圆梦大西北（九）——从喀什到库车

云中游

9月15日睡了个懒觉，缓解一下几天以来的疲倦。大约9点多钟在微微的阴云下离开喀什向下一个目的地库车驶去。

经过六个多小时的奔波，下午三点左右抵达了阿克苏温宿县的温宿大峡谷。

温宿大峡谷在我们行前购买的翼卡通范围内，但却不允许私家轿车驶入，必须乘坐景区越野中巴。于是我们购买了景区交通车票。景区没有多少游客，在等待交通车时观看了景区介绍。

温宿大峡谷是通往天山南北的古代驿道，木扎特古道的必经之路。当地人称之为“库都鲁克大峡谷”，维语是“惊险、神秘”之意。

温宿大峡谷是中国西部最美的丹霞地质奇景，最大的岩盐喀斯特地貌，巨型的岩溶地质密境，堪称新疆“活的地质演变史博物馆”。到目前为止，我国还没有发现像温宿大峡谷这样拥有丹霞、雅丹、次雅丹、岩盐喀斯特和独特的盐丘底劈构造等五种地貌同处一地的地方。

焦躁的等待了半个多小时也没有发车，起初我们以为是景区凑不够人数不发车，一打听得知是景区里正在下雨，因为峡谷里的特殊地质构造，雨后无法行车，而且极易引发山洪，可能交通车要停运。

在企盼奇迹发生的时间里，我们在景区外围走了走，看到的仅仅是大峡谷的凤毛麟角，我们已经被眼前壮美绮丽的美景折服的五体投地了！

横亘天边的断崖岩层在历经了几亿年地壳运动挤压后形成的山体褶皱十分清晰可见，即使在阴云的笼罩下，火红的岩层弯弯曲曲如同耀动的火苗在天地间腾腾燃烧。

经过近一个小时的耐心等待，终于被告知峡谷里已经大雨滂沱，景区封闭不准进入。对温宿大峡谷的期待与渴望也终于被迫画上了句号！

再见，温宿大峡谷，无缘相见你的雄浑与壮美，也只好在你的躯体以外留个影了。

傍晚时分我们到达库车县城，趁天色尚早便匆忙赶到了库车王府。

库车王府全称“库车世袭回部亲王府”，回部亲王就是维吾尔族王。第一代库车王叫米扎尔·鄂对，他统领着南疆重镇库车、阿克苏和拜城。

1759年乾隆皇帝为表彰库车王鄂对协助大清平定准葛尔和大小和卓叛乱有功，册封他为“一品札萨克达尔汗”，世袭罔替。并专门派内地工匠，建造了具有汉、维风格的库车王府。

到1949年9月26日新疆和平解放，世袭亲王共十二代，至大清顺承郡王文葵1992年去世后，第十二代库车王达吾提·买合苏提便成了中国最后一个王爷。他14岁继位，解放后当过库车县银行行长，后被打成反革命下放劳动，坐过牢。1980年恢复了他的干部身份，先后担任过库车县政协副主席等职务。直到2014年去世，享年88岁。买合苏提去世后，中国再无王爷。

但是中国最后一位王妃还健在，名叫热亚南木·达吾提。我们参观王府时，正碰到她要出门，所以拒绝了我们合影的要求。为了大家见识一下最后一位王妃的尊容，这是我在网上下载的一幅照片。

库车王府在1937年被当时统治新疆的军阀盛世才所毁坏，我们现在看到的库车王府是2004年库车县政府根据买合苏提的回忆，在原地投资1300万重新修建的。新的库车王府占地四万平方米，保留了旧有城墙，内设王府宾馆，清真寺，展览室，宴会厅等建筑。

第二天一大早，我们首先来到距县城28公里的苏巴什佛寺遗址参观。

苏巴什佛寺也称苏巴什古城。古称昭怙厘大寺、雀离大寺。

苏巴什古城的迷人之处在于这里就是《西游记》中描写的女儿国，滔滔流淌的库车河就是让猪八戒怀孕的子母河。

神话故事是那样的诱惑迷人，但眼前的景象却是那样的凄凉，风沙滚滚，戈壁漫漫，荒无人烟。但颓败的苏巴什古寺的残亘断壁却在沙石遍布的原野上格外醒目，即使阴云密布也无法掩盖住它的雄姿，古塔的根基依然傲慢的挺立在荒芜的山岗上。

