次描述了这里的真实存在：人们在饥饿与死亡边缘上挣扎的赤贫生活状态和人畜共居的生活方式，山顶布满了洞穴且卫生环境极差。1945年出版后引发世界关注，马泰拉成为意大利的耻辱和笑柄。

1952年，意大利政府宣布这里不适合人类居住后另建新区，陆续解决了居住问题。1970年以后穴居惨遭遗弃沦为废虚。80年代后政府鼓励在此地开展穴居旅游。

1993年列入世界文化遗产后，马泰拉涅磐重生。而今，窑洞所带来的幽闭恐惧症早已随着居民条件的改善而消失，意大利也一雪前耻，马泰拉作为人类与大自然共处的典例，已经成为地球上的独特美景。

马泰拉被评为2019年欧洲文化之都，古雅的窑洞特色小城已经成为复兴多样文化的聚集地

为圣母玛丽亚建造的教堂是每个马泰拉人的家园，抬头可见自己爱戴、臣服和敬仰的圣母与他们同在，在这片岩居里的普罗大众坚信自己可以接收到圣母放射的福祉之光，护佑着目之所及的他们。

新区的教堂

修缮利用后向游人开放的旅馆或餐厅。

2002年公映后饱受争议的影片《耶酥受难记》，吸引了来自世界各地的游客。

几年前去以色列行前曾经看过这部电影。

脚下的古石台阶、道路两旁被氧化后的奶白色墙壁、依山堆叠的古建筑，无一不斑驳着岁月的痕迹，演绎着时光的记忆。但是相较于今天的耶路撒冷，相去天涯。也许这里更像2000年前的耶路撒冷。

信仰的力量使得耶路撒冷的每一级台阶、每一个角落在承载了岁月的打磨后生成了完美的包浆，又被赋予了神性。

无论如何，马泰拉都是出境率最高的外景地，在《权力的游戏》《星球大战》《宾虚》《007》等至少十几部影视剧中出现过。电影无疑是马泰拉声名远播的背后推手。

想来此次南意的行程耐人寻味，刚刚还行走于宛如童话世界的阿尔贝罗贝洛，意想不到几十公里外的萨西穴居竟然穿越千年。

或许是“多巴胺”激发了对马泰拉的强烈好奇，为在有限的时间里多角度触碰马泰拉，一路急行，又不敢偏离太远唯恐迷失在这片无规则的巷道里。

内心告诉自己喜欢这里，但是在马泰拉的我时间局促，不容我去寻找墙壁背后的美，窑居地下的美，外观也令人着迷。
一路摸着可以渗出历史的墙壁，像外星人一样，感受这里的魔力。
接下来的行程不容节奏放缓，当晚辞别马泰拉返回那不勒斯，因为翌日早晨将开始那不勒斯湾的行程。

意大利南部，一个美好的远方。

早餐后前往阿玛尔菲，被誉为人生必游的五十大景点之一。

迷人的阿马菲海岸，沿着峭壁而建的五彩房舍点缀在绿色的植被中成就了绝佳美景，堪称意大利迷人风光的缩影。

依悬崖峭壁而建的沿海公路曲折狭窄，相向车辆一方让行另一方才能通过，无处停车赏景。

坐在中巴车的右侧座位，望向窗外绝世美景尽收眼底，此时，多么渴望找到一个绝佳的视角驻足欣赏…

思绪飘向窗外因为光影的不同看到不同的风景。

美国《国家地理》这样评价这条路：“那些崎岖陡峭的悬崖、水彩画般的居民小屋和风情万种的建筑、出其不意的弯道和鲜花绽放的滨海花园，都在你沐浴着地中海海风的时候接踵而至，一一展现在你的眼前＂

从那不勒斯南行一个小时后抵达阿玛尔菲镇。彩色的民房沿着山崖拾级而上，一条条潺潺溪流缎带般的从翠绿的山脊间倾泄下来，浪花层层叠叠缓慢的向岸边推进，只是各色鲜花的缺席少了烂漫与绚丽，十二月初已经过了鲜花绽放的季节。

阿马尔菲有一座引以为傲的新拜占庭风格的圣安德鲁大教堂。

圣安德鲁是阿马尔菲的保护神，耶稣的第一个门徒。这座教堂存放着圣安德鲁的遗骨，陈列遗骨部分平时不对外开放。

在小镇上闲散慢逛了一会儿，猎奇着自己心仪的一切。

那不勒斯的披萨百吃不厌，对于味觉偏冷淡的我来说还不多见。披萨店在街角随处都可以找到。那不勒斯的披萨柔软厚实，涂满了番茄酱，配上橄榄油，生葱，大蒜，在200度高温烘焙后成形。
在那不勒斯地区马丽娜披萨是真正的披萨，不是所有的调料都可以用，仅此四种。

