2018年1月柬埔寨吴哥之旅（二）

拉小提琴的旅行者

1月26日探访小吴哥窟----

吴哥在高棉语的意思是寺庙城市。如今柬埔寨人口中95%是高棉人，据说他们最早来源于中国，两千多年前开始建国，从公元9世纪到15世纪建立了一个强盛的吴哥王朝，领土曾覆盖大部分印度支那半岛及小部分马来半岛，在吴哥地区建筑了数以百计的石头和砖头建筑，其中小吴哥和大吴哥是其最光辉的代表。

吴哥寺是印度教须弥山的世俗代表，依据陡峻上升、中点至高的宇宙中心须弥山蓝本而建，整个寺庙用鸿篇巨制来形容豪不为过，而置身其内时更觉自己之渺小，顿生崇圣之感。

小吴哥原是苏利耶跋二世的都城，建于12世纪前半期。城区南北宽约1.3公里，东西长约1.5公里，有一条护城河围绕，建筑深受印度教影响。

四塔占据四角，中心为最高塔，五塔周边围以八百米长的双重回廊，内外廊是可进可出的通透设计，故而有许多几何视角构图，内廊里雕刻的长卷浮雕，是印度教史诗故事：搅动乳海、猴王大战魔王、浪花里诞生的阿普萨拉女神......

小吴哥窟的猴王

引用网络上的两小段： 1861年1月，柬埔寨西北境，暹粒城以北5.5公里，遮天蔽日的热带雨林里，唯见藤蔓、鸣虫与飞鸟，到处充斥着腐叶和动物的尸体，连当地人也极少涉足。博物学家法国人亨利·穆奥已经走了整整5天，靠着一本8500字的《真腊风土记》，在强烈的直觉和坚定的信念的带领下，经历了多次失望——希望——失望——希望的反复，穆奥终于走到了那个充满发现的黎明。

五座宝塔尖出现后，他越往前行，就越能清晰地看见被晨光勾勒出的那些黑黢黢的塔身，直至一座庞大的古城遗迹出现在整齐的护城河内时，穆奥终于看到了今天著名的吴哥窟。

进入真正的庙堂内部，发现竟是出乎意料的宽阔，规规矩矩的方正回廊连接起五座高塔，塔身上竟也有众多端立的阿普萨拉女神，正以仰视的角度观之，高不可攀，全无婀娜之感，莫名就是神的威仪感了。

吴哥寺的女神数目达到3000之多，回廊区域的女神形态多活泼娇憨，且有手拉手或组队成群出现的，最有喜感的是出现很多似蛇般的发束，这或许是多种文明融合后的审美？说真心话，我觉得很另类，有种非洲“小脏辫”的感觉。

在回廊里漫步浏览浮雕后，进入吴哥寺中心地带，近距离仰望高耸入云的中央塔，石阶过于陡直，需经近代搭建的木质宽梯才可进入，但为安全故，限制了人数和游览时长，也因此整个吴哥寺都是一种祥静的气氛。

随着队伍缓行，小心翼翼的登上木梯，感觉还算轻松，接近顶端时向下回望，才发觉坡度几近70°，地面停留的人们如小人国的居民大小，建议恐高症患者不要回眸一观啦。

1月27日探访大吴哥窟----首先进入塔布笼寺。

1186年，高棉国王Jayavarman在吴哥城胜利门的东南方修建了带有古典巴戎风格的塔布笼寺，以祭祀他的母亲。塔布笼寺完全按照具有庙宇和修院双重功用的神殿修建而成，而且在当时还配有高僧、祭司和舞女。

柬埔寨导游正在点燃寺庙门口的一种树上流出来的液体

刚刚进入崩密列外围，我就抱着一颗探秘的心，尾随一名欧美男子进行了废墟惊险探秘，穿房顶，走屋脊，爬窗户，这次只有二十余米长的探险，却花费了半个小时，以满头大汗和知难而退结束。在这个美国专家放弃修复的地方，我还是老老实实的走步道吧。