苏巴什佛寺始建于魏晋时期，繁盛于隋唐。唐安西都护府移设到龟兹后，内地高僧云集，丝路商旅纷至。

苏巴什佛寺分为东西两部分，寺庙、塔楼、僧舍丶经堂、佛像、壁画，应有尽有；馆驿丶商铺比比皆是，一度成为东方的佛都圣地。最盛时房屋数万间，僧侣过万人。唐玄奘曾在此驻足两月，龟兹高僧鸠摩罗什曾在此开坛讲经。

由于没有其他游客，同伴对此也不大感兴趣，偌大的古建筑群又被我一个人独享！

游走在凄凉的废墟上，我在努力的寻找它往日的辉煌，尽管它已废弃了近千年，残存的规模依然令人震惊！那倒塌的佛塔底座矗立在广袤的戈壁滩上格外醒目；千百年来只与风沙互动、摩擦、对话的一片片废墟，身躯在逐渐的凌乱与萎缩。我有些不自量力的担心以后它会夷为平地，一厢情愿的给它们一一命名各自曾经的属性与名号。

公元九世纪开始，部族的纷争，外邦的入侵，大自然环境的恶化，苏巴什古城逐渐走向没落。公元十四世纪，随着伊斯兰教向东方的迅猛扩张，苏巴什古城彻底淹没在历史的长河中。

上世纪初，西方所谓的探险队纷至沓来，在中国西部进行了疯狂的文物掠夺，佛像、壁画、古墓、陶器、青铜器、古钱币，被他们搜刮殆尽。日本大谷光瑞探险队和法国伯希和探险队，还各自在古城里挖掘到一盒舍利子，现在都堂而皇之的陈列在他们国家的博物馆。

站在这片满目疮痍的废墟上，我的心里充满了无限的凄凉！只能用眼前所见的蛛丝马迹去勾勒昔日苏巴什古城的盛况，在心中虚构着佛祖高坐在莲花宝座上的慈祥。

恋恋不舍的离开苏巴什佛寺遗址，我们前往拜城的克孜尔千佛洞参观游览。近百公里的路上没有车辆，没有人迹，荒凉的如同行走在月球上，但一路上都是奇特的雅丹地貌景观，好像上亿年都不曾被打扰过的原野呈现出奇形怪状的图案，荒凉之美，原始之美，让人不忍马上离开。

雅丹地貌是干燥地区一种奇特的风蚀地貌。它的形成主要是河湖相土状沉积物所形成的地面，经风化作用，间歇性流水冲刷和风蚀作用形成的土墩和凹糟地貌的组合，因此地形奇特乖张，千奇百怪，美不胜收。

克孜尔千佛洞坐落在南疆的木扎尔特河谷，远远望去，层层叠叠，鳞次栉比，错落有致如蜂窝状的石窟排列在明屋塔格山的悬崖上，绵延3公里。

克孜尔千佛洞开凿于公元三世纪，是中国开凿最早的石窟，停工于公元九世纪，期间共开凿石窟300多个，目前有编号的是236个。开凿时间之漫长，洞窟之多为世界罕见。

最早的石窟里有仿阿富汗巴米扬大佛建造的高16米的立佛，后室的涅槃佛，以及各类佛造像数十尊，可惜这些未经后人瞻仰过的佛像都毁于连年不断的战火。

进入景区广场首先映入眼帘的鸠摩罗什大师的青铜塑像。大师坐在高两米的莲花瓣底座上，右手搭在右膝上，右脚斜放在坐垫下，身穿罗纹袈裟，身材修长，清骨嶙峋，双眼微闭，头略轻垂，姿态优雅而虔诚，庄严而肃穆，在四周绿树丛茵的佛像石窟前，冥想着深奥无穷的佛法。

