南极之旅（三）

海 哥

本篇实为阿根廷见闻，但毕竟是赴南极旅途的一部分，就不另开标题了。

作为曾经的军人，我们对阿根廷的印象主要来自马岛战争，在课堂上，这场战争是第三世界发展中国家被弱肉强食的例证。

飞临布宜诺斯艾利斯上空，俯瞰大地完全看不到我想象中的“第三世界”。

布宜诺斯艾利斯是阿根廷首都，有1280万人口，是阿根廷的政治中心，也是经济、科技、文化和交通中心。享有“南美洲巴黎”的盛名。

与空中的印象相反，这座建筑是“总统府”，又被称为“玫瑰宫”，看起并不豪华气派，很“第三世界”。从1898年起这里就正式作为总统的办公之地。

玫瑰宫夜景。 16世纪前印第安人在这片土地上居住，1536年沦为了西班牙殖民地，1810年5月25日爆发了以西班牙后裔为主的反对西班牙殖民统治的“五月革命”，1816年7月9日阿根廷宣布独立。地导介绍说，英国人的后裔打跑了英国人，世界上有了美国；西班牙的后裔打跑了西班牙人，世界上有了阿根廷、秘鲁和智利。

总统府正门外的何塞·弗朗西斯科·德·圣马丁·马托拉斯将军的塑像。圣马丁是南美西班牙殖民地独立战争的领袖、杰出的军事统帅。 在布宜诺斯艾利斯期间，随处可见圣马丁将军的塑像，但每座塑像风采各异。圣马丁将军早年参加西班牙军队，在西班牙与英军、葡军以及拿破仑的民族战争中屡建功勋。“五月革命”爆发后，他返回阿根廷投身反对西班牙殖民统治的独立战争，后率部翻越安第斯山解放智利；又率阿、智联军攻占秘鲁，宣告秘鲁独立。阿根廷尊他为"国父"，智利和秘鲁称他为"自由的缔造者"，被誉为美洲的解放者。习近平主席在访问阿根廷期间接受了阿总统授予的勋章，勋章也是以圣马丁的名字命名的——“解放者圣马丁大项链级勋章”。

圣马丁广场，布宜诺斯艾利斯最古老的广场之一。独立战争期间，圣马丁将军曾在这里训练骑兵。在圣马丁将军诞生100周年之际，阿根廷将这个广场命名为圣马丁广场。马跃腾空的圣马丁像由整块铜雕刻而成。根据阿根廷的惯例，外国元首来访或大使递交国书之后，都要向圣马丁纪念碑献花圏。

圣马丁将军的遗体安放在布宜诺斯艾利斯主教座堂（大教堂）内，由士兵守护着圣马丁将军的灵柩。为了纪念这位英雄，教堂门口墙上燃烧着永不熄灭的“阿根廷火焰”，于1950年纪念圣马丁逝世百年时点燃，至今。

布宜诺斯艾利斯主教座堂建成于1723年，是典型的古罗马风格，也是天主教会在阿根廷的主要教堂。12根高大的罗马柱上面的三角形上雕刻着圣经故事，栩栩如生。

现在的梵蒂冈教皇就是从这座教堂走出来的。教堂内设有博物馆，用来展示教皇方济各的一些私人物品。 站在主教座堂门口，顺着西北方向道路望过去就布宜诺斯艾利斯的地标——布宜诺斯艾利斯方尖碑。这座为了庆祝布宜诺斯艾利斯建城400年，于1936年设计建造的纪念碑，高67.5米，坐落在世界上最宽阔的街道——七月九日大道上。
七月九日大道简称“七九大道”，因纪念阿根廷1816年7月9日独立而命名，长4.6公里，宽148米，共有18车道，1937年10月正式投入使用。照片是七九大道上BUS专用道的一个站点。

夜，一条不知名的道路上的公交车站。从上图的BUS专用道、本图公交车顶灯上醒目的轮椅标志和人们排队登车的秩序中看，这个“第三世界发展中国家”的文明水准应该是我们努力的方向。