波西塔诺镇是阿马尔菲海岸甚至是地中海沿岸最精美的一段，这条公路已经有500年的历史。

途中免强找到一处车子停靠位，旁边的房主非常友好，示意我们可以在他自家的平台上拍照。

继续前行20公里便是苏莲托，去往苏莲托的路上循环播放巜重归苏莲托》，感受这片深情土地上多情浪子的思乡之情，也许只有在这里生活过的人才会理解吧，但想来也不尽然，高晓松来到这里听了这首民歌也泪目了……

苏莲托以盛产柠檬著称，柠檬的个头与柚大小相近。

在当地，柠檬用途广泛：酿酒、巧克力、香水、香皂，甜品等等，冰碎柠檬汁香甜清爽，满满的意式格调。

富人花园中的柠檬，从花园向外跳，也许人与物同,各得其意,便是快活。

牵念多年的苏莲托还没来得及感受就匆匆离开了，没有了半月前游在马耳他的悠然，更没有嗨在西西里岛的逍遥。

世界之大总有触及不到的地方，想去未果并不遗憾，但去过了来不及品味和端详才是真的遗憾。

庞贝是亚平宁半岛西南角坎佩尼亚地区一座历史悠久的古城。

2000多年前，在意大利南部那不勒斯海湾维苏威火山下，这座美丽的古城曾经繁华一时，自然是贵族和富贾名流趋之若鹜的地方，人口超过2.5万的庞贝成为闻名遐迩的酒色之都。

相距10公里处的维苏威火山蛰伏了1500年，庞贝人甚至不知道这是一座火山。

公元79年8月24号，似乎很平凡的一天，维苏威火山以石破天惊之势复活了！
庞贝居民被前所未见的景象惊呆了，瞬间被滚滚石灰岩深埋于6米之下雪藏了千年。

庞贝古城1748年开始才得以重见天日

论坛广场是城市的中心，是购物和集会的地方

韦西帕西恩神殿

拉列斯神殿这里安放着庞贝古城的守护神列斯神雕像

从半毁的公共浴场、商业街、酒吧、步行街中依稀可见古罗马人的生活痕迹。

恢宏的浴场就在体育馆旁边，运动之后的人们来这里，经奴隶们半个小时的按摩后进入桑拿浴室。
程序与现代大抵相同，分为温水浴室、高温浴室、蒸汽和冷水浴室等不同的区域，墙面和地面双层设计循环流动产生蒸汽。

专门盛放精油、香料的凹槽。
今天的庞贝已经成为一片废墟，但人们在残垣断壁间及褪色的画作中，依然可以看出许多生活细节残迹。

这里的人们生活富足，富人家入口门廊的马赛克瓷砖提醒外人小心恶犬。

最触动内心的恐惧来自于尸体残骸的姿态和表情，真实呈现了当时的惨烈程度。

苏莲托与那不勒斯相距二十公里，返程远眺曾经埋葬了庞贝古城的维苏威火山，倍感人类的渺小，也陡增了对大自然的敬畏感。

在马耳他、西西里岛、意大利南部兜兜转转了20天后终于回到了那不勒斯。

公元前六世纪建造的城堡、著名的打卡景点蛋堡至今安然无恙，说明蛋堡下的鸡蛋一定完好无损，印证着一个延续了2000年的古老传说。

曾经的罗马贵族卢库勒斯的华丽别墅，也是西罗马帝国末代皇帝被流放的地方，是天堂还是地狱？

不巧，当天有重大活动安排未能入内。

壮观的保罗圣方济教堂、气势恢弘的走廊巨柱、庄严的皇家宫殿组成了那不勒斯最大的平民表决广场，一个决定那不勒斯命运的广场，从1860年加入意大利王国，之后那不勒斯风光不再。

皇家宫殿正面刻有八尊昔日那不勒斯国王雕像，导游说这位便是诺曼王朝品行正直仁慈的独裁者罗杰二世。

即将启程回国的时候，收拾着行囊，不由的哼起了拿不里民歌《桑塔露琪亚》：

看小船多美丽

漂浮在海上

随微波起伏

随清风荡漾……

西西里，美丽了我的旅途马耳他，让人不舍时光