这尊佛像是1994年当地政府为纪念鸠摩罗什大师诞辰1650周年而立，目前已成为阿克苏地区的地标建筑。

鸠摩罗什大师在中国的史书上有着浓厚的记载。他原籍印度，父亲曾是古印度婆罗门族一个国家的宰相，因厌倦贵族生活，弘扬佛法而远赴中原，与当时的龟兹国公主结婚后生下鸠摩罗什。

我们前面提到的在苏巴什佛寺开坛讲经的就是这位大师，他与玄奘、不空、真谛并称中国佛教四大译经家，在中国的佛教史上有着显著的地位。他的一生跌宕起伏，磨难重重，不在这里一一细表。

克孜尔千佛洞不允许携带相机入内，但是允许手机拍照，下面要重点介绍的壁画艺术因手机拍摄的效果有些欠缺，但总比敦煌和其他石窟佛堂禁止拍照要幸运的多。

非常感谢美丽的维吾尔族讲解员，她的详尽解说使我对克孜尔千佛洞精美绝伦的壁画艺术有了更加深刻的认识。

克孜尔千佛洞现存236个石窟中尚有81个石窟还遗存着大约一万平方米的壁画。虽然已经损失遗传了绝大部分，但仍然是敦煌、云岗和龙门石窟壁画总和的一倍。

这些壁画反映的都是当时龟兹国王出师、礼佛，以及佛教经典的本生故事画，内容不仅包括飞天、伎乐天、佛塔、菩萨、罗汉、天龙八部，还有大量的民间生活场景。一些裸体和半裸体与性爱相结合的壁画，说明这些风俗在当时已经是女子一种时髦的装束。

在技法上，这些壁画用笔粗犷，色彩明快，线条流畅，一笔就勾画出雄健壮实的骨骼，用赭的色彩，烘染出丰富圆润的肌肤，看似漫不经心的一笔，就能传神的体现出人物的神态和场景的布局。有时借助一条飘曳的长带，就能完美的展现女子凌空飞舞，自由翱翔的意境。使人一看那些飞天的美女，立刻会产生“天衣飞扬，满壁风动”的感觉。

这幅仕女飞天画的女子是正手弹琵琶，与敦煌莫高窟的反弹琵琶图正好相反。是不是敦煌壁画借鉴了这幅画呢？

克孜尔千佛洞以其悠久的历史和厚重的文化艺术而闻名于世。2014年在卡塔尔多哈召开的联合国科教文组织第38届世界遗产大会上，克孜尔千佛洞、苏巴什古城与哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦联合申遗“丝绸之路，长安—天山廊道”一举成功，同时被收录在《世界遗产名录》中。

可惜这些艺术的瑰宝，精美绝伦的壁画，在几百年的战乱中毁坏严重。14世纪伊斯兰教全面控制中国的西域以后，只允许一个声音的存在，也对其他宗教进行了大肆的损毁与破坏，留下的都是斑斑斧凿的痕迹。

更为令人发指的是，18世纪至上世纪初西方文物贩子的接踵而至。他们以考察为名，对克孜尔千佛洞的艺术品进行了疯狂的盗取，许多传世真品所剩无几。佛龛上的佛像不翼而飞，有的壁画被整幅的切割盗走，涂有金箔的佛像袈裟被局部揭走，使精美的壁画支离破碎。

这里要介绍的是朝鲜族杰出的政治活动家、著名的艺术家韩乐然对新疆文物的挖掘与保护。

韩乐然初名韩光宇（1898—1947），吉林延吉人，有“中国的毕加索”之称。他自幼酷爱绘画艺术，1920年考入上海刘海粟主办的美术专科学校，1945年日本投降后，投身于敦煌艺术的挖掘与保护工作。1946年—1947年，曾两次考察克孜尔千佛洞，临摹了135幅壁画均收藏在中国美术馆，成为珍贵的文化遗产。

从克孜尔千佛洞到库车天山神秘大峡谷（下集介绍）的路上又是另一番景象，火红的丹霞地貌比比皆是。

这个景点叫做“布达拉宫”，说实在的，我没看出它与布达拉宫有什么相似之处，这就好像我们给金石滩的石头命名一样，完全是凭空想象，人为赋予。反正就是个仁者见仁智者见智的事，你只要觉得美，觉得震撼就足够了。