其实不但是公交车，布宜诺斯艾利斯在市政管理和公共场所的关怀设施等许多方面值得我们学习。这是机械化河道垃圾清理清理作业。 这是一座开放的街心公园。轮椅通道方便安全。 文明水准的提高，也许离不开文化艺术的熏陶。布宜诺斯艾利斯布满了博物馆、图书馆、科研机构、影剧院、体育场及公园等文化设施和娱乐场所，古典的雕塑、通俗的涂鸦、宗教的壁画、美术作品随处可见。这是被誉为全球第二美的书店——雅典人书店。在这样的知识宫殿，邂逅阿根廷人惬意的诗书生活，美好。 书店前身是1919年落成的剧院，剧院内原有包厢、雕刻、戏台上的深红色幕布均保存完好。只是戏台变成了供读者喝咖啡休息的咖啡馆，包厢则变成了一个个“迷你”阅览室。

读书是最美的画面。据说布宜诺斯艾利斯有几百个书店和公共图书馆。

科隆大剧院是仅次于纽约大都会歌剧院和米兰斯卡拉歌剧院的世界第三大歌剧院。既显出文艺复兴时期意大利的建筑风格，又具有德国建筑宏伟坚固和法国建筑装饰优美的特征。 “探戈”舞就源于阿根廷，被阿根廷人视为国粹。这座房子位于博卡区的一条小街上，曾是一个探戈舞场。

　　博卡区是布宜诺斯艾利斯的老港口、老街区，一直是码头工人和水手居住的地方。经过一天的劳碌，他们晚上要三五成群的喝酒，跳舞，逐渐形成了奔放、疯狂的激情探戈舞。不过，当初探戈舞是被本地权贵们所鄙视的，后来传到了法国，渐渐风靡欧洲，并成为这个国家引以自豪的象征。这条小路上有许多浓妆艳抹的舞者，以为游客表演或与游客拍照为生。

有人说：根廷人有两双引以为豪的脚——一双用来跳探戈，另一双用来踢足球。

这是布宜诺斯艾利斯博卡青年足球队的主球场。博卡青年队拥有17个国际赛大奖纪录，以及24次阿根廷甲组联赛冠军。不论在国内还是在国际上都有很高知名度。

马拉多纳成名前就是在博卡青年足球俱乐部踢球，使用的也是这个球场。码头工人和水手居住的博卡区当然是一个“贫民区”，地导介绍说，富人区的孩子踢不了足球，所以博卡区的足球队才是阿根廷最厉害的足球队。这是球场入口。 这个球场入口处是博卡队服专卖店，可以根据顾客的要求印上他所喜欢的球员的队服号码和名字。相信无论是真球迷还是伪球迷都会喜欢这里。 博卡区的街景。 卡米尼托街(Caminito)是博卡区最有代表性的一条街道。曾被媒体评为世界十大上镜率最高的景点。不过几百米长的街道，随处可见五彩缤纷的建筑和墙上的艺术涂鸦。 19世纪中叶，来自非洲、意大利等地的移民汇聚在街巷周围，他们大多是在码头干活的劳工或轮船上的水手。这条街也被人称为海员街。 当时为了保护简易铁皮房屋（耐晒防水），人们用修船的涂料来粉刷自己的住所，形成了色彩缤纷的街道。后来简易铁皮屋被砖石结构建筑所替代，但人们仍沿袭过去的习惯，用鲜艳夺目的油漆，把房屋刷成各种颜色。 1959年，当地政府将这条街道打造为“步行街道博物馆”，让行人漫步期间，体验浓郁的艺术氛围。 如今，世界各地的游客纷至沓来。可以欣赏到探戈舞者的表演和悠扬性感的探戈音乐；还有街边的艺术表演以及各种艺术工艺品的展览。 发现一个有趣的现象，大巴到达卡米尼托街，华人的旅游团队基本上都是一哄而散，游客各自为战玩的不亦乐乎。而这些欧洲人为主的旅游团队，往往纪律性很强，导游会做一些细致的讲解，游客门也会很耐心的听讲并热烈讨论。 街道两侧，消防救援场景的涂鸦和浮雕。 这个雕塑或许是为了纪念某一位消防员。

喝咖啡是阿根廷文化中不可或缺的一部分，布宜诺斯艾利斯的咖啡馆遍布大街小巷。当地人爱去咖啡馆，哪怕只是在那里发呆。他们这样解释：“我们阿根廷人不见得真的爱喝咖啡，更多只是出于一种承袭自父辈移民的文化习惯，或是一种情感上的依赖”。“一起喝杯咖啡”是这里最常用的社交用语，没有什么不是“一起喝杯咖啡”解决不了的。一次有利可图的商机，一段初次邂逅的爱情，一场朋友间亟待化解的误会，都可能隐藏在“一起喝杯咖啡”之下。