大吴哥距小吴哥不远，建于12世纪末，较小吴哥约晚半个世纪，为者耶跋摩七世所建。这期间，高棉曾经历一场战乱，暹逻军队入侵，内部分裂，后一代霸主者耶跋摩七世崛起，重新统一全国，建大吴哥。

为了表示他比先前的国王更有力量更有权势，他将都城建得更加宏大。大吴哥周长12公里，有5座城门，内有王宫、巴戎寺、斗象台、癞王台等。

经过上一次变乱，朝野上下都思和平与安宁，者耶跋摩七世崇信佛教，人民的信仰也大都转向小乘佛教，所以大吴哥中的代表建筑巴戎寺虽然建筑形式与吴哥寺大同小异，但它供奉的已不是印度教诸神，而是观音菩萨。

经过七百年的风云变幻，早已衰败的古城被法国人偶然发现，但是古寺昔日风采不在，就连百年古树也要与它争夺地盘，古老的石墙与回廊早已被树根穿透，古寺只得在大树的根部苟延残喘，坚持着不被压垮。

塔布笼寺（Ta Prohm）在电影古墓丽影中见过。有着世界上最嚣张的树和更嚣张的树根，仿佛一条条巨蟒缠绕着寺庙。树根的盘绕与古寺的坚持成为一种鲜明的对比，也带给世人一个震惊。在好莱坞电影《古墓丽影》中那些震撼人的照片就是在这里拍摄的，这也是很多影迷前来感受神秘气息的原因之一。

印度承担修复塔普隆寺的理念得到全世界的赞赏，古树与寺塔共生近500年，若任由绞杀榕繁茂，石块迟早会被吞噬掉，而若完全去除绞杀榕，石块亦会失衡而塌掉，故印度选择了保留其主干状态，定期去除新枝以减少其继续的侵蚀。故而世人得以看到这惊人的时间与力量的纠缠，这景象该用怎样的文字描述呢？

走进塔布笼寺到处是坍塌的石块

女神各个丰乳翘臀细腰

走进巴戎寺，像走进了塔的森林。这里有49座巨大的四面佛雕像，佛像为典型高棉人面容，据说是建造巴戎寺的神王阇耶跋摩七世的面容。这些佛像与许多“妙相庄严”的佛像不同，个个面相平和，面带微笑，这就是著名的“高棉微笑”。

巴戎寺共分三层，下两层为正方形，外侧廊壁雕刻故事性浮雕，顶层为圆形，树立佛塔。

巴戎寺的外观似乎与小吴哥窟很相似，但巴戎寺是佛教寺院，它的整体构成是以传说中佛教最高境界的须弥山为样本。其最著名的就是刻在塔身上的四面观音像，象征着当时高棉王国的强盛和平安。

巴戎寺（Bayon）就是传说中高棉的微笑。

巴戎寺--高棉的微笑。（阿普萨拉Apsara女神，阇耶跋摩七世。日本领养援修）

王之面容虽大且高，因其淡然微笑状和低眉垂目而并无压迫感，确有一种无法言说的祥和之态，由印度教转信大乘佛教的盛世之王当是如此的吧。

继续攀爬上陡峻的石块叠垒的阶梯，终于直面声名远播的Smile了，54座四面佛塔，216个佛面，头顶莲盘，高低错落，纵观八方，每个佛面均有数米之高，据考证是将石块堆积成塔后再雕琢出盛世容颜的。与巨型佛面对视良久，领悟、慈悲、悲悯、宽恕等一堆行前植入脑中的词汇轮番涌出，终觉“领悟”一词最妙，妙在包罗万象，妙在人皆有悟。

战象平台有较多巨型石象，均以象鼻为列柱，瞬间想到罗马卫城以少女为柱的造型。平台前是宽阔的广场，想象一下当年的阅兵大典盛况，尤其是是大象组队走过时，场面不亚于“沙场秋点兵”的气势吧，应是让兼任大使和间谍双重身份的周达观震慑住了吧。现在的广场成为大型停车场了。

周萨寺和茶胶寺由中国领养修复，业绩以图表和文字记录在入口处，显著而醒目，使用新鲜的石材强行粉饰岁月的理念，真是令人叹息。

圣剑寺