离开布达佩斯前往克罗地亚,我们剑走偏锋,没按通常的热门路线,从西南经巴拉顿湖到克罗地亚,而是一路向南到匈克交界处的佩奇游逛一天后再进克罗地亚。
佩奇究竟如何,我们一行人都不清楚,也没有做功课,只是陪我们同行的小彭(克罗地亚华人)做了简单的介绍:这是一个大学城,匈牙利最古老的大学——佩奇大学于1346年在此创建;佩奇曾被土耳其攻占,由奥斯曼帝国统治了上百年;中央电视台著名主持人薛飞曾在此经商。
一路向南,全程高速,行进230公里后便早早地到达佩奇,住进了佩奇老城的市政中心酒店,就在赛切尼广场旁。
美即有意味的形式,艺术就是人类情感的符号形式创造(苏珊.朗格)。据此,音乐,建筑,雕塑,诗歌便是形式最强的符号。用苏珊.朗格的符号美学去阐释和审视佩奇所展现的景观(符号),自我感觉是恰到好处。 市政中心酒店,典型巴洛克建筑。 酒店内部装修具有鲜明的土耳其风格。 房门钥匙很奇葩,就一铜锭,可以当板砖使。 赛切尼广场是佩奇市的中心。正面建筑是建于1550前的清真寺。土耳其人统治佩奇达150余年,故市内有许多土耳其奥斯曼帝国的遗存。 佩奇大教堂。此为佩奇地标性建筑,始建于十一世纪。教堂部份地面系刚化玻璃,因为考古发现 大教堂前面的地下室里有古基督教的墓群,据说索菲娅曾埋在这里。透过玻璃能看到的墓室大约建于四世纪。由于是星期一,博物馆不开门,倖倖然也!
此教堂被收入世界文化遗产名录。 这是大教堂外一处仿制的墓葬形制。 行走间突然发现到处都有同心锁。此风始于上世纪80年代,至今仍然流行,佩奇遂成为“爱情之都”。作为一种象征,一种文化符号,大概源于一个历史故事。相传中古时,土耳其人攻打佩斯城,守军溃败,城将失守。危难之际,全城女人登上城墙,撩起袍裙,亮出下身!凛烈的星月弯刀怎能刺向柔软的温存之乡,土耳其人鸣金收兵去也。战争让女人走开,佩奇女人却让战争走开!这纯粹是本人臆测,然而佩奇城以此为主题的雕塑却比比皆是。 同心锁架,俨然是一件装置艺术品或行为艺术场景。 佩斯歌剧院喷水池左侧作蒙面遮羞状的妇女。 歌剧院喷水池右侧撩起袍裙的妇女。 花园旁作撩裙状的女人。 这件置于大街上的张力十足的雕塑装置能看懂吗?大赞! 这段古城墙,既可以将其视为景观,又可视为一件装置艺术品。 这个公共空间艺术品令人不明觉厉。 这件由金属构件形成的雕塑很具象,是李斯特,只是突然从阳台上冒出有点嚇人,真敢想,够份量! 歌剧院一侧的纪念碑,请仔细看看上面数字。 这建筑咋一看稀松平常,不过色彩鲜艳罢了。 转过来看,发现颇有点现代主义的份儿。 这个角度看,其间有好几种建筑风格的折中与融合。 在一排新古典主义的建筑中突凸地嵌入了这么一幢后现代建筑,跳跃的色彩,令人想起梵高。 顺便说一句,匈牙利著名画家琼特瓦利博物馆就在佩奇,他被誉为匈牙利的梵高。 局部造型依稀有毕加索立方主义的魅影。 佩奇人热衷艺术即便是遮阳布也布置得蛮有范儿。 精心布置的街心花园。 与之对应的街心喷泉。 清真寺后面的钟。 即便是现代极简派建筑也要点缀上一个貌似古典的雕塑,形成强烈反差。 顶层的马赛克贴面表明这是一个东西方文明交汇之都,艺术之都。
2010年,佩奇被评为欧州十大文化名城之一。
与佩奇的邂逅,无疑是本次旅行最亮丽的一笔。