无论是否喜欢喝咖啡，来到阿根廷都应该去咖啡馆里坐一坐，体会一下特有的文化氛围。

品尝一杯醇厚的南美咖啡。 1858年创建的“名人咖啡馆”（Café Tortoni咖啡馆）是阿根廷现存最古老的咖啡厅，也是最具有文化代表性的咖啡厅。长久以来都是一些文化学者 、 诗人 、作家、 音乐家及艺术家聚集的地方。一年四季这里都门庭若市。 位于市中心的佛罗里达街是一条步行街,是布宜诺斯艾利斯著名的金融街和最繁忙的商业街。 佛罗里达街上雕刻精美的古典建筑。 新港，是富人区。“新”是相当于博卡区老港口而言。现在，这里的新港也已经废弃，运河两侧原本作为仓储等用途的建筑很多被改为餐馆、酒吧等，有点像国内很多城市的工业区变身为休闲娱乐区。 著名的“女人桥”等景点都在这里。

职业的关系，我对涉及军警、法律的部门尤为感兴趣。这是在“军人退休金和抚恤金财政援助局”门前。

后背是阿根廷最高法院。

布宜诺斯艾利斯大学法学院。

布大学是阿根廷首屈一指的大学，有五位学生或教授曾获得诺贝尔奖。据说，阿根廷总统大多具有布大法学院背景。

除了之前提到圣马丁将军的雕塑，布宜诺斯艾利斯的广场、公园、绿地上有数不清的历史或现代雕塑，向人们诉说着这片土地上过去发生的故事，展示了阿根廷人民的艺术修养。 这座精致的白色雕塑，是西班牙在阿根廷独立100周年时赠送的礼物。愿赌服输，不纠缠于历史，不沉溺于积怨，败走的宗主国可以给依靠反抗自己获得独立的殖民地赠送礼物，也是挺刷三观的事。 这座巨型雕塑是由铝和钢制成的，名为阿根廷钢花，每枚花瓣就重达一千公斤。这些花瓣会根据阳光的照射情况自动开闭。 这个奇异造型的大厦楼顶上有IBM的logo。 除了文化与艺术，布宜诺斯艾利斯满目秀丽景色，像一幅休闲图画，养眼而惬意。 这些都是野生的大鹅，看它们悠然自得的样子，就知道这路边湖畔的地盘属于它们。 写到这，我突然就又想起了小时候。小时候，我曾立志为“解放亚非拉”而好好学习。现在看起来有点说梦的感觉。“亚非拉”就是亚洲、非洲和拉丁美洲的统称，拉丁美洲即南美洲。 高乔人是阿根廷的民族之一，属混血人种，由印第安人和西班牙人长期结合而成，保留较多印第安文化传统，热情豪放、能歌善舞、柔情似水……，讲西班牙语。阿根廷人为他们高乔祖先而感到骄傲，为自己是高乔的传人而倍觉荣光。我不知道这些美女是不是高乔人，但是从我们的接触中可以感受到，高乔人的精神、气质和文化，早已融入阿根廷人的骨血之中。 这两个大概是咖啡店老板的孩子。看到无痕想给孩子拍照片，正在店里忙活的男主人跑了出来，比比划划的表示给我们一起拍吧。激动的我，早把导游反复提醒的话忘到脑后了。导游说布宜诺斯艾利斯抢劫发案率非常高，“千万不能把手机或相机交给当地人帮忙拍照片”。 这是在酒店附近遇到的一位小伙子，看起来像是一个流浪者。我们表示想拍一张照片，他愉快的同意了。 酒店客房的窗外是一座教堂。

站在酒店后面的院子里，透过教堂后侧斑驳的外墙，不难看出这应该也是一座具有悠久历史的教堂。大多数阿根廷人信仰天主教，所以在布宜诺斯艾利斯教堂非常多。

时间关系，我们只能依依不舍的告别布宜诺斯艾利斯。

阿根廷火地岛地区的首府乌斯怀亚（Ushuaia），被称为世界尽头，是世界最南的城市，地球上最南的居民点。

乌斯怀亚距本国首都布宜诺斯艾利斯3200公里，距南极洲却只有800公里。独特的地理位置，使乌斯怀亚成为通往南极洲的门户，是前往南极洲探险和考察的起航和补给基地。 在当地土著语中，乌斯怀亚是“美丽的海湾”之意。 一艘阿根廷海军舰船，在朝阳下离开码头。

海军基地就在码头边上。很难看到警戒设施或警卫的军人，看起来更像一所学校。

这些军人看起来很友善，会主动的对我们说“猫宁”。 在乌斯怀亚，好像看不到一面“很干净”的墙，几乎所有的房子或墙面都用色彩或壁画装点的像童话世界一样。乌斯怀亚历史博物馆前的护坡墙面上是一些军人的形象。 城市街道标牌，清晰的显示这里的地理坐标：南纬54°48′17"，西经68°17′54"。

这是乌斯怀亚警察局，着红色衣服的背影是我。其实，我是内急找不到方便的地方，想起了“有困难找警察”。值班的帅哥比比划划本想告诉我“公共卫生间”在哪，无奈我总猜不出他比划的内容，只得直接把我领进了“内厕”。不管咋地，也算进了一趟外国局子，对阿瑟彬彬有礼、环境整洁亲切、设施开放豁然印象深刻。

乌斯怀亚其实是一座由囚犯建设起来的城市。1520年麦哲伦就到达过这里，但因为地理环境因素的阻碍，一直没有建立起任何永久的定居点。直到1884年，阿根廷政府效仿英国把犯人运到澳大利亚，将刑事囚犯“移民”到这里开荒拓土，地球上才有了真正意义上的乌斯怀亚。今日所见的不少建筑及铁路系统，都出自这些囚犯之手。

20世纪前半叶的大部分时间里，这里都是重刑政治犯的流放地。直到1947年阿根廷政府下令关闭监狱。并把这座监狱改建成了博物馆。

乌斯怀亚人不回避历史，在这里几乎到处可以看到囚犯的形象，甚至一些服务人员的制服就是囚服，他们以一种骄傲与豁达的态度，纪念那些对这座城市做出贡献的囚犯。 这是乌斯怀亚邮局，台阶下仍然是关于囚犯的壁画。 除了壁画和囚犯，乌斯怀亚随处可见许多精美的雕塑和广场，纪念一些为国家做出过贡献的人们。这位海军军官，曾经成功组织了一次赴南极的救援。 这是贝隆夫人的铜像。“贝隆夫人”是一个穷人家出身的私生女，后来成为阿根廷前总统胡安·贝隆的夫人，深受阿根廷人的爱戴，被誉为“阿根廷永不凋谢的玫瑰”。她的头像被印在阿根廷最高面额100比索的纸币上，以示尊敬。

乌斯怀亚市马尔维纳斯群岛广场 。下图雕塑镂空部分是马岛地形图，其他部分浮雕是古代人物群像和西班牙文 “乌斯怀亚人民……用他们的鲜血浇灌了我们对马尔维纳斯群岛主权的根基……我们会回来的!!”。

1982年，阿根廷出兵从英国人手中夺回了马岛，从而爆发开篇所述的英阿马岛战争。对于失败的结局，阿根廷人始终无法释怀，虽然实际上并无管辖权，却把马尔维纳斯群岛归属于火地岛地区的管辖范围，乌斯怀亚在理论上是马岛的首府。

马尔维纳斯广场上，除了许多马岛战争时的照片和纪念碑牌，还用长明火的方式纪念战争中逝去的649名军人。

感觉这就是一座依山面海而建，一眼就能望穿的城市。

经纬相交的马路将这座城市划成了许许多多四方的小格。

郁郁葱葱的山坡和巍峨洁白的雪山，色彩斑斓的建筑和波光粼粼的大海，在这里交相辉映。

旖旎的风光吸引着大批慕名而来的游客，给这块本来荒凉的土地注入生机。据说这座常住人口约1.7万人的城市，旅游旺季时游客可达五、六万人。

这是在一辆城市观光车上看到的，是烧水壶吗？现代的汽车装备古老的烧水壶，看起来毫无违和感呢。

这里正是南半球生机盎然的夏天，屋前屋后的鲜花开得正旺。这是鲁冰花——虽然对歌曲《鲁冰花》非常熟悉，但真的刚刚知道，她长这样。

依依不舍的离开，一个来过了还想再来的